我走得不遠，去去納米比亞就來

是的，我們不僅看了日落，還在日落的時候喝了酒，期間一個外號“ 非洲 二哥”的 非洲 鬣狗默默地路過，居然還有不怕死的打算上前合影，多虧被Jose攔住了，回來一查出了一身冷汗，別看丫長的賴賴嘰嘰的，居然是排行前五的食草動物殺手，想想當時我們舉著酒瓶子對人家大呼小叫的，真是多謝二哥不殺之恩啊。
玩脫了的後果就是我們錯過了獵豹區域大門的關門時間，天色漸暗，我們必須在完全黑透之前離開這裡，夜幕降臨後的 非洲 草原可不是什麼適合休閑的地方。氣氛有點微微地緊張，Jose帶著我們左繞右繞，打算從側門出去，正在那扇不大氣派的鐵門出現在不遠處的時候，突然，我們所有人發現一直龐然大物正站在我們即將行經的小路中間，目不轉睛地盯著我們所乘坐的游獵車。

被壓抑住了的驚叫開始在車內滾動起來，啊！長頸鹿！按理說，長頸鹿算不上什麼稀奇的動物，我在 北京 的八達嶺動物園還親手喂過呢。可是，現在這隻明顯比動物園中的長頸鹿高壯很多的 非洲 同類站在我們面前，我居然有點懼怕它，而它是那麼的鎮定，仿佛在看著誤入自己家後花園中的幾隻穿著奇怪的猴子。

場面有些僵持，但忽然，它又跑了起來，四條真正意義上的大長腿迅速地邁開了步子，它那身醒目的花斑也在穿過幾個樹叢之後迅速地與周圍環境融為一體。只有小小頭顱上的兩隻短角還在樹叢上面忽隱忽現，頗像我們家裡用的無線路由器上的天線。不大一會兒，WIFI天線也不見了。
在這片天空之下，我們跟獵豹、花豹、長頸鹿和直角羚羊共享著自由的空氣，也許在一開始的時候這一切會讓你覺得恐懼和不自在，但是會有那麼一個剎那，你會突然感覺到，一切就應該是這個樣子，這也正是Namibia迷人的地方。 人見人愛，車見車爆胎在大貓基地的這一夜可以說是相當刺激了。我們的窗外就是純天然的曠野，理論上講，是跟獵豹、花豹生活的區域隔離的，但事實上呢？我們住在相對獨立的聯排別墅中，因為時差和酒精，晚飯後大家都興奮得不得了紛紛在對講機中相約找個露臺再喝點。這事兒最後沒成，為什麼沒成？大概就是在聽到第一聲野獸的嚎叫之後，這事兒就自然而然地黃了。 第二天起來，顧不得吃早飯，我就把Joes拉過來問他，他說昨天我們聽見的應當是 非洲 鬣狗的叫聲，能傳好幾公里遠呢，所以無需擔心。那麼我們居住的園區內會有危險的動物嗎？Joes說酒店區域99%是安全的，至於那1%麽，這畢竟是 非洲 ，你懂的。
大家的時差倒的出奇地快，所以讓他們早晨五點起來還是費了點兒力氣。因為今天我們要去追蹤花豹，必須儘早出發才好。看到這裡可能有人要問了，昨天不是看過豹了，今天還折騰啥呢？
很簡單，花豹，獵豹，“我們不一樣”。我們常常看見有 中東 土豪養豹子的新聞，他們養的100%都是獵豹。為何不飼養體型更大，花紋更漂亮的花豹呢？那是因為花豹性情凶猛，幾乎沒馴化的可能性，Jose說，在極端情況下，花豹甚至還會攻擊獵豹，So，今天上午我們追蹤花豹的旅途只能在車上進行了。

還是同樣的76，還是沒棚，我們路過了一群狒狒、和各種各樣早起覓食的羚羊、很是費了一番功夫後，我們見到了花豹JOJO小姐。JOJO小姐今年6歲，在不久前剛剛誕育了兩隻小花豹，我們見到它的時候它正在準備為小豹子們捕食（不好意思，又被我們攪黃了）。昨天的照片大家也都看到了，瘦弱的獵豹兄弟和圓潤、健碩的JOJO小姐反差相當明顯，和獵豹兄弟的當場卧倒相比，JOJO始終用審視的目光盯著我們，昨天跟獵豹合影合到不亦樂乎的我們，在JOJO小姐面前不約而同地噤若寒蟬，氣場太強大了。

Okonjima大貓基地由一對 德國 夫婦創立，草原中被母獸遺棄或者喪失捕獵能力的 非洲 獵豹、花豹等在此被人工撫育、野化，最終放歸自然。如果你比較過其他同樣功能的獵豹基地你就會發現這裡更貼近自然，豹子只可遠觀不可褻玩，個人認為，這裡的動物活得更有尊嚴些，或者說，更加Real一些。
告別了大貓基地，我們啟程前往下一個目的地頹廢方丹。這一段大概300公里的路途，後半段完全變成了非鋪裝路面。這對於我們這群生活在城市中的孩子而言是有些挑戰的。雖然說是砂石路，但是好在砂石得均勻細碎，我們在車裡也墊得均勻細碎，我們全部都在駕駛發現4，導游和司機在前面開著衛士，很快，衛士揚起的塵土就把我們的視線全部阻斷了，但是路上並沒有什麼車，所以我們用手台通聯報路況，其實也並沒有什麼路況值得一報，雖然塵土飛揚顛簸不止，但是往來都沒什麼車輛，反而是路邊的標牌讓我們格外小心動物。不過即便是這樣，對於我們這些平時只在城市裡開車的姑娘們還是有些挑戰的。
雖然有心理準備，但是這挑戰來得也太快了吧。行進了不到20公里，全車人正吃著零食唱著歌，我們先是聽到噗的一聲，隨後車就的左側就歪了下去，正在開車的Africa King西風哥哥順勢將車駛出主路，開門一看，果然，爆胎了。

我們的車是全車隊最後一臺，當我們停下車的時候，其他小伙伴正以至少每小時80公里的速度離我們而去。趕緊抓起手台，一邊呼叫一遍艱難地掀開一後備箱的行李翻找緊急停車警告牌。

事實上我們確實是多慮了，在我們停下來檢查輪胎到再次出發的半個多小時中，路上一臺車都沒有經過。要知道，這可是在旺季中的旺季，通往熱門景區的主要道路上。所以必須要再次提醒所有打算前往 納米比亞 自駕 的盆友們，在出發之前一定檢查好備胎和工具，加滿油再出發，不然出了問題，可要跟羚羊面面相覷了。

爆胎的地面土質鬆軟，用一般的隨車工具無法找到合適的支點撐起一臺沉重的路虎。隨著時間的流逝，眼看著頹廢方丹的售票截止時間越來越近。我們決定扔下這臺車，擠在餘下的兩臺車中先行前往，留下Randy與輪胎和砂石路對抗。

我們急著前往的頹廢方丹是世界最大的史前岩畫集中地，迄今為止已發現了兩千多幅岩石雕刻，大多數是保存完好的犀牛、大象、鴕鳥和長頸鹿圖案，以及人和動物的腳印畫，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產保護地。一路飛奔之後，被塵土暈染的夕陽下突然出現不一樣的地貌。頹廢方丹名字挺奇怪，而是“Twyfelfontein”的音譯。頹廢方丹的壁畫可以追溯到石器時代，記載著那時生活在 納米比亞 的布須曼人的生活,有些壁畫的歷史可以超越六千年以上。
頹廢方丹這裡迄今為止已發現了兩千多幅岩石雕刻，大多數是保存完好的犀牛、大象、鴕鳥和長頸鹿圖案，以及人和動物的腳印畫。據認為雕刻這些圖形是說明人變成動物的禮儀，其中最有名的例子就是“獅人”，這隻 獅子 被人類學家解讀為擁有至高無上全力的祭司的象徵，而 獅子 延伸向上的尾巴末端的手掌形狀則被解讀為祭司與上天溝通的方式。而隨處可見的長頸鹿、水牛、羚羊、大小不同的圓圈和不規則的點、線則代表了他們生活中隨處可見的動物、水塘、樹和道路。簡單來說，就是當時的google地圖。