[思子記] 愛是一場未知旅行，肯尼亞日記（蜂首紀念）
這日我們返程時正值夕 陽西 下，太陽被掩在厚厚的雲層中，陽光透過縫隙射下來，形成了丁達爾效應。
天光萬丈。 非洲 草原如同被籠罩進一場夢幻之中，歪脖子的樹，吃草的馬，通通淪為這一景色的配景。
只有這個時候，才發覺自然之力量足以讓每一個人都熱淚盈眶。
原來，每一個關於 非洲 的夢都是起源於這樣的場景。是它了，是它了。
我在心裡反覆說道。
光線變幻，牛馬嘶鳴。我所能拍出的，不到實景的萬萬分之一。
詞窮，語無倫次，欣喜若狂。
如果，如果連這片土地都不能滿足你那無盡的願望，怎麼可能還有土地可以做到。
搖下車窗
伴著口哨
哼起了歌
隨口而唱的是眼前的景色
那是一片望不到盡頭的荒漠
漫天飛舞的是風吹過的平靜
不知名的土地在向後方駛去
遠處的飛禽走獸正繁衍生息
沒有喧囂，沒有爭吵
更沒有看似苦口婆心的敦敦教導
那是令人迷失的自我
盼著遠方車輛帶來的音訊
繼續背著雪山沿著裂谷尋找下一個草原
那是一片看不 清遠 方的荒漠
隨處是被雲遮住的茂密叢林
萬物間彼此敬畏的相互依存
遷徙之後留下的一排排腳印
路過羊群，路過孩童
也路過參天的古樹和峭壁的木屋
那是用愛壘砌的小窩
從不敢奢求也未預設期待
在顛簸中奔往指示牌標識的下一個目標
這是一首即興而作的歌
隨口而唱的是我嚮往的生活
關上車窗
踏上旅途
去遇見未知
去遇見自己
去遇見那個同行的你
不再有一絲眷戀
也不再懷有恐懼 6.28 愛是草叢的微盪，脖頸的繾綣6.28 馬賽 馬拉 晴
我現在剛剛safari回來，想就今天看到的叨叨兩句。
今天一路上我看到了太多的族群，這讓我突然想到，或許 東非 草原讓人心動的原因並不僅僅是生靈的自由。
我們在動物園觀賞動物時，大型猛獸常常一隻獨處，小動物們雖群居生活，但也少真實的互動。而在 馬賽 馬拉，它們自然而然地棲息生存，個體與個體之間，種群與種群之間，常常能產生最原始的交融。
於是，有了大象陪伴小象，母獅陪伴雄獅，一匹斑馬接著一匹斑馬，一片瞪羚連著一片瞪羚。這些場景容易讓人產生溫情柔和的印象，游覽的心也常常跟著就鬆了、軟了下來。
但不知是為什麼，這一次在 馬賽 馬拉的廣袤草原上，我很難見到殺戮。
我想象中的 獅子 捕殺斑馬，獵豹捕殺瞪羚，猛雕捕殺野兔——通通沒有發生。唯一一次見到的血腥場景是一隻雌獅在吃角馬，可它害羞似的帶著獵物躲在密密實實的灌木從里，讓人難以一窺究竟。似乎，這片土地只想讓我感受草叢的微盪，脖頸的繾綣。它只把最最美好的一面展示給我，像是怕傷害我脆弱的心靈。
其實，出發前我已做好了十二分心理建設來面對這一切，不管是善意的還是惡意的，我都準備去遇見了。
要知道，溫情的，殘酷的，那都是明明白白的生存啊。
當然，我不是嚮往這些血腥暴力。
我只是疑惑，疑惑這似乎不是印象中那個生存機會險峻的 非洲 。
這小小的生物在樹間飛上飛下，每飛一次便叼起一隻它精心挑選的草莖。選草莖並不是一份草率的工作，要細細掂量重量、長度、柔韌性和顏色。最後也不知需往返多久，終能搭成樹梢上那一個橢圓形的小小鳥巢。
這滿樹的鳥巢少說也有幾十上百個，讓人瞠目結舌。想來如此小鳥，也對家有著這麼深的執念，絕不輕易將就，真是讓人聯想太多了。
所以，幾乎沒有可能看到它們獨自在草原遊蕩。
這一天里，我們看到了很多次獅群。
每一次，它們都在曬太陽，做游戲，脖頸繾綣，竊竊私語。
不發威的它們如同一隻只大貓，柔柔的、軟軟的，讓人想伸手摸上一模。
整個草原的動物都在自行其事，自得其樂。一片和諧。
我們不得不轉換自己的固有看法，去接受：
東洲大草原上，每天發生更多的不是弱肉強食，而是繁衍生息。
對，就是那個傳說中人人身高兩米，小孩兒就敢赤手空拳和 獅子 搏鬥的 馬賽 人。
當然，這是傳說啦……
不過，縱使傳說有些誇張， 馬賽 人依舊保持著傳統的生活方式，實行一夫多妻制。現在， 馬賽 村裡的小孩兒也有出去上學的了，穿著校服的他們和別的 非洲 人看起來也並無兩樣。而村裡的大人們，妥妥地趕上了旅游發展的大好浪潮，從清晨到傍晚接待著一批又一批好奇的游客，體驗他們那古老的生活。
這也算是一種與時俱進的生存方式了吧。
低矮的土胚茅屋、沒有一絲光線的房間、滿地的牲畜糞便，還有小孩兒頭上群魔亂舞的蒼蠅。
那一刻，我全身汗毛都立了起來，有些想不透為何他們要選擇這樣的生存環境。人均20美元的門票難道不足以支撐他們更好的生活麽？有些可憐，和可悲。
但蠟筆後來寫了一段話，倒是扭轉了我對此事的態度。
他說，
每個人都有自己的生活。
不去可憐窮人，不去仰望富人，發自肺腑的憐憫越少越好。
他們享受著壯觀美景和極佳的生態環境，物質上的貧乏並不等同於他們的生活應該被否定。
如果路邊牧羊者和喬峰一樣，正好想要在關外牧羊賽馬，何須可憐？
如果他嚮往城市生活卻又不為之努力，又何須可憐？
如果他迫於無奈困於生計，那此時努力生活的他又何須被人可憐？
想來世間萬物，
無論是草原上的牛羊還是固守陳規的 馬賽 人，
無論是當事的他還是當看客的我，
繁衍生息，相依為命，是以為群居。
柔腸對內，一致對外，
而這一切的一切，不過一個“愛”字罷了。 6.29 愛是天國之渡對岸的你6.29 馬賽 馬拉 晴
你說該是有多大的厚愛，上天才能這般眷顧我。
天國之渡，我居然看到了！
今天是一次full day drive，我們一早就出發了。從 馬賽 馬拉入口到馬拉河耗時整整一個上午，草由青轉黃，由短至長。青草與黃草之間存在著明顯的界限，一駛過這界限就彷佛換到了一個迥然不同的地方。
“很不一樣吧！”Joseph有些自豪地說道，“那一 邊和 這一邊，就是這麼與眾不同的地方。”
我在越來越深的草間連連感嘆，嘆為觀止。見到這變化萬千的草我們就知道，動物大遷徙是真正在開始了。
翻過一座滿是斑馬和角馬的山，馬拉河就這麼出現了。
蜿蜒著，從遠方延續至遠方。
河流兩邊長著茂盛的灌木叢，偶爾有幾棵造型別緻的樹穿插其中，在草原的一片赭黃中，這條如項鏈般的綠帶顯得尤為清晰。馬拉河的那頭，不是黃色，不是綠色，是深沉的暗紅色。這是這片土地原原本本的顏色，可見那一頭的 坦桑尼亞 已是一片荒蕪。 坦桑尼亞 段的青草被消耗殆盡，由此引發了 東非 草原上浩浩蕩盪的遷移。
動物們從 坦桑尼亞 的塞倫蓋蒂公園北上，遷徙3000公里直到到達 肯尼亞 境內的 馬賽 馬拉保護區。3000公里是什麼概念？ 肯尼亞 和 中國 的距離接近一萬公里，這些動物們相當於全憑腳力，完成了幾百萬群體徒步三分之一肯中航程的壯舉。
然而，這並不是終點。僅僅兩三個月後，這200多萬隻歷經千辛萬苦才到達 馬賽 馬拉的食草動物遠征軍又會再為了青草返回塞倫蓋蒂。據統計，這樣一個往返中，最終只有30%的幸運兒能夠完成整個遷移。而因為遷移期正值它們的繁殖季，每年約有40萬的新生命在途中誕生。
每一年，它們都要這樣轟轟烈烈一場。
每一年，這裡都奏響了幸存者的凱歌。
每一年，無數的生死離別被隱沒在黃沙之後。
每一年，新生的，死去的，無可計數。
要知道，動物大遷徙不只是角馬的遷徙，而是整個草原的狂歡。
走在最前面的是斑馬們，它們喜歡吃長草；待它們掃過草原後，第二梯隊的角馬們開始跟上了，喜歡吃短草的它們繼續啃食斑馬留下的短草。第三梯隊是湯姆森瞪羚等一大堆瞪羚們，它們鐘愛吃綠綠的嫩草，等到它們吃完時，整個草原已經幾乎只能看到土壤了。
這一大隊草原收割機之後跟隨的是各類猛獸猛禽們。 獅子 、豹子、禿鷲……它們在最末尾悄悄跟隨，時不時發起襲擊，吃上一頓饕餮盛宴；而隊伍的最前面，等待它們的有馬拉河裡飢腸轆轆的鱷魚們，對於這一大隊遷徙美食它們早已翹首以待了。
越往前開，越像是進入一場以生存為名的狂歡。斑馬，角馬數不勝數，都向一個地方狂奔。一隊接著一隊，一排連著一排，車輛壓出的道路本就只是暫未長草的土路,它們遷移起來哪還分此路彼路，也因此，行駛的車常常因前方的動物減緩。
於是，仿若觸手可及，鋪天蓋地的斑馬和角馬群，都在貼著車輛前行。
你在看它，它在看你，
我們如同闖入了某個聲勢浩大的游行之中，
一步步，
走向那個生死考驗的關頭。
直到真正抵達馬拉河我才知道，動物們跨越馬拉河並不只有一條路。你看河流兩岸約十米的落差里，每隔一段距離便被它們踩成了更加柔和的緩坡。
"它們也要挑路的，選最好走，危險又最小的路。"Joseph指著前方的河岸介紹道。
今年雨水稀少，馬拉河水位低了不少，角馬們不用游泳了，只需趟過剛剛淹沒它們肚子的河水就可抵達對岸。我們運氣很好，剛到河邊便碰上兩隊渡河的大軍。
只見斑馬和角馬們利落地從十幾二十米米的河岸線上躍下，幾個蹦跳便落至昏黃的河邊。水下有什麼，看不清，只能一鼓作氣往前走。在河裡時它們速度明顯加快了些，竟似完全未受河水阻力的影響，列成一隊，一隻接一隻，生死相依。也就是十幾秒的時間便到了對岸。渾身濕透的它們依舊秩序嚴謹，列隊攀上了高坡。
黃沙四起，這一幕讓我只能想到魚貫而入這個詞語。
前方是生是死，勿需考慮，只要知道，前進，再前進，或許就有耐以生存的青草在等著光臨。
剛剛上岸的它們都在在河邊吃草，等待。以幾匹斑馬為首的小團隊更是緊緊貼著上岸的 通道 ，駐足凝視，翹首以盼著。有些膽小的隊友在對岸磨磨蹭蹭不願下水，它們就在對岸如雕塑般佇立著。我的視線不自覺被這幾隻斑馬吸引了，看它們踱步，嘶吼，目光如炬。
終於，它們都過河了。領頭的馬兒率先迎了上去，和剛剛上岸的馬兒互相蹭了蹭，這才轉身，開始新的征途。
這一幕讓我深為感動。這也是我為什麼把此章叫做【愛是天國之渡對岸的你】的原因。
今天的鱷魚們似乎是早已吃飽了，它們再也不用為食物發愁，每天都有煮熟的鴨子飛到它們家門口。
我們沿著河邊行駛，在不遠處的河流轉角里看到了鱷魚群，它們與河馬們聚集在一起，懶懶地曬著太陽。一個河灣外正在發生的轟轟烈烈似乎對它們毫無影響。
