↑雷吉斯坦廣場 雷吉斯坦廣場門票30000S，當走進廣場的那一剎，腳步似乎放慢下來，瞻仰這個 烏茲別克斯坦 名片。規模氣勢恢宏，時光倒流至400年前，連接西亞與東亞的貿易 通道 ， 撒馬爾罕 絡繹不絕的商賈，不知見到這個偉大的廣場是否一樣停下腳步，瞻仰這雄偉的一切。去 伊朗 時，經常掛在嘴邊的” 伊斯法罕 半天下”，從歷史上看， 撒馬爾罕 的建築成型比 伊斯法罕 還要早，即便是希爾達宗教學校和蒂洛卡裡宗教學校建成時間略晚，也是和 伊斯法罕 的沙阿清真寺和謝赫洛芙拉清真寺同一時期，其構造靈感也源自 撒馬爾罕 的兀魯伯宗教學校，可見 撒馬爾罕 的歷史地位。
↑希爾達宗教學校 和波斯傳統的浮雕極其相似的形象，一隻猛獸在追逐一頭悠閑的鹿。然而這裡的猛獸書上說是 獅子 ，怎麼看都覺得像老虎。波斯傳說里，這寓意著舊事物被新事物取代，而 獅子 背後的帶人臉的太陽，則帶有烏茲別克的特色。
↑希爾達宗教學校 蒂洛卡裡的兩層樓帶有連廊式樣壁龕，底層有入口可以通向學生寢室以及樓上為學生準備的陽臺。
↑蒂洛卡裡宗教學校
↑蒂洛卡裡宗教學校 曾經各個寢室入口如今也是各家紀念品商店。
↑希爾達宗教學校
↑希爾達宗教學校
↑希爾達宗教學校
↑希爾達宗教學校
↑希爾達宗教學校 穿越傳統與現代結合的婚紗照。
↑希爾達宗教學校 比起其他兩座宗教學校，兀魯伯宗教學校畢竟是帖木兒王朝時期建成的，常年征戰獲勝，掠奪來自四方的資源礦藏，將其修飾得無比奢華大氣。而兩個世紀後建成的兩座建築，由於戰利品並不多，裝飾也從粗暴的奢華，轉為精緻的優雅。
↑兀魯伯宗教學校
↑兀魯伯宗教學校
↑兀魯伯宗教學校
↑兀魯伯宗教學校
↑兀魯伯宗教學校 進雷吉斯坦廣場的時候，一個當地導游跟我說兀魯伯宗教學校的宣禮塔能爬上去，走了一圈學校也沒看到樓梯上去的。問了一個當地賣工藝品和紀念品的攤位，被他帶到大門右側的一個木門邊，拉開門就看到上去的樓梯。也跟他討價還價了一番最後給了20000S才讓我上去，其實商販也不是廣場維護人員，給他這點帶路費總覺得不值。跟其他朋友說可以從這個門上去宣禮塔，沒想到他們 成功 躲過收費的人上去了，下來的時候還是被逮到每人收了20000S。
↑希爾達宗教學校 塔頂只能容半身伸出外面，遠眺古爾埃米爾陵墓，下午3點溫暖的陽光，爬到塔頂全身是汗，實在想把裡面的毛衣脫脫掉。
↑雷吉斯坦廣場 另一側眺望比比哈努姆清真寺，在幾乎全是平房的 撒馬爾罕 ，有著600年曆史的比比哈努姆清真寺現在依然是全 撒馬爾罕 最高的建築物。
↑雷吉斯坦廣場
↑雷吉斯坦廣場 蒂洛卡裡宗教學校庭院左側帶有一座清真寺，也就是有圓頂的地方，據說其歷史要老於這個宗教學校，
↑蒂洛卡裡宗教學校
↑兀魯伯宗教學校
↑蒂洛卡裡宗教學校 宗教學校裡面繼續是各家賣手工藝品雜貨的店，被一大叔喊住一起聊天。得知他們在這裡做了好多年的生意，也攢了不少錢，淡季帶著家人一起去 歐洲 ，去 韓國 ，去 以色列 玩。對於人均收入並不高的 烏茲別克斯坦 而言，這樣的生活確實富有。所以買手工藝品的時候，往往覺得價格能接受時還可以再砍一砍，這邊的手工成本極低，商販永遠是最掙錢的。
↑蒂洛卡裡宗教學校 宗教學校清真寺里的三個小孩，看著就像是不同的人種，可能是 俄羅斯 人和塔吉克人。
↑蒂洛卡裡宗教學校 聖龕上的穹頂。
↑蒂洛卡裡宗教學校
↑蒂洛卡裡宗教學校
↑希爾達宗教學校 走出雷吉斯坦廣場的時候陽光開始變得溫和起來，衣服穿的少開始感覺有點冷了，可能還在路上快步走著去比比哈努姆清真寺，沒有太在意。
↑撒馬爾罕 比比哈努姆是察合台汗國的公主，也是成吉思汗兒子察合台的後代，當帖木兒打敗察合台汗國之後便迎娶了這位突厥化 蒙古 人為妻。在 撒馬爾罕 修建一座以妻子名字命名的清真寺，不過在帖木兒東征明王朝時，哈努姆和修建清真寺的建築師拉上關係，回來被帖木兒察覺了。於是帖木兒下令處死建築師，還命令女性一律戴面紗與其他男人保持距離。 和比比哈努姆清真寺相對的是比比哈努姆陵墓，門票17000S，這座陵墓也是皇后死後，帖木兒為了面朝以她名字命名的清真寺而修建的。陵墓後來被毀壞過，也是在蘇聯時期得到修複。
↑比比哈努姆陵墓
