↑塞利格曼
↑塞利格曼
↑塞利格曼
↑塞利格曼 實在太過喜歡這條傳說中的66號公路，所以忍不住穿上婚紗，換上跑鞋，當了一回“公路新娘”。車輛呼嘯而過，裙擺被風吹起，照射在身上的是那種最純粹的陽光，如此原始，如此自然，有一種久違的壯闊和野性。
↑66號公路
↑66號公路
↑66號公路
↑66號公路 都說66號公路最能夠體現 美國 的靈魂，它就好比一面明鏡，象徵著 美國 人民一路走來的艱辛歷程。時過境遷，這個沉載著多少人淘金夢的地方，會永遠停留在人們的記憶里。
↑66號公路
↑66號公路 這樣別開邊拍，感覺沒過多久就到了威廉姆斯小鎮，小鎮有一個開放式的火車站。在那裡可以乘坐開往大峽谷公園南緣專用的觀光蒸汽火車（Grand Canyon Railway），每天一趟。想要體驗需提前預約。
預定網站： www.thetrain.com
Williams 9:30 — Grand Canyon 11:45
Grand Canyon15:30 — Williams17:45
↑威廉姆斯
↑威廉姆斯
↑威廉姆斯
↑威廉姆斯
↑威廉姆斯 其實威廉姆斯和 金曼 ，塞利格曼一樣，也是一個充滿66號公路懷舊風情的地方，但這裡明顯更像是一個小鎮。最起碼我看到了很多像樣的店鋪，餐館，酒吧。 在充滿印地安風情的小店逛一逛，在 墨西哥 樂手駐唱的酒吧坐一坐，消除一整天趕路的疲憊。
↑威廉姆斯
↑威廉姆斯
↑威廉姆斯
↑威廉姆斯 決定住威廉姆斯還有一個更重要的原因，就是它離 科羅拉多大峽谷 南緣只有45分鐘的車程，雖然還有更近的圖薩揚，但一晚上的價格實在是有點划不來，所以就退而求其次，反正也不是太遠。
↑威廉姆斯
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↑威廉姆斯 5\. 大自然的鬼斧神工科羅拉多大俠谷分為南緣、北緣、西緣。通常所說的 大峽谷國家公園 （Grand Canyon National Park），只包含了南緣和北緣，國家公園年票可以通用。大峽谷的西緣，不屬於國家公園的管轄範疇，而是屬於印第安人的自治區，年票不通用。所以國內大部分旅行團去的都是西緣，你們懂的。
大峽谷南緣可分為四個區域，Hermits Rest Route，Village Route和Kaibab Trail Route這三個區域都可以乘坐園內免費的巴士前往，剩下的Desert View必須自駕。
Hermits Rest Route：紅色巴士線，通往大峽谷南緣景區的最西端。此條線路在每年的3月到11月不對私人車輛開放，只能乘坐巴士。
Village Route：藍色巴士線，通往大峽谷中的住宿區，包含了火車站，咨詢中心，酒店和露營地。整條線路都對私人車輛開放，自駕的朋友可以不用搭乘巴士。
Kaibab Trail Route：橙色巴士線，這裡是為徒步者進入峽谷谷底而設計的旅游線路。除了Yaki Point和South Kaibab Trailhead這一段不允許私人車輛進入之外，其他均可以自駕。
以下是大峽谷官網，大家可以查詢各輛巴士的停靠點及運營時間。
https://www.nps.gov/grca/index.htm
今天早上的天氣不是很好，荒無人煙的公路，配合著陰沉沉的天，讓人的心情有一絲絲壓抑，不免有一些擔心大峽谷的景色會受到影響。
↑科羅拉多大峽谷 “不管你走過多少路，看過多少名山大川，你都會覺得大峽谷仿佛只能存在於另一個世界，另一個星球”
—— By 約翰•繆爾
只有當你站在峽谷邊緣，眺望這十七公里寬，兩三千公尺深，一路延伸到天邊的無限曲折起伏，才能真正體會這句話的含義。兩岸岩層嶙峋、層巒疊嶂，夾著一條深不見底的巨谷，卓顯出無比的蒼勁壯麗， 感覺找不出任何一個詞語可以用來形容眼前的奇景。
↑科羅拉多大峽谷
↑科羅拉多大峽谷
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↑科羅拉多大峽谷 峽谷內有很多的徒步路線，其中以光明天使（Bright Angel Trail）最為著名。步道落差很大，從峽谷南緣頂端一直深入峽谷腹地，抵達達科羅拉多河岸邊。象徵性的往下走了走，沿途碰到很多的徒步愛好者，背著登山包，手持登山杖，開啟了他們通往谷底的探險之旅。和他們相比，穿著高跟鞋的我顯得極為不和諧！
↑科羅拉多大峽谷
↑科羅拉多大峽谷 此時，天空早已放晴，沐浴在陽光中的峽谷宛若仙境，光線的強弱在岩石上幻化出各種不同的色彩，時而赤色，時而棕色，時而墨綠色，時而又是深藍色，變幻無窮，迷離了雙眼。
↑科羅拉多大峽谷
