[思子記] 愛是一場未知旅行，肯尼亞日記（蜂首紀念）

可以帶相機上馬，但等自己和馬兒熟悉後再開始拍照吧，畢竟安全第一哦。馬匹上手持相機相當顛簸，最好調快快門速度或直接設置高速連拍等模式，不然真的很容易跑焦哦。 這一天在如此具有地域性的地方度過，以這種瀟灑自由的方式，實在是一種旅行的饋贈。如果不是這次騎馬，我或許永遠不會知道 非洲 還有這樣清新的景緻。這裡幾乎沒有旅游開發，原住民大多是茶農，民風淳樸，雖離 內羅畢 不遠，但完全像是換了一個天地。
願這篇游記能讓大家知道屬於 肯尼亞 的這麼個特別的地方。我想起Cynthia對自己的介紹了，“An adventurer with a passion for travel and horseback riding, I love the outdoors and take any opportunity to explore and photograph my beautiful country.”
抓住一切的機會去探索我美麗的國家——這般赤誠的愛，應該每一個人都能感受到吧。 6.24 愛是乞力馬扎羅式的遠方6.24 安博塞利 晴

從 內羅畢 郊外駛出，Joseph和Muli Muema接到了我們。
城市向荒野過渡，交通依舊不算暢通。這應該是唯一的缺陷了吧——在這擁有極致景緻的地方卻不能縱情馳騁，讓人騷動的心無處安放。
網絡時有時無，少了些音樂。這漫長的車程正好是我寫些什麼的好時候。此刻我一邊看著窗外的景，一邊吹著小風，然後寫著這篇文章，偶爾有幾隻鴕鳥高昂著脖子在視線的遠方游弋，自由自在的，感覺它們很快樂。
這樣放空的感覺，像極了三年前獨自一人從 拉薩 坐大巴去 加德滿都 的狀態。一樣的不知道遠方有多遠，一樣的不知道歸途在何處，一樣的無所事事，一樣的只能任思緒蔓延。
這種的心境，是很久沒有過的旅行的感覺。
也是奇怪，記不清是從什麼時候開始我已經可以順利在顛簸的車裡看書碼字了，小時侯那個極易暈車的姑娘似乎從不是我。如今越走越遠，適應環境的能力越來越強。我在不知不覺中改變，強迫的或自覺的，成了現在這個更加隨性的我。
前兩天在 內羅畢 郊區活動，覺得這個國家竟有些靈秀。今天慢慢進入 東非 草原腹地，又開始覺得無所拘束的自在才是它的本質。你看窗邊那奔跑的羊，那移動的速度馳騁的姿態，激起漫漫黃沙一片，哪有半分圈養羊兒痴獃的模樣。若單論沿途風景，或是比大 中國 西北 地區稍遜一籌，但是，勝在自由啊。
Deep in Africa.
路邊閑閑散散地走著三五成群的路人，龍舌蘭科的植物也多了起來，規格是國內的好幾倍。偶爾有些抽出了花穗，一飛衝天到兩層樓的高度，讓我連連發出驚嘆的聲音。不禁又想起家中那些小巧的多肉，有種虐待了它們的感覺。其實想想肆意生長也是生命追求之一，單單追求極端的季相有些本末倒置。由此想起病梅一說，倒也生出些許認同感。

什麼是美?
自然美和人為美到底又該怎麼交融?
這卻卻是一種想不透的問題。 扯遠了。
這一路上司機專心於開車，蠟筆專心在讀書。而我，只能任由自己思維發散了。
遠處，一座帶著雲帽的大山映入眼帘，仔細一看，山頂似乎有些許積雪。
“ 乞力馬扎羅 ”，司機指著它說道，“一年比一年少的雪。”
只稍稍露出了一會兒的面龐，它就又一次躲進雲層里，驚鴻一瞥——這是我與這 非洲 第一高山的初見，比想象中更加高大。尤其與這平坦的地勢一比較，更生出直衝雲天的感覺。想起國內五嶽之首的 泰山 ，不也是因為地處平原更顯雄偉麽。 車駛離瀝青路面，開始向荒野進發。這個國家似乎只有國道、省道之內的道路才會是瀝青水泥大道，稍稍偏離一些，就是碎石壓實的土路。以安博塞利為代表的國家公園和自然保護區更是如此。道路是壓出來的，服務站極為少見，沒有人為干預，呈現出完完全全的生態。
在這難以找到衛生間的荒野里，男生們都約定俗成地選擇了就地解決，而女生們，則只能毫無選擇。上廁所成為了一件需要思考的工作，恰到好處的飲水更具有值得挑戰的技術難度。 汽車從黃沙漫漫向水清草綠過渡。斑馬三兩出現，各類羚也陸續出現，初次見到光是一兩隻就引得人驚呼。

↓ 斑馬，花紋實在是吸睛利器。 ↓ 常常和斑馬聚在一起的是臉黑黑的角馬。它也是這個公園厚愛的物種，走到哪兒哪兒的草都會短上一截，可謂是草原的大胃王。 ↓ 非洲 斑鬣狗。這貨長得凶凶的，實際也真的凶凶的。據說它敢和豹子 獅子 之類的猛獸搶吃的……看起來就很聰明的樣子。 ↓ 東非 冕鶴。這是我認為的此行看到的所有鳥兒里最美的物種。 ↓ 黃嘴鹮鸛。這貨貌似只有在安博塞利才能看到哦。 提及動物不能不提 非洲 五霸：水牛、 獅子 、豹子、大象、犀牛。
而在安博塞利最易看到的五霸物種是象和水牛。安博塞利的 非洲 象應該說是整個行程里最有韻味的象群。它們常常聚集在水草豐盛之處，或爭鬥或嬉戲，和綠油油的水草很是搭配。這些象以家族為單位，首領是雌象，成年雄象負責保衛家庭安全。
很欣慰的是，這邊的象都有著長長的象牙，要使勁給 肯尼亞 的野生動物保護工作點個大贊！ 非洲 水牛應該是五霸中最最普通的物種了，但是它真的體型巨大啊！尤其和一路上在鄉間看到的馴化牛相比，簡直有種牛中帝王的既視感。別看它最常見，脾氣可比大象大多了，性格暴躁易怒，容易傷人。蠟筆說這 非洲 水牛的模樣簡直就是牛魔王的原型，你別說，還真越看越像… ↓ 螞蟻巢……一腳踩下去會怎麼樣？反正我是不敢想…… 兩個game drive看下來，覺得安博塞利每一處的風景都不同，青黃相接的草原里或水草豐盛或黃草漫地，或椰影搖曳或紅土蓋地——地貌變化相當大，植被種類也很豐富。由此孕育出各種各樣的物種，應該是除了 馬賽 馬拉以外此行看到動物豐富性最多的地區了。 afternoon game drive是一個非常好的安排。當夕 陽西 下的時候，雲層會開始降低，這使我們在快要出公園時再次見到了 乞力馬扎羅 。這座位於 坦桑尼亞 的雪山格外神秘，每天似乎只有清晨或傍晚在某些特定的角度才能看清它的全貌。所以說 非洲 各種宣傳片里“ 乞力馬扎羅 +草原+象群”的標準照是不容易拍到的，如果錯過了也隨遇而安就好。 我們今天住在公園門口大約7公里的地方。這是我平生第一次住在這一應俱全的帳篷基地里。環境很好，時不時能看到野生動物跑來跑去。我第一次看到了條紋貓鼬，這貨成群結隊在白天出沒，跑路的樣子很是蠢萌。還有黑臉長尾葉猴，黃昏時總愛獃在灌木叢中，一點都不怕生人靠近。管家說出入都需繫緊拉鏈，猴或狒狒愛闖進房間里翻東西，可謂是非常的原生態了。 ↓ 條紋貓鼬們一起玩耍或覓食時，站起來的是註意周邊環境的放哨兵 ↓ 黑臉長尾葉猴 晚飯後在房前的小路上閑逛，偶然間抬頭看天，竟發現銀河就當頭掛在天間。肉眼可見，清晰明瞭，明瞭到連我古老得已被淘汰的D3100都能拍下來。
人人都說燦若星辰，燦若星辰，什麼才是真正的燦若星辰，直到現在我才知道了。 突然想起很早之前有人對 肯尼亞 的描述。
他說，沒有人是來享樂的，每個人都帶著對自然和生命的最大崇敬來到這裡。
而我，僅僅是進入草原的第一天，卻生出一種出來了很久的感覺。可能是因為一直在車上的原因？還是因車窗外景色的荒渺？告別或遇見的這些紅色的土地，黃色或綠色的草，和數不清的 乞力馬扎羅 式的遠方，對我，到底意味著什麼呢？

那是目之所及卻觸手難及的遠方。
晚安吧。晚安吧，安博塞利。 6.25 愛是納瓦沙湖漫天飛舞的鳥6.25 納瓦 沙湖 陣雨

今天是車程漫長的一天。早上從安博塞利出發，耗時5小時返回 內羅畢 。午餐後再向北近，最終到達目的地納瓦 沙湖 。
肯尼亞 的各個國家公園和自然保護區相距都有一定距離，路途稍顯奔波。但只要一想到那數不盡的生物，讓人又仿佛點燃了戰鬥的激情。
你們有沒有一種感覺，覺得在兩地往返時，總是回程比去程更為快速？
我今天也有這樣的感覺。
去程的時候不清楚什麼是遠方，只覺得很遠很遠，有些憧憬有些忐忑難以具象地想象。回程時知道了什麼是終點，有了清晰的時間概念，焦躁的心情也趨於平靜，便顯得時間過得快了起來。
所以我想，有些時候我們是不是把遠方想得太遠了呢？
就像朋友們聽說我要去 非洲 ，都覺得路途漫漫，行程波折，不知道我為什麼會選擇它。而真正抵達，卻覺得 內羅畢 與 中國 之間13個小時的航行時間不過爾爾。不過是一個夜晚的時間，你就站在了離昨天的自己1萬公里的地方，故土反而成為了遠方。
所以，我們為什麼要恐懼遠方呢？
因為未知麽？
因為事情似乎不再被自己控制？
因為風險增加了？
因為逃離了自己的舒適圈？
如果只是這些懦弱的理由，又怎麼能，說服只有這一世的自己。 思索間，午飯的地方到了。要知道，這頓午飯是個重頭戲，我們要去感受傳說中的食肉動物餐廳。這家餐廳位於 內羅畢 南部郊外，兩度被權威美食雜誌“restaurant”的評為“世界最佳50個餐廳”之一。一進入餐廳便看到一個極具衝擊力的大型環形烤架——紅色的燈光、升騰的熱氣、炙熱的溫度、佈滿烤架的各類肉食，感覺自己的胃開始蠢蠢欲動了。 ↓ 就餐區，木製的古樸風格 入座後稍微等待，服務員就陸續開始上菜了。麵包、湯類是第一撥，接著又端上來雙層的旋轉大圓架。上層擺放著6種佐料，不同的佐料搭配不同的肉類，服務員會一一進行說明；下層擺放著三四種不同口味的 沙拉 ，是不錯的開胃菜。最最上層立著一個小旗子，這可不僅僅是裝飾物。如果旗子立著，說明你還有食欲吃，服務員會持續不斷地為你上各類肉食；如果你已經吃飽了，記得將旗子取下倒在一旁，會有侍者來幫你端走所有的餐具。