↑Ein Bokek公共海灘
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↑Ein Bokek公共海灘 Day 7 聖地耶路撒冷與伯利恆 耶路撒冷，Jerusalem對於 耶路撒冷 的初印象其實並不是太好，因為酒店在老城中心的緣故，進城的交通十分擁堵。基本五十步就是一腳剎車，上一個坡可能需要你手腳並用的油門、剎車、油門、剎車、手剎來來回回幾遍。而更加令我們措手不及的是由於老城區封路，不得不眼看目的地近在咫尺卻得另尋停車場泊車。不過下車輕裝向古城前行卻要好上太多。不得不說， 耶路撒冷 的夜晚真的是非常的迷人。夜幕時分，老城的店鋪都關閉了，走在有些滑的青白石路上，撫摸著老城的牆壁，觸感所及，也許就是一塊塊經歷過滄桑千年，見證過戰爭不斷的聖石呢。
↑耶路撒冷 而興許就在你路過某個巷口的時候，昏黃的燈光就像是演奏著勾人心魄的浪漫曲調，總讓你願在寂靜無人的窄道里跳躍旋轉。
↑耶路撒冷
↑耶路撒冷 沿著道路再往前走， 耶路撒冷 的老城中最為神聖的地方莫過於西牆。珍藏在 以色列 猶太博物館的摩西五經的第一部（《創世紀》）中描述了 耶路撒冷 的來歷，3000多年前，所羅門在聖地造了一座聖殿，後面在幾番戰爭中摧毀，就只留下庭院西邊的一段圍牆。歲月蹉跎，很多歷史遺留下來的地方飽受爭議，只有這一段殘存下來的牆體成為歷史文化的載體與破解密碼；19米高、50米長的西牆由石灰岩堆砌而成，宗教傳說西牆曾經有六位天使坐上哭泣，淚水粘住了石縫，西牆屹立不倒。
↑耶路撒冷
↑耶路撒冷 千百年的變遷，無數信徒來此，手持經書，吟誦篇章，興許他們有對“罪”的懺悔，興許那也是對“美”的期許。不過，如果你仔細辨別，他（她）們更多的是低聲哽咽，淚灑容顏。是啦，西牆，以“哭牆”之名更勝。我不是宗教的虔誠教徒，在圍欄外，站在高處默默看她（他）們禱告，而走進這男左女右的西牆，眼所見的是女士們將祈禱的字句寫在白色的便簽塞進牆壁的石縫中。廣場上的幾隻黑色的鳥飛過墨色里格外顯眼的西牆，那個瞬間，我只覺得震撼。而那種震撼的力量來自信仰。
↑耶路撒冷
↑耶路撒冷 一夜過去，我們在第二天的清晨迫不及待的跑到旅館的露臺眺望整個老城風景。陽光下，那個熠熠發光的金頂薩赫萊清真寺顯得尤為引人註目。與其他圓頂建築不同，清真寺的圓頂是由真正的金箔加工而成，修複時動用了176磅24K金，而一磅約合9.07斤（4.54公斤）的單位換算後，這一圓頂的修複要798KG的金。與此同時，K金是黃金與別的金屬熔合而成的合金，世界計算規範，純金為24K（即約100%含金量），1K的含金量約是4.166%，所以18K金含金量=18×4.166%≈75%；14K金=14×4.166%≈58.3%；9K金=9×4.166%≈37.5%。國家規定低於9K的黃金首飾不能稱之為黃金首飾。我們所購買的黃金飾品大多為14-18K金，而薩赫萊清真寺的圓頂修複採用的是純金，奢華可見一斑。
↑耶路撒冷 西牆走過去不遠， 耶路撒冷 老城沙里夫內院的西南角，有著著名的伊斯蘭教聖寺—阿克薩清真寺（就是金頂薩赫萊旁的藍頂清真寺）。在阿拉伯語中，阿克薩寓意“極遠”，顧阿克薩清真寺又名遠寺。公元780年，阿克薩清真寺毀於地震，幾經翻修，現在保留的大部分建築是10世紀阿拔斯王朝19任哈里發（默罕默德後伊斯蘭政權元首）卡希爾時代留下的。阿克薩清真寺被譽為歷史上最奢華最經典的建築和歷史遺產，1099年，十字軍占領 耶路撒冷 後，將該寺的一部分改為教堂，另一部分當神廟及騎士團的營房和武器庫；1187年， 埃及 阿尤布王朝素丹 薩拉 丁從十字軍占領下收復了 耶路撒冷 ，重新下令修複清真寺，彩石為嵌，木刻為台，無不訴說著工匠們的巧奪天工之技。 麥加 禁寺、麥地那聖寺、 耶路撒冷 遠寺是伊斯蘭教的三大聖寺。
↑耶路撒冷 清晨的街道除了屬於信徒、商販與游客，也屬於那隨意慵懶便可大片不斷的貓咪們。我想，大概是地理位置靠近的緣故， 耶路撒冷 竟也如 伊斯坦布爾 一樣，成了貓的天堂。
↑耶路撒冷
↑耶路撒冷
↑耶路撒冷 走在 耶路撒冷 的街道上，一到伊斯蘭教的祈禱時間，就會從各個角落傳來歌聲，人們跪地祈禱。與其他宗教聖地不同的是， 耶路撒冷 的老城分為四個區：1/4猶太區、1/4阿拉伯（穆斯林）區、1/4基督教區、還有一個1/4 亞美尼亞 基督徒區。所以每到祈禱時刻，基督徒跪地輕吻耶穌殉教身下的石板；而不遠處的哭牆，一身黑袍的猶太教男士女士們正親吻著哭牆；再穿過一兩條小徑，伊斯蘭教的婦女們裹著素色的頭巾在做著自己教派的祈禱。 中東 的戰亂離不開宗教之爭，但 耶路撒冷 著 和平 之都卻各自相安無事，念經的、親吻石頭的、對牆互訴衷腸的，這個畫面，何止震撼…
在 耶路撒冷 沒有拍攝教堂的贊歌，不過 巴勒斯坦 的主誕教堂拍了一段。感覺非常洗滌心靈，莫名就很平靜～ 伯利恆
↑耶路撒冷
↑耶路撒冷 是的，對於大部分的信徒，他們的第一站可不是 耶路撒冷 ，他們的第一站在 伯利恆 。這個政治上飽受爭議的地區現在歸屬 巴勒斯坦 ，這個在地圖和定位上都不被認可的地方有著隔離牆難以言說之殤，但這裡曾是耶穌誕生的地方。 伯利恆，Bethlehem外國的游客從 耶路撒冷 到達 伯利恆 是不會查驗護照證件的，只有從 伯利恆 返回 耶路撒冷 的車上才會查驗。去往 伯利恆 並不能駕駛 以色列 牌照的車前往，一個好的方案是到達 耶路撒冷 大馬士革 門（Damascus Gate）西側的阿拉伯車站乘坐234路（貌似231也到）大巴到達 伯利恆 ，然後在 伯利恆 尋找 巴勒斯坦 的車或者地接帶你游覽。
↑伯利恆 達到 伯利恆 剛下車，我們被一個 巴勒斯坦 大叔拉住，說可以當我們的全程導游，收費在150NIS。這個時候想提醒大家最好帶上紙和筆簽訂一個簡單的合約，寫明你們所有（註意是所有的）想要參觀的景點，這樣做的目的是為了避免因為司機臨時想加價帶你開往一些別的景點。那關於我們這趟 伯利恆 的景點，主要有幾個地方推薦給大家：
1\. 巴勒斯坦 以色列 的邊境隔離牆——巴以隔離牆（Wall Street）
巴勒斯坦 ，新聞里聽得關於這個城市最多的便是戰爭的一大堆遺留問題，什麼人肉炸彈、燃燒彈…到了這裡看到的，聽司機介紹的最多的是難民營、他說他們 巴勒斯坦 從來沒有殺過一個猶太人，但今天猶太人占據人口3/4的 以色列 卻讓他們流離失所。進入巴以隔離牆之前，司機為我們講述了很多他們 巴勒斯坦 人民的不易。 比如 你持 中國 護照所帶來的便利是 巴勒斯坦 人民不可想象的自由。在 以色列 和 約旦 的南、北、中三個通關口岸里，中部口岸是排查最為嚴格的一個口岸，其中一個原因就是大量的 巴勒斯坦 人民想要過關會受到難以想象的冗長審查。而這種邊境的嚴查同樣也在巴以隔離牆中圍堵的水泄不通。
↑伯利恆
↑伯利恆 正式進入隔離牆地界前，司機大哥帶我們看了一扇用鑰匙裝飾的大門。他說，在戰爭中被迫流離失所的 巴勒斯坦 居民會將自己原來的家門鎖好，片刻都帶著原來家園的家門鑰匙。這樣，即使是因戰爭不得不遠離家鄉，有了鑰匙就能感受自己並未走遠。
↑伯利恆 伯利恆 再往前，轉過幾個街角，佈滿塗鴉的隔離牆綿延不斷…自 柏林 牆被推倒後，巴以隔離牆成為了世界上僅存的隔離牆。2002年6月起， 以色列 政府開始沿1967年戰爭前以巴邊界線修建高8米、全長約700公里。錶面上看，隔離牆是將 約旦 河西岸 巴勒斯坦 地區與 以色列 通過隔離來阻止巴方激進組織成員滲透到以地境內實施襲擊。但隔離牆其實也將所占領的土地合併在一起。到今天為止，隔離牆是相對較為平靜的地方了，但 以色列 的軍人依舊在做著非常嚴格篩查。 巴勒斯坦 的小孩子看到 以色列 車牌會丟石塊，兩國的複雜性難以言表。拋開戰爭 和政 治問題，我尤為欣賞這些隔離牆的塗鴉，每一個線條，每一筆上色，每一個表達主題都值得贊頌千百遍。
這些塗鴉有的是抽象主義與印象派的虛擬現實大作
↑伯利恆
↑伯利恆 有的題材是控訴戰爭的殘酷
↑伯利恆 有的僅僅是文字都能架起幾堵牆面
