樂滿哈瓦那 情迷古巴

每次旅行都會留下印記、帶來啟示。
2017年11月 古巴 探訪之旅，和之前所到的歐美 大洋洲 國家大不相同。

奇妙的 古巴 ，美洲唯一的社會主義國家，身體里流淌著 歐洲 血統。 歐洲 的藝術底蘊、拉美人的音樂天賦、 加勒比海 的熱帶風情……豐富的內涵特質交融在物資匱乏的社會主義生活形態中…… ↑哈瓦那 ↑哈瓦那 ↑哈瓦那 ↑西恩富戈斯 ↑哈瓦那 無論從視覺、聽覺、觸覺， 古巴 都是重口味的，以至於我從 古巴 回國後恍惚了很長一段時間，並時常在夢裡穿越過去。時至今日，那段記憶已經歸於理智，我才能理清思緒娓娓道來，給你們呈現一個儘量完整的 古巴 ……
更多詳細的內容在我個人的旅行公眾號“巧眼看世界”（qiaoyu_2018）已經陸續發佈 初見古巴【1】無處不在老爺車

進入 古巴 ，立即有一種陷入時光隧道來到20世紀50年代的穿越感。因為無論在首都 哈瓦那 還是古城 特立尼達 ，那些只在電影中偶爾看到的 美國 五十年代汽車，大街小巷無處不在。
↑西恩富戈斯 ↑西恩富戈斯 ↑西恩富戈斯 ↑哈瓦那 ↑哈瓦那 自1959年 古巴 革命勝利後， 美國 與 古巴 斷交，並開始對 古巴 實行經貿和金融封鎖， 美國 汽車被禁止在愛 古巴 銷售。 古巴 人被迫修修補補一直使用 卡斯 特羅革命之前的佛特、雪佛蘭、克萊斯勒等。
可以說，滿街呼嘯而過的老爺車既是一道風景，也是 古巴 人的一種無奈。

據稱 古巴 總計大約7萬餘輛老爺車，較為拉風的車型都被用於載客觀光或婚禮定製等租用，長相平凡的則被用作出租車或家用。
在 哈瓦那 ，我們體驗了這種“坐著老爺車兜風”的拉風逼格感。 古巴 的旅游業是這個國家計劃經濟形態中最為市場經濟的行業，旅游收入占了國內GDP總值10分之一。
由於旅游業的迅猛發展，包括老爺車車主在內的旅游鏈條上的成員，都在這個行業中分到了一杯羹，成為一部分“先富起來的人”。包括私導、司機，私家船主、老爺車車主……這些在當地都是比較 富裕 的人。
這位光頭車主，估計是當地的“鑽石王老五”吧

【2】隨時隨地喝一杯
在 古巴 ，不喝酒的人會被嫌棄，或者自我嫌棄。

因為這裡，隨時隨地都可以來一杯。

古巴 的國酒是朗姆酒。朗姆酒經甘蔗汁或甘蔗與廢糖蜜混在一起發酵而成，其可貴之處在於可以調製各種各樣的雞尾酒，用處很廣，口味豐富。其中最負盛名的莫過於Mojito和Cuba Libre。
海明威在 古巴 首都 哈瓦那 居住時，經常掛在嘴邊的一句話“我的Mojito在Bodeguita”讓Mojito聞名世界。事實上，這款用朗姆酒、檸檬、薄荷、蘇打水調製的雞尾酒也是巧的最愛之一 ↑西恩富戈斯 ↑哈瓦那 另一款比較流行的雞尾酒Cuba Libre調製更為簡單，用朗姆酒做基酒兌適量可樂即可。名稱據說起源於 古巴 從 西班牙 手中獨立時，市民口中常用的詞。

不知道是不是愛喝酒的緣故， 古巴 的男人都特別愛拋媚眼，也特別會拋媚眼。

無論是餐廳服務小哥、街頭賣花生的大叔、酒館的調酒師、餐廳後廚的廚師……他們，統統都，很會拋~媚~眼
在 歐洲 很多國家見識過男人拋媚眼的水平。但我可以很負責任的說，從普及度和常見度來說， 古巴 是我所到之國最會拋媚眼的國度

【3】一言不合就跳舞
古巴 的男女老少，除了愛喝酒，第二大愛好應該是唱歌跳舞
在這裡，唱歌跳舞存在任何時間地點人物限制，也沒有專業門檻，餐廳、酒吧、廣場、菜場，無處不在的音樂，各種階層的人無論生活狀態如何，隨時都能扭動身體隨歌起舞。
無論在音樂和舞蹈的背後， 古巴 人民對現狀有著怎樣的無奈，但這種場景常常令我動容。 看著 古巴 人無處不在的唱歌、跳舞，我時常抽離的想到國內公共場合低頭族刷手機的場景。
哈哈，所以說，沒有互聯網的生活倒也是好事^_^
PS：在 古巴 上網是艱難而奢侈的。首先必須買上網卡（只能登錄一小時），有了上網卡還得在少數大型廣場、星級酒店才有WIFI可以連接。
跳舞對拉美人好像走路一樣自然。在 古巴 的偶遇中，最令我動容的是這一段舞蹈。
在 特立尼達 閑逛休憩的下午，小酒館的樂手在深情演唱，三三兩兩的客人喝著酒聊著天，一位老大爺自顧自的捲著煙葉……這位小哥走進來聽到音樂二話不說拉著女朋友就開跳。長得不夠帥，但他凝望女友的眼神讓人艷羡；身材不完美，但二人的舞姿足夠默契迷人，並且與音樂渾然天成。
走進古巴【1】樂滿 哈瓦那
作為 古巴 首都， 哈瓦那 因殖民的關係留下了很多英法占領時期的建築，而拉美人對鮮亮色彩的駕馭能力使得整個城市煥發著一種復古而又時尚的氣息。那些不經意從身邊嗖嗖經過的古董車又讓你不由自主的想起“速度與激情”。 ↑哈瓦那 ↑哈瓦那 ↑哈瓦那 ↑哈瓦那 ↑哈瓦那 ↑哈瓦那 始建於1748年的 哈瓦那 大教堂， 古巴 最古老的大教堂，這棟融合了 歐洲 巴 洛克 和美 洲風格的建築，被譽為石頭譜出的音樂。傳說 哥倫布 的遺體曾存放在這座大教堂中。 ↑哈瓦那 作為城市地標， 哈瓦那 老城區的國會大廈讓我恍惚有來到 華盛頓 的錯覺。
1898年美西戰爭 美國 勝利後， 古巴 形同 美國 的屬地，方方面面都向 美國 方式靠攏，這座仿造 美國 國會大廈而建的 古巴 國會大廈就是顯著標誌。
大廈於1929年建成，曾經是 古巴 共和 國參議院和眾議院的所在地，目前是 古巴 科學學院和 古巴 科技和環境部的所在地。 ↑哈瓦那 這建築就像是 美國 和 古巴 親密期的定情物，分明在訴說著“昨天還叫人家小甜甜”嘛^_^
我想起那句老話“床頭打架床尾和”。 美國 和 古巴 這對咫尺天涯的冤家，打完了親，親完了敵。奧 巴馬 執政期間曾冒出緩和的苗頭。雖然正在進行的 古巴 大選極有可能意味著 卡斯 特羅時代的結束，然而以川普的風格，能否重修舊好也是充滿各種可能性啊。

在 哈瓦那 的第一頓晚餐，來到當地最負盛名的 西班牙 餐廳，餐廳在拍攝“速度與激情8”的海灘大道旁。菜品、音樂、酒色……幾近可以與魔都的格調餐廳媲美。然而就在餐廳旁邊，是 哈瓦那 很常見的危樓。 ↑哈瓦那 ↑哈瓦那 這是 哈瓦那 市中心街區的菜場，蔬果品種少而且品質堪憂。然而這個破破的小菜場仍然播放著歡快的音樂，賣洋蔥的小哥隨著音樂很自然的舞動…… 這，就是 哈瓦那 ，缺糧缺菜缺物資，但不缺音樂舞蹈和陽光。

【2】上帝打翻的調色板- 特立尼達

特立尼達 是此行我最喜歡的 古巴 城市。
此處科普一下：很多足球迷知道 特立尼達 與多巴哥 共和 國，那是中美洲 加勒比海 南部的一個島國。和 古巴 的歷史名城 特立尼達 是兩碼事哈

特立尼達 是迭戈· 巴拉 斯凱斯（ 哥倫布 的愛將）為 西班牙 在 古巴 創建的第三座殖民地城市。斑駁的彩色建築、渾圓的鵝卵石街道……讓人有一種穿越到500年前 古巴 的既視感。 ↑特立尼達 ↑特立尼達 ↑特立尼達 ↑特立尼達 ↑特立尼達 特立尼達 位於埃斯坎布 雷山 脈和 加勒比海 之間，曾經是走私者、海盜和販賣奴隸的前哨。豐富的奴隸資源繁榮了製糖工業，為 特立尼達 帶來充足的資金建造華麗的房屋、教堂和修道院。隨著 古巴 其他城市的崛起， 特立尼達 逐漸衰落。

上世紀50年代， 特立尼達 被確立為 古巴 的國家紀念碑，修繕歷史建築、禁止新的開發。這個明智之舉讓 特立尼達 重放異彩，成為 古巴 知名旅游城市，並獲得了“城市博物館”的別稱。
殖民建築博物館、 古巴 人文化美術館、考古與自然科學博物館、還有那些精心整修的殖民時期的公寓建築，如今都已經成為博物館，遍佈全城。

瞭解和感受 特立尼達 的最佳方式是步行。不用刻意看地圖尋找博物館，因為整個城市本身就是一座偌大的博物館。
歷史不僅僅在課本上，也不是只在陳列廳里。歷史，寫在一磚一瓦一塊鵝卵石上。