【蜂首寶藏紀念】和男閨蜜放逐突尼斯，領略地中海，暴走撒哈拉，用刀叉吃火鍋
入口處有一家買藝術品的店，上二樓可以俯瞰麥地那全景。
老闆很熱情，會說英文，我跟他聊了很久。他告訴我，隨著城市化發展，很多居民都離開了老城，“我從出生開始就屬於麥地那，這裡的空氣是最棒的，一切都是最好的，所以捨不得離開”。我雖只是一個匆匆過客，但卻能感受到當地居民們對老城的那種依戀與信賴。
在Leila表姐的幫助下，我們順利包車去了綠洲和鹽湖。第一次對綠洲有概念，是去月牙泉，綿綿沙丘下一畦蘆葦盪，給人清麗溫婉的感覺。相比之下， 托澤爾 的綠洲更為大氣磅礴，荒涼的山丘被綿延達數公里的棕櫚林和椰棗樹包圍，林子深處還隱藏著一簾潺潺的小瀑布，水流從石頭縫裡蹦出來，帶起朦朧的水霧。我們沿著蜿蜒的小路，直上到山巔，視野很好，能看到山巒之間交錯的裂縫。
出發前，我跟司機大叔說，我們想去看日落。離開綠洲，就一直掐著表前往Star War拍攝地。道路沒有標示，風景都是寂寞的戈壁，在無人區馳騁全憑經驗。
進入沙漠地帶，司機大叔把音樂切換成Star War主題曲，熱血奮發的節奏，讓整個人都燃起來了，當時真希望這是一條沒有盡頭的路，可以一直開下去，把煩惱通通都扔掉。正在享受這種幸福感，突然司機大叔猛一加速衝上沙丘，又像盪鞦韆一樣，近乎90°俯衝翻越沙梁。第一次這麼瀟灑地在沙地里“乘風破浪”，簡直比坐過山車還刺激。
我們趕在日落之前到了這裡，沒有想象中的美麗，只剩一座廢棄的空城，殘存一些電影拍攝遺留的建築。
然而附近沙丘的日落，卻驚艷得讓人興奮。我爬上一塊沙丘，大風吹得鼻子、眼睛、嘴巴全是沙，冷得直流鼻涕，可一點都不想離開。
沙漠里的落日吧，是照亮夢想的光，只看一眼，大概一輩子都會念念不忘。
推薦指數：★★★★
在 托澤爾 逗留了2天，我們已經迫不及待的想要去近距離感受撒哈拉大沙漠的熱情，而 杜茲 正是開啟撒哈拉之旅的大門。乘坐Louage，從 托澤爾 到 杜茲 ，道路兩旁都是無窮無盡的鹽沼泥漠和山地荒漠，風吹沙模糊了視線，給人一種末日降臨的錯覺，冒險的念頭也隨著搖搖晃晃的路途愈加濃烈。
在車上，我與一位阿拉伯少年攀談聊天，打發旅途的乏味和無趣。意外得知，他的好友在 杜茲 做旅行地接，可以幫助我們訂住宿和游玩項目。下車後，我們跟著少年，上了一輛出租車，越走越偏僻，總感覺哪裡不對勁兒，讓人忐忑不安。終於到少年好友的家，我們保持高度警惕，拍照發給微信好友，告知我們的行蹤；還好地接大叔一臉熱忱，不斷和我們交談，這才讓我們安下心來。
休息片刻，我將旅行計劃告訴他們：第一天騎駱駝，住沙漠當地人的家；第二天需要一輛4*4越野車（配司機），前往吉蘭堡住帳篷酒店；第三天送達 泰塔溫 Chinini小鎮洞穴酒店。幾經商討，最後2人750DT成交。我先付了300DT定金，又耐著性子討要收據，豈料地接大哥隨手撕了一張廢紙，快速寫下自己的名字、電話、計劃和餘款，讓我簽字畫勾。天哪，這就是傳說中的收據，真是長見識了！
雖然被不正規的收據打敗了，可轉念一想，只要能把計劃安排妥當也算值了。但是沒過多久，我就被“啪啪”打臉了：地接大哥說，房東去了 突尼斯 市，沒有鑰匙開不了門，所以晚上不能住沙漠當地人的家，只能安排我們住附近酒店。無奈之下，從下午4點開始，我們騎著單峰駱駝開始了撒哈拉之旅。雖只是在沙漠邊緣穿行，但也算是過了一把沙漠人家的癮。
養駝人是柏柏爾人，只會說柏柏爾語和法語，他一聲令下，駱駝前後腿依次跪下，我走到駱駝身側，一蹁腿，便跨上了駝鞍。駱駝抬起後腿，陡然把我送上了2米高的天空，又迅速抬起前腿，把我折騰得前僕後仰。單峰駱駝是 北非 特有物種，而在 杜茲 騎單峰駱駝是進行撒哈拉遠征的起點。駱駝的腿很長，卻走得很悠然，眼神總是若有似無的傲慢。我騎在駝駱駝上，只覺得自己像是駕著一葉小舟，慢慢遨游在浩瀚沙海之中。
1個小時後，騎駱駝的新鮮勁兒慢慢褪去，無聊成為了路上的旅伴，但我們一直在堅持，想等著太陽落山拍星空。直到晚上7點半，天上也只有零星的幾顆星星在眨著眼。夜色深沉，點點星光甚至不足以照亮整個夜空。我想，也許這個季節不是看星星的最好時節吧。
返程路上，風越來越大，夾著沙子打在臉上生疼，眼睛也睜不開了。我裡面穿著薄薄的短袖T恤，外面披了件風衣，被凍得瑟瑟發抖，只能把手伸到駝峰上取暖。就在這時，有一支駱駝隊與我們匯合結伴而行。駝隊的領頭人會一些簡單的英文，他告訴我們，每個駱駝都有自己的名字，最雄壯的這隻叫“ 阿裡 巴巴”，隨後又哼起了富有節奏的阿拉伯語民謠，有了這動人的音樂，仿佛遙遠的路和寒冷的夜沒有那麼難熬。走到岔路口，駝隊與我們揮手作別，我們繼續沿著大路直直往前行。到達酒店已是晚上9點過，饑寒交迫的我們，終於吃上一口熱飯，喝上一口熱湯，身體漸漸恢復溫暖。
推薦指數：★★★★★
今天是去吉蘭堡的日子，這裡是探險者進入沙漠腹地前的最後一個補給站。往南走氣候愈漸燥熱，到 杜茲 的第一天，Pom Pom兩隻鞋也被熱到鞋底脫膠。於是，只能請求司機先生在出發前先帶我們去城裡補鞋。來到一個小小鞋匠鋪子，鞋匠大叔仔細看了看破損程度，然後在腿上鋪一塊布，用粘膠、銼刀和手工針縫縫補補，不一會兒就讓壞掉的鞋子又重獲“新生”。好了，一切準備就緒，我們要出發啦。
越野車行駛2小時，穿過一片紫色草海，終於抵達吉蘭堡沙漠營地。這是每個旅行者的夢想，也是這個星球的死亡禁區。一下車，我就深深感受到撒哈拉的熱情，大風揚起黃沙撲面而來，像是要給我們一個充滿撒哈拉風情的擁抱。
居住在這裡的人們似乎已經習慣了風沙的親吻，即便衣服上有沙，頭髮里有沙，眼角有沙也毫不在意。我們住的是ksar-ghilane帳篷營地，條件相對簡陋。白天帳篷里特別悶熱，我們放下行李便打算在附近轉轉。
不遠處，是赫赫有名的 Yadis帳篷酒店 ，純凈的泳池像一朵蓮花盛開在沙漠中。慵懶的午後穿著Bikini，坐在沙漠泳池邊曬太陽，也不失為一種美妙的享受。酒店中心還有一座宣禮塔，外部是土黃色，內部通體雪白，呈三角形盤旋而上，極富建築之美。
我和Pom Pom爬到樓頂，舉目四望，一個個白色的帳篷好似八爪章魚嵌在沙地里，遠處是成片的椰棗林和壯觀的沙海。此情此景，讓我禁不住心中的激動，洶涌澎湃的感情涌上胸口，只能仰天大吼一聲，來宣泄這份按捺不住的情緒。
跟司機大叔約好下午5點出發，我們打算進到沙漠深處拍片。
小小的越野車爬上一望無際的沙脊，沿著太陽的方向走，一路向西，穿越荊棘，進入到撒哈拉世界。大風呼呼地吹，茫茫黃沙泛起金波，好似金秋時節的麥浪。大自然神奇的雙手為沙漠勾勒出迷人的曲線，既像是蒼龍的背脊，又像是彎彎的月牙，不由地讓我想起電影《 英國 病人》里高空俯瞰撒哈拉的醉人畫面。然而，撒哈拉並非只有美麗和浪漫，它也有自己的脾氣，並考驗著每一個敢於進入的生靈。還未翻越前方高聳的沙梁，我們的車就陷入沙地。司機大叔下車去扯草鋪在地上，又跪在沙地將輪胎附近的沙挖開。剛開始，我們以為是小問題，於是自顧自地欣賞起美景來：我隨手抓了一把沙，沙子很柔軟，很純凈，沒有一點雜質，就像是細細的粉末；Pom Pom拖掉鞋撒起歡來，赤腳踩進帶有餘溫的沙子里，感受細小沙粒從腳趾縫裡溫柔流出的快感。
過了一會兒，再回頭看看司機大叔，車子還是陷在沙漠里，我們意識到事情的嚴重性，急忙趕過去幫忙。又是挖沙又是推車，前後試了30多次才從一個沙坑出來，沒想到又連續陷進2個更大的沙坑。努力了很久，車子冒著滾滾黑煙，一直沒辦法脫困。司機大叔累得喘著粗氣，打了4次求救電話。眼看太陽已經落山了，氣溫低了很多，轉瞬之間，撒哈拉由一個溫柔的女子變成了一個狂暴的大漢，巨大的風暴捲著漫天狂沙奔襲而來，吹得眼睛都睜不開。
我開始有點怕了，用顫抖的聲音問Pom Pom:“我們會不會出不去了？”Pom Pom卻像個孩子似地笑著說:“出不去，我們就在車上過夜唄，正好看星星，這樣不是很浪漫嗎？”我甩了一個白眼，不想跟他說話，繼續幫司機大叔挖沙。
終於出坑了，車子一溜煙跑了好遠，把我們遠遠甩在後面。我以為司機大叔跑路了，不管我們了，飛奔過去追車。後來才發現，原來司機大叔叫了2個沙地摩托過來接我們。回到營地，我給司機大叔一個大大的擁抱，把他的名字記到備忘錄里。
夜晚，我躺在帳篷的床上，回憶起下午的遭遇，開始感嘆：活著真好！也許這就是撒哈拉的游戲規則，先掠走你的一切，然後再不動聲色地教你學會人生：繁華終要褪盡，絢爛終歸平淡，腳踏實地的生活才最珍貴。
比沙漠還耀眼的星空坐標： 泰塔溫 Chinini
推薦指數：★★★★☆
撒哈拉的日出是5點20分，我和Pom Pom調好早上5點的鬧鐘，準備早起迎接撒哈拉大漠里的第一縷陽光。
