摩洛哥行紀——左手星空 右手大海
這裡是神域，這裡是凡塵—馬拉喀什大約1000年之前，信奉柏柏爾教的莫哈底斯人占領了這裡，並用柏柏爾語將這裡喚作“神域”—— 馬拉喀什 。隨後的幾個世紀，柏柏爾人一直是這裡的主人，知道16世紀伊斯蘭王朝席卷整個 北非 ， 馬拉喀什 才有瞭如今 滿城 紅牆的模樣。
如果是 卡薩布蘭卡 是混亂在於城市摻雜了世俗與宗教，貧窮與富有， 馬拉喀什 的混亂更為純粹，有人說，沒有一座城市能像 馬拉喀什 那樣，給人混亂感的同時由衷感嘆其中的美妙。我實在不能再同意這樣的說法了。
在來 馬拉喀什 之前，這個“神域”在我看過的大部分攻略里都是騙子滿地，只要拍照一張廣角照片就會有一堆人上來要錢的地方。所以當我身處德吉瑪廣場，那種心理壓力可想而知。只是，擋不住燒烤的誘惑，坐在廣場中央的燒烤攤，啃著饢，嚼著羊肉的時候，緊張的神經終於隨著食肉欲望的滿足漸漸被大量分泌的滿足感包圍。不由感嘆，此時有肉，可能是最好的安排。
所以難怪我朋友圈最厲害的旅行者（這是個隻身穿越塔利班控制區，去過 巴勒斯坦 、 科索沃 ，征服了整個 歐洲 的女子。），基督山女王同學，知道我來 摩洛哥 的第一反應就是， 馬拉喀什 一定不能錯過。是的，對於旅行這來說，這裡太棒了，因為它足夠的刺激，無論是精神、感官、還是味蕾，都讓人無法自拔。
馬 約爾 花園因為它的主人伊夫·聖·洛朗而被人所知，YSL最後的歲月都在馬 約爾 花園度過。這裡有來自全世界的數百種仙人掌，有馬 約爾 藍的房子。如果讓我說說這裡的觀感，其實初見感覺有點像高迪的桂爾公園，也許大師們的審美在某些程度上是共通的吧，畢竟這是我們經常稱之為“高級”的感覺。
