婺源——仙氣兒里的雲卷雲舒、日出日落是生活

↑長溪村 路上會經過兩個小村子：方家和曹家，像驛站一樣賣熱水和一些玉米之類的食物，可以稍作休息 這個我不記得是曹家還是方家的村子很美，這種橘色調的溫暖讓人想靜靜坐在對面直到日落 4-5個小時的路程，只有這個地方可以借老鄉的廁所用，而且比較一言難盡，所以路上儘量不要喝太多的水 路上看到有 中國 領隊的外國旅行團，可能也是在國外的旅游攻略里有提到的一個地方吧，感覺有時候國內知名度一般的景點反而外國游客不少， 比如 上一篇游記提到的 張掖 大佛寺，還有之前在 北京 去的撞道口長城（一段野長城），以及最初有這個體會的 川北 甘南 的郎木寺，後來瞭解到是 Lonely Planet 推薦過。 菊徑村的繞城溪整個菊徑是被一片水灣包圍的， 站在高處可以看到圓盤似的全貌，小小的一盤莫名戳萌點。
上山看全景的路是收費的，晚上也會有很多人，可以拍到周圍的一圈路燈和車輛的延時攝影效果。 ↑菊徑村 地域圓小屋舍眾多的緊湊密集感，讓菊徑的細節看起來就真的像水墨畫一樣了 ↑菊徑村 有幾座橋與外界的公路相連，一進一齣好像在兩個時空 ↑菊徑村 一邊是喧囂嘈雜，相機此起彼伏的快門音，一邊是輕鬆談笑，雨滴打在石板地上的滴滴答答 ↑菊徑村 ↑菊徑村 ↑菊徑村 沒有門的人家，安全感也就是如此了吧 ↑菊徑村 慶源古鎮的濃墨重彩從菊徑到 慶源 有71公里，一路上都是山路，雖然不能說有多美，但勝在人煙稀少，偶爾經過幾個小村，幾戶人家，那種採菊東籬下，悠然見南山的怡然自得感撲面而來，好像什麼煩心事都不重要了。 經過一個在一片湖泊對岸、隔著層層仙氣兒的村子，一開始遠遠望去還以為是海市蜃樓 一片竹筏像引人渡河般靜靜在岸邊飄著，腳底的山丘層層疊疊漫開，好像我們站著的位置才是一片黃色的湖泊 慶源 村應該也是想往旅游上發展，所以建了一座停車場，但其實算是廢棄的，沒有人看管也不需要買票，導航的話直接導到村子里，不要導停車場，不然下來還要走2公里左右 一開始我們不知道，就硬著頭皮沿著路走，直到走到一處菜地，碰到剛好在倒騰菜的大叔跟我們喊，可以開車進村，於是我爸回去開車，我繼續往前走繞到大路上，路如下圖 發誓當時想追上我爸的背影跟他一起開車去，奈何大叔一直在沖我喊：這牛不踢人不頂人，你過來沒關係！
可能醞釀了得有五分鐘，這五分鐘耳邊是大叔的叫喊式地安慰，內心排演了N種可能交代在這裡的情節，終於摒著呼吸盯著牛蹄子，默念看不見我看不見我……從牛屁股後頭飄過去。
回頭看身後的牛，像做了什麼不得了的事情一樣感受到了人生的大升華。
就是這位大叔 ，後來他來找我們，說他可以當講解，那種自信的神態和極度強烈的說話欲讓我們無法拒絕，也是因此才有緣分真切的感受到這麼美卻鮮少有人問津的村子。 一路上他像講故事一樣娓娓道來 慶源 古村的源遠流長，這本是先人避戰之地，所以也有“小 桃源 ”的美稱。據他說但凡有人來此，就都是他來接待的，僅從他沒有用過相機，現在還在用最簡單的諾基亞式手機，卻可以準確的在村子里找到各種機位，告訴我們怎麼拍照好看，我就對此深信不疑了。 可能也是因為游客稀少， 慶源 最大程度的保存了它的原始性，逛了一圈貌似整個村子都沒有賓館或者民宿，就真的給人與世隔絕的印象 ↑慶源村 ↑慶源村 ↑慶源村 ↑慶源村 人們的生活也都是最初的樣子 ↑慶源村 大叔帶我們連進了幾戶人家串門，各家有各家的特色，例如下圖的別有洞天，這也是除馬頭牆外，徽派建築的第二大精髓 慶源 的重頭戲就是這棟古民居，從進門開始眼睛就不夠用了，牆內的濃墨重彩和屋外的白牆黑瓦形成的巨大反差就像毫無知覺的墜入了平行時空，一抬腳遍踏入了撐破飽和度的滿屋子的色彩斑斕。 就像剛纔所說，天井是徽派建築的核心，這種四水歸堂的建築特點是天人合一的理學理念的映射，也是聚水、聚財、聚福氣，四方之水天上來，肥水不流外人田之意。這和古 羅馬 龐貝 城的前廳蓄水池和天井的設計如出一轍，然而兩地有著風格迥異的文化和1500多年的時空差異，但目的都大體相同，都來自於採光通風存水的設計靈感。 ↑慶源村 雖然已不再有人居住，但古宅內的擺設一直如初，似乎不曾有人離開，就像這大缸旁的水盆，還如同剛有人洗過臉一樣泛著波光掛著水珠。 聽大叔的介紹，這裡曾經也是某部電影的取景地，拍的就是結婚的場景，或許這裡的大紅雙喜也是那時的佈景 可能在裡面聽著故事、停停看看地逛了一個多小時，怎麼都看不夠似的不捨得離開