突尼斯

我的突尼斯十日環線游下（突尼斯城-卡塞林【斯貝特拉】-托澤爾-杜茲-沙漠-加貝斯-哈馬邁特）

cmz302(常州)
2018-02-16 00:06
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第六日托澤爾-douz-進入沙漠

↑撒哈拉沙漠托澤爾的鹽湖五月時候去沒什麼特別值得寫的，從托澤爾去杜茲需要以kébili 為中轉站換車，我原計劃是坐出租車到kébili 換louage走，因為出租車可以在鹽湖停下來拍照，去找車時候一個出租車小哥告訴我坐出租車很不划算，同樣是到kebili轉車，坐louage只要6個多第納爾，但是出租車卻要好幾十第納爾。而且louage的司機可以給他一點小費他就會在鹽湖中間找地方停個幾分鐘給你拍照。這小哥英語說得不錯，總結了一點，如果要坐出租車得坐年輕一點的人開的，他們更熱心也更誠實一點，上了年紀的人可能有更多的家庭責任在肩上，經濟不景氣了來的客人少，宰一個是一個。轉車的kebili是個小城，下了第一程louage後找到藍色的louage車站有點麻煩，要穿過一個市場，多問問就行，小地方的民風很好，總會有人熱心地帶你找過去，還會幫你問好發車時間什麼的，當然最好是能說法語或者阿拉伯語的，小地方英語說的少。到杜茲是2.3第納爾，先上車再收錢的，這一程沒有票。

↑撒哈拉沙漠

↑ksar ghilane

↑撒哈拉沙漠白圈處就是那股沙暴

進沙漠原本是預定了有名的火星營地，本來想著奢侈一把1000多住一晚，結果臨出發前才知道原來進營地也需要自己找車，住宿130歐，車費還要180歐，一個人一晚上花費就要2400人民幣以上，太不合算了，果然一個人的旅行還是會有不方便的地方。後來在回程的機場上遇到一對北京來的小夫妻，他們就是去的火星營地（開始我們互相以為對方是韓國人，只點頭沒說話，結果一開口才發現），據他們說今年火星營地其實5月1號起就關門了，為了他們專門開了三天，我起初定的那天正好他們也在那裡，不過我因為經費還是沒去，他們兩個人全程花了6000多人民幣，兩人住了三天，相對還是比較合算的。那裡比起我去的地方確實景色要更壯麗更具撒哈拉特色。這是題外話，確定了不去火星營地之後就通過郵件聯繫了之前就咨詢過的一家，他們也有一個營地，叫zmela營地，規模也比較大。網址是 http://www.libre-espace-voyages.com ，業務也比較多，可以選擇坐吉普車去營地或者就從杜茲出發騎駱駝過一兩夜。大旅行社服務態度比較好，也相對正規，在杜茲見面時候還給了正式的協議。總體來說還是比較滿意的。最後花了我600第納爾，只能兌了現金現場給他們，沒法刷卡。
話說louage進入杜茲之後我就給旅行社打了電話，他讓我找一個有駱駝雕像的廣場，不過好像除了想拉我生意的司機外好像都不知道在哪。（法語里駱駝分為chameaau【雙峰】和dromataire【單峰】，突尼斯只有單峰的）後來他就直接來車站找我了，這趟車的駕駛員叫賽義夫，我讓他在郵局門口等一下寄了幾張明信片買了些水就向沙漠進發了。車子剛駛離杜茲進入沙漠的時候還不完全是沙漠，基本是碎石地點綴著大大小小的沙丘還有一些乾枯的植物，如果從杜茲騎駱駝旅行的話基本上看到的都是這樣的沙漠。一路前行很快就沒有手機信號了，要發朋友圈的朋友們要趁早啊。（這裡說個從住火星營地的北京朋友那聽來的事，說火星營地也沒有信號，但是營地工作人員知道一塊大石頭，離營地十幾分鐘摩托車的路程，石頭上有個洞，手機放在那個洞里就有信號，拿出來就沒有，所以如果時間正巧的話你會看到幾個人輪流對著石頭上的洞大聲喊話，因為不能把手機拿出來，打電話只能把手機開了功放放在洞里打）開出去快2小時了，車子接近了一片鐵絲網圍起來的沙漠，從google地圖上看這裡面是一片保護區來著。再開了快1個小時吧，車前橫著的都是巨大的沙丘了，越野車衝上衝下也是顛得夠可以了。從車上影影綽綽看到一片殘垣斷壁，出於好奇我就問賽義夫那是什麼遺跡，他說那是古羅馬的一個遺跡，可以算是整個古羅馬帝國最南端的哨所了。於是我們就開到山腳下，我爬上去看了遺跡。不大的地方被石牆分割為幾個房間，看得出也是個功能齊全的哨所，不知道千年之前駐守此處的是金髮高鼻的羅馬人還是羅馬迦太基行省的黑人士兵或者努米底亞人。深草覆蓋之下的哨所內窸窸窣窣的聲響不斷，仿佛千年之前的人從未離開過，也許他們曾以為自己的子子孫孫會永遠駐守在這個哨所，可是即使強大如羅馬也只是如彗星一般在歷史的銀河裡一掠而過，人類總以為可以創造永恆的歷史，卻從來沒有成功過，只有大自然創造了永恆的撒哈拉沙漠，在這之下不知覆蓋了多少曾經以為自己可以永恆存在的遺跡。離開哨所不過20多分鐘吧，車就開到了有名的吉蘭堡（Ksar Ghilane），這裡也是沙漠里有名的地標綠洲，也是很多沙漠之旅的留宿點，特色是溫泉泳池和沙漠摩托。只是今天到達時候感覺很荒涼，外圍還有幾輛扔在沙漠里的摩托，一派荒蕪之景，看來這裡生意也是大不如前了。這裡並不是最終目的地，這裡還能遠眺剛纔遇見的羅馬哨所，鏡頭移動之處突然發現了一處沙漠龍卷，黃沙柱衝天而上甚是壯觀，然而長焦鏡頭被鎖在了賽義夫的車裡，沒有拍到，只有手機拍到了模糊的剪影，有點遺憾。再度出發時從吉蘭堡後門走的，經過了一個風力混合太陽能的發電站，估計就是給這一代供電的了，有幾個ksar形狀的房屋似乎是有人居住，但是走近了一個人也沒看到。開出不多路就看到一個zmela營地距此7km的標誌牌，這長途車總算是快到終點了。不多時就進入了zmela的營地。與火星營地的移動式不同，這個營地是屬於半固定式的，給客人住的地方是帳篷，餐廳廚房洗澡間等地方都是磚石結構的房子。所以營地也是建在比較硬的碎石地面上，不過20米開外就是漫漫黃沙了，雖然比不上《英國病人》結尾處飛機飛過的那一片沙漠的壯闊，也還是有點深入撒哈拉的感覺的。從營地背上水袋和相機包帶著三腳架、指北針就出發去拍照了，選擇了遠處制高點的一棵樹為目標，沿著樹和營地之間的直線走過去，遇到沙丘間的低陷地帶就選取旁邊的高處繞行，繞開後儘快回到直線上，雖然沒準備離開太遠，還是要小心再沙漠里迷路的風險，尤其要註意時間，一旦錯過日落時間天黑了又摸錯方向就危險了。撒哈拉的沙子非常細，真的就像麵粉一樣，相機器材最怕這種的了，我防沙用的方法是用不黏膠的迷彩偽裝帶包住機械轉動的地方（我的鏡頭都是手動頭，相對而言部件之間間隙較大，進了極少量的沙也不太會卡住機械）阻擋風沙，外面再準備的塑料袋，不用時候把相機罩起來。跑出去了大概有一公里左右終於靠近了樹了，不過過了那課樹就到沙丘的背面了，為了保持營地在視野內就沒再繼續前行了。微微的風拂過沙丘，帶起細細的揚沙，沒有任何聲音，時間仿佛靜止了，在鬆軟的沙丘上坐一會，那種照片所沒法表現出來的靜謐才讓人有不虛此行的感覺。回到營地時候還遇見了一隻沙漠蜥蜴，跑跑停停甚是有意思。那天遺憾的是晚上趕上滿月，雲層也略厚實，沒有看到銀河。晚飯前先看營地的工作人員做主食，這也是各個沙漠營地必備項目了，烤饢。一個大叔先點著個火堆，然後在旁邊的矮桌上開始攤餅，這時候營地里住的人也都到齊了，有三個中年人是法國南部來的，先在傑爾巴島待了幾天過來的，之前拍照時候因為天氣不好，銀河拍不出，連落日也拍不好，正好看到那個大叔也舉著相機出來拍，就閑聊了幾句抱怨一下天氣，他語速太快，我聽力有點跟不上，大致就說了這些。還有一對年輕小夫妻，男的是在巴黎工作的法國人，女的是土生土長的突尼斯人，兩人剛剛結婚，正在蜜月旅行中。烤饢半個小時左右就烤好了，很香很好吃，每人吃了一小塊之後大家就移步室內開始晚餐了，餐廳忘了拍個照，是個半圓柱形的水泥屋子，晚飯伙食也不錯，可能是我漏聽了，有一個應該就是燜罐羊肉，和西餐的順序一樣一道菜吃完上另一道，途中還有幾隻貓溜進來喵喵叫著想混點肉吃，結果被幾個阿拉伯大叔噓走了。一餐飯開開心心吃完大家湊一塊聊天，聽幾個營地的工作人員敲著樂器唱突尼斯歌曲，真是別有風味，法國小哥為了照顧我可憐的法語聽力時不時還用英語跟我解釋一下，正說著話遠處還傳來直升機的聲音，他們說可能是邊境上的巡邏隊的動靜。之前突尼斯經濟受到革命的影響持續低迷，很多人都越過邊境通過利比亞去參加ISIS。晚上睡在帳篷里風非常大，吹得帳篷砰砰響。一個人睡有點嚇人，不容易睡踏實。