返回火車站的路上， 五漁村 依然美麗。記得有人說過，世界每多一點美，就會多一點自尊。無論是記錄美景還是讓自己成為美景的一部分，希望這世界上所有的美總是能夠保持完好，免受破壞。
馬耳他的偏見消除旅行記馬耳他 ，一個被稱為 地中海 心髒的島國，雖然國土面積不大，但因為其位於 地中海 中央的地理位置，自古以來便有著非常重要的戰略地位。而這樣的地理位置，也讓 馬耳他 先後受到了 羅馬 、阿拉伯、 西班牙 等多個帝國的輪番侵略，而最後的侵略者 大英 帝國，直到1964年才讓 馬耳他 獲得獨立。
自然資源的匱乏，和幾個世紀以來不斷的戰爭紛擾，讓 馬耳他 整個國家看起來都有些破敗與落後。而我最初正是因為只註意到了它破舊的錶面，所以才帶著許多偏見來到了這裡。待了幾天之後，雖然還是不太能忍受那些破舊的樓房街道，以及車開過揚起的漫天塵土，但這個國家好像比印象中有趣了很多，而我也開始能夠發現其中的美了！
幾百年來，無論處在什麼樣的亂世， 馬耳他 的歷史與文化都有如脈搏般，震動著整個國家，而大海就像是血液，不斷地將這生生不息的脈搏輸送到各地。去了 馬耳他 才發現，這真是一顆倔強又頑固的 地中海 心臟啊。
到達 馬耳他 的那天，一下飛機我就感受到了深深的絕望。這像是正在刮沙塵暴一樣的土黃色的天空，在 北京 都好多年沒見過了吧...而且那幾天正趕上川普在轟炸 地中海 另一頭的 敘利亞 ，雖然離得還挺遠的，但配上這樣的天氣著實還是有點嚇人...
馬耳他 是我們那次旅行的最後一站，當時已經在外面玩了十幾天，玩到最後真的好累好想回家啊。此情此景之下，記得我當時一到酒店就哭了一下午哈哈…然而到現在我也不太明白自己哭的理由，可能就是太累了...只不過很想跟我的小伙伴說一聲抱歉！
後來還好我的小伙伴拉我出去吃了一頓好吃的，吃完整個人就好了！這家餐廳叫 il Malti， 是一家 馬耳他 風味的餐廳，我們在這裡連吃了兩頓飯，點的每道菜都超好吃，尤其是那個西葫蘆配番茄肉醬，看起來很簡單但是真的迷之好吃！
第二天，雖然天空還是灰濛蒙的，但天氣整體來說已經好了很多。由於 馬耳他 的首都 瓦萊塔 （Valletta）實在是很古老，所以我們住在了相對來說比較繁華的 斯利馬 （Sliema）。在去往 瓦萊塔 的船上回頭看 斯利馬 ，這座城市果然比較有現代感，而且還有一家瑪莎（是我最愛的 英國 超市）！
相對於 斯利馬 的現代感，對面的 瓦萊塔 就很不一樣了，遠遠地看去便是一片風格統一的古老建築。
瓦萊塔 始建於1565年，當時 馬耳他 的首都在戰爭中損毀嚴重，因此首領 瓦萊 特決定要興建一座要塞作為新的首都，並以他自己名字的諧音來命名。 瓦萊塔 的建築風格以巴 洛克 風格為主，整座古城面積不大，但佈局整齊，在四周都有軍事堡壘予以保護。
瓦萊塔 擁有上百座具有藝術和歷史價值的古建築，雖然其中最著名的歌劇院已在二戰中成為廢墟，但依然有 聖約翰 大教堂等建築被幸運地保留了下來，而 瓦萊塔 整座城市也在1980年被列入了世界文化遺產。
聖約翰 大教堂可以說是 瓦萊塔 的地標建築，無論是從島外還是從島上某條街道的縫隙中望去，這座巴 洛克 風格的圓頂教堂總是有著很強的存在感。 聖約翰 大教堂不僅聲名遠揚，內部裝飾也十分富麗堂皇，不過看到這些日常過來禱告的人們，還是可以感受到這座教堂不凡中的平凡。
瓦萊塔 的建築幾乎全部都是土黃色的，但當地人很喜歡把門窗都刷成鮮艷的顏色，好讓這座城市變得不那麼單調。
而在許多旅行者眼中， 瓦萊塔 最著名的大概就是這些筆直但高低起伏極大的街道了吧！相對於照片，親眼看到確實覺得很不可思議，很震撼！
除了這條最有名的、坡度最大的街道，其實整個 瓦萊塔 的城市結構就十分複雜，到處都有長長的階梯通往建在不同高度的建築。雖然這些建築現在看起來有些破敗，但看著空蕩盪的街道，還是可以想象出這座城市曾經的繁華，也可以感受到設計者的智慧與用心。
