及至遠遠地看見那個碩大的廠房，就那麼銹跡斑斑地矗在那裡，沉默地等待著游客的親近，再發出嘖嘖的稱贊聲。當年的那些忙碌的機器聲、蔗糖的甜香味兒、還有熱火朝天的光著膀子幹活的工人門，早都已經不見蹤跡了！空餘藍天之下，孤寂得只剩下一層鐵皮外殼的廠房！
傳說當年在此勞作的工人大多是來自於 非洲 的黑人奴隸。 古巴 作為 加勒比海 灣最重要的港口與島嶼，曾經也是黑人奴隸的集散地，而 特立尼達 ，以及後來居上的 西恩富戈斯 ，更是因為靠近港口，而成為了整個中美洲最大的黑人交易市場。
西班牙 人給 古巴 送來了甘蔗，也同時送來了殘酷的黑奴制度。烈日炎炎之下的終日勞作，對於這些勞動人民來說，應該絕對與甜蜜無關吧！
今天，即便只是漫步在這炎熱中，也不免讓人覺得有些滄桑。 古巴 的昨日，依靠這單一的製糖產業，跟世界最大的經濟體進行頑抗，雖終於平安度過，但畢竟物質貧瘠、人民生活困苦；而 古巴 的今日，連這樣的工業也日漸凋零，接下來的路，要怎樣去走？
來到此地，一杯甘蔗汁總是不能免俗的。一根甘蔗用機器反覆壓榨，直至一滴多餘的汁液都不再流出。那檸檬黃色的液體，帶著清甜，既解暑又解饞。一個CUC（約等於一美金）一杯，相對於一個月收入只有幾十CUC的 古巴 人來說，這絕對是奢侈品了。看這漫山遍野的廣闊甘蔗田，而本地人卻連一杯蔗汁都負擔不起。也許， 古巴 的未來就在這些游客身上吧……
休息停當之後，蒸汽小火車又重新轟隆隆地從糖廠折返，這是一天之中往返 特立尼達 與糖廠之間唯一的一趟列車了，及至小火車又停靠在了路邊的一個小村落。
據說這裡便是當年製糖廠的工人居住之地，現在在此生活的大多數都是他們的後人。與其說是一個小村落，不如說這裡更像一個歷史的小型博物館。手工刺繡的白布，是當地人多年以來賴以為生的手藝之一，還有草帽、食品、音樂，無一不是當年製糖廠的工人生活所需。直至今天，住在這裡的人還是依靠這些手藝生活，只不過他們的生意對象，已經從當年的糖廠工人、碼頭水手，變成了游客。
列車轟隆，緩慢地前行。為了擺脫單一化的經濟結構， 古巴 政府已經在上個世紀末決定了削減蔗糖的生產，改變國民經濟結構。當地人仍在經歷改革的陣痛，對於一個長期封閉的國家來說，任何的改變都需要漫長的過程，而現在，就在其中。
這是一輛開往甜蜜的小火車，以前是，現在更是。
只是當年的甜蜜來自於蔗糖，而如今的甜蜜，則更多來自於付得起CUC的游客了！
特立尼達的美食推薦特立尼達 很小，走遍全城不過是一二十分鐘而已。現如今的文化遺產小鎮里，基本全是游客， 滿城 里除了CASA便是餐廳。於是，要在如此多的游客餐廳中選出一個不那麼坑的，也是不容易。 但是這家La Botija必須推薦，就在古城裡的一個街角。24小時的餐廳，不要說吃飯，就連下午茶時間，餐廳外面也是排著長長的隊伍。因為好奇，我們去試了一次，結果一試便不可休，接下來的幾頓飯都是在這裡解決的了！
位置：*****
特色：****
口味：*****
價格：***
晚餐時間，餐廳門外的長隊。就算是已經預定了座位，也是一樣要等待的。所以，想要吃一頓好的，必須有耐心。
La Botija在西語里是水罐、酒罐的意思，整個餐廳的風格也像是海盜船上的裝潢，更是有著許多監獄的刑具作為裝飾掛在牆上。木質的桌椅相當有質感，坐在其間像是坐進了一間多年的地下酒窖。
盛菜的碗碟也是由陶製成，有一種泥塑的粗糙質感與氣味。盛著新鮮的蔬菜與薯條，點燃了一頓飯期待的味蕾。
餐廳出名的並不是當地的特色美食，而是更適合於西方人胃口的Pizza與 意大利 面。那厚厚的芝士覆蓋在 意大利 面之上，幾乎看不見麵條的存在。隔著老遠便聞到了豐富的奶香與芝士的甜，這是孩子們最愛的美食，繽紛的口感與麵條的韌勁糾纏，便讓人頓生了下一餐還要再來的想法。
