↑普拉多大道
↑普拉多大道
↑普拉多大道 周末的下午， 哈瓦那 老城裡三三兩兩聚集著不少游客。這裡是步行街，在這個初識 古巴 的下午，我們拖著沉重的行李走在老哈的青石板路上。街道兩邊的樓房都能看出稍有粉飾過，但是歲月的斑駁仍在街兩旁的建築上留下了印記。這裡隨便一幢建築搬出來便是好幾百年的歷史，再加上近半世紀的失修，不免給人留下破舊不堪的印象。
↑哈瓦那舊城
↑哈瓦那舊城 我們在 哈瓦那 的第一個落腳地選擇在了舊城區的一間民宿里。為了適應“ 和平 特殊時期”的民生問題以及發展旅游觀光業， 古巴 政府允許人們可以空出自家的房間來充當民宿。只要家裡有空置的房屋，便可向政府申請一個藍色的工字形標誌掛在門口，便搖身成為可租給外國游客居住的民宿。開放民宿對於當地人來說，也是這幾年改革開放的一大嘗試，畢竟在這個國家裡，所有人住的房子都是屬於國家的；拿國家的房子來賺自家的錢，就算是有管理有交稅，也是很有爭議的一項改革。
還好，我們費勁地將行李搬上所住民宿的二樓，才終於對居住的環境放下心來。這是一個標準的當地人家，三代同堂，在自己的家裡隔出了兩間作為民宿接待游客。無論是大廳、廚房，還是供我們居住的房間，都整理得乾乾凈凈，一應設施如獨立的洗手間、洗衣機、冰箱等都俱全，並沒有如我們來之前擔心得那般物資匱乏。
民宿的男主人瘦瘦的，從早到晚都抱著他那剛兩歲的小女兒，臉上永遠掛著笑。雖然我的西語只能容許我們簡單地交流，卻絲毫不影響他對我們的熱情。他先是拿來了據說在 古巴 可是稀缺資源的英文版《Longly Planet》給我看，給我指出古城的各大景點、路線；一會兒又端出咖啡來請我們品嘗；後來還送來小玩具硬要往我女兒的懷裡塞。
這套骨瓷的咖啡壺、咖啡杯看上去很有些年代，又刷得乾乾凈凈的，很是講究。
我問他他的工作是什麼，他靦腆地笑著，說：我的工作就是這兩間民宿啊！原來曾經他也在政府的部門裡面工作過，不過月薪只有幾十美金而已，還不夠外國人在他這裡住一晚付的房錢。所以後來他就乾脆辭去了工作，專心照看家裡的這兩間可以生金蛋的屋子。
為了要給我老公買煙，他主動請纓帶我們去本地人的糧油小商店。他神秘地說，外國人買要貴很多，他們本地人有“小本本”。
仍處於計劃經濟時期的 古巴 ，每個家庭都有食品和日用品的配額，每家每月可以用這個政府發放的小本本到國營的糧油店里用超低廉的價格去買生活必需品，有點像三十年前我國曾經使用過的糧票、布票、肉票，只是他們的種類更多，分類更細，包羅 萬象 ，據說連衛生紙、火柴、嬰兒奶粉、潤膚露洗發水什麼的，都是可以憑本兒採購的。
雖是這麼說，但是在這種國營的商店里本地人可選擇的商品數量卻不太多。偌大的商店里，零落地擺放著幾件生活必需品，面、油、奶為主。說起這個小冊子，我們的屋主有些感慨，以前政府幾乎什麼都包的，每月只需要採購配額內的食物就足夠生活了；現在政府越來越負擔不起，所以不但每戶的配額比以前減半，許多東西也都不再能配額供應，需要自己去商店里用正常的價格採購了。
你看這貧瘠的櫃臺商品還有售貨員一臉臭屁的表情，是不是和曾經我國的某個時期非常地相似呢？
後來我們獃的時間長了，才發現， 古巴 之所以實現雙貨幣政策，就是為了要掙外國觀光客的錢。雖然這裡民眾的消費很低，但是約定俗成，幾乎所有的商品都有本地人價格和外國人價格。餐廳里、公共交通上、甚至是著名的冰激凌店……幾乎所有商品都是兩個價格，甚至是兩個售賣區域，一個是用本地貨幣（我們稱之為土幣），一個是用幾乎與美金等值的對外貨幣（有點兒類似於我們當年曾經用過的外匯券），兩者價值相差二十幾倍，從另一個角度映射出本地人價格與外國觀光客價格的差距。
當然，配給制也給這個國家帶來了許多的幸福感。醫療、教育的全免費，讓這個國家的國民安居 樂業 、老人孩子生活陽光。在今天， 古巴 的醫療與教育水平也是在國際上數一數二的，且不說遠高於發達國家的人均壽命， 哈瓦那 大學的很多科目在全球排名領先，在生物科技的很多領域， 古巴 的醫療水準甚至超越了許多先進國家。這一切，都必須要歸功於完善的教育體系與公共衛生體系——在這些個領域，雖然並未深入研究，只是道聽途說，卻還是被 古巴 民眾發自內心的幸福感與自豪感深深地感染到了！
後來在 古巴 別的城市轉了一圈，再次回到 哈瓦那 之時，我們聽從本地人的建議，住進了 哈瓦那 的新區。這一片區域居住的大多是外國人。經常是一轉身，看見路邊並不起眼的一棟小別墅，便是某個國家的大使館了。 從城東到城西，穿越了半個城市，這家的民宿相比起在老哈的那一家，仿佛是一下子穿越了半個世紀。一棟獨院的兩層小別墅，前後花園，不管是外觀還是內部的裝修，都已經跟 美國 小鎮上的小house沒什麼兩樣了。
現代化的廚房、洗手間，讓人感到瞬間回到了現代社會，除了上網仍是困難之外，與在別的國家生活也已經沒有什麼大的區別。
主人家的女兒是一位外資企業的員工。
在 古巴 ，能夠進入外企，那是一份無上光榮的職業。因為外企給的薪資，幾乎是政府部門職位的幾十倍，這還不包括額外的銷售提成、獎金什麼的。當然，也是要非常優秀的人，過五關斬六將才會被外資企業聘用。說起這些，我們的女主人相當地自豪。
這房間，這裝飾，這花園，無一不透露著主人家的與眾不同。
也許，在不久遠的將來，讓一部分人先富起來，也將會成為這個國家的主旋律？
短短的幾天里，我們便能從 古巴 普通民眾的生活中深刻地感受到了改革開放與經濟發展給這個國家帶來的變化。 美國 與 古巴 關係的破冰，將要給這個國家帶來跨越半個世紀的劇變。 一個關於冰激凌的故事早在去 古巴 之前，就已聽說了 古巴 的某冰激凌品牌，Coppelia, 據說是世界十大冰激凌品牌之一，比 哈根 達斯的排名還要靠前呢。那是如同我國全聚德之類的所在，每個 古巴 人來到 哈瓦那 就一定要去的地方。
於是，飛機莆一落地，安頓好住宿，我便申請要去試一下。
那天正好是我女兒的七歲生日，小姑娘一路遺憾著沒辦法跟國內的小朋友一起舉辦生日派對，一邊很期待媽媽答應她的 古巴 蛋糕——因為接機的娜娜阿姨說，我們要去當地最好的冰激凌店買一個大蛋糕！ Coppelia之於 古巴 ，幾乎已經等同於全聚德之於 中國 ，成為了國家的飲食代表了。差不多每個鎮都有一個COPPELIA冰淇淋店，每個來到 古巴 的人如果沒有嘗過這個冰激凌，都不好意思說你來到過。位於 哈瓦那 25街的有著那個巨大空間和太空船形狀的總店就曾經出現在電影《草莓和巧克力》里。
↑Coppelia Ice Cream parlour冰激凌店 確實， 古巴 人民喜歡吃糖，在這個盛產甘蔗的國度里，有時候連做菜都要加點兒糖。物質匱乏所導致的各種食品短缺，但是糖果、蛋糕、冰激凌卻是不少的。你看，連簡單喝一杯咖啡，都是要用一條甘蔗作為攪拌棒，再外加幾顆巧克力豆的。
