橙色的應許之地-----荷蘭游記

每年公園都有一個主題板塊，花匠依設計把種子佈下，待齊齊開花時便是一幅彩繪，去年是梵高，今年是 荷蘭 的黃金時代。左邊是大蓋倫入港，右邊是阿姆運河邊的房屋。實景很小，只能算精緻，不夠大氣，若用一整塊花田來做必然更加震撼，然而， 荷蘭 人一定會先算下成本的。 公園外就是花田，自行車騎行幾乎是去到庫肯 霍夫 的必游項目。 荷蘭 人太高，自行車也高得可憎，即便正常身材的 亞洲 男子也必須將座椅調到最低，而女子就只好騎少兒車了。
有一本書曾這樣形容 荷蘭 的花田：“有一個春天，我路過天堂。”待到真正用自己的雙眼見證時卻沒那麼文藝，我們仍如庸人般的用“噢，噢，哇，哇”來表達。騎行穿過花田，那種身在畫中的感受輕易地就與過往任何的人生經歷區分了開來，它會讓你自然而然地用心去裝下這一切的美好，而不是用眼睛和腦子去死記硬背。
在花田裡穿行，你很難想象這般沃野繁花原本竟是沼澤灘塗。 荷蘭 人以花為繡線，織就最美的錦緞，讓它延滿大地，讓人心懷美好。 告別花田後， 荷蘭 的行程也正式宣告結束。在一個美麗的 春日 跟最美的 荷蘭 道別亦是最好的結尾 住在荷蘭人家裡以及荷蘭的食物在 荷蘭 一共住了五晚，除去一天在烏德勒支郊外的賓館，其餘四天都住在不同地方的 荷蘭 人家裡。
第一天在魯爾蒙德邊上的一個記不住名字的小村莊，第一個出來迎接我們的是他們家的網紅大黑狗 巴斯 ，尋回犬通常不太愛叫喚，大黑狗只是好奇地繞著我們打轉，也不怕生。在主人房間的窗臺上，一隻黑貓滿臉高冷地審視著它的國度。
庭院打理得很乾凈，院子後面有個花園，寂寞庭院鞦韆冷，喜歡安靜的人一定很愛這種農家氛圍。
村中心的教堂鐘樓會定時鳴響，打鐘聲極類小時候家家都有的自鳴鐘。原本以為會影響睡眠，結果晚上睡得很好。第二天清晨在鐘聲中打開門，鳥語花香間一陣恍惚，不知身在何處。
走時送了女主人一個小香囊，換來了兩塊美味的起司蛋糕，據說是她親手做的。 第二天是美到極致的小鎮----阿莫斯福特城中的一家B&B，主人皮特有九個孩子，現在大概跟其中兩個以及3-4個孫子孫女住在一棟大房子里。對於這個大家庭，我所看到最直觀的證據是一樓的四臺大洗衣機。主人似乎對隱私看得很重，我沒有見到皮特以外的任何一個他的家人。我們住的房間後面還有個幽深的地窖，我裝得很認真地問皮特：“晚上會有可怕的東西從下麵上來嗎？”他一臉正經“Maybe！”皮特也是我近距離接觸的 荷蘭 人里最高的，估計有2米以上，我必須仰著頭跟他說話。小鎮太美，所以在皮特的房子里大概都沒待夠8個小時。 第三天是 羊角村 附近的私人小旅館，有著跟 羊角村 一樣的茅草屋頂，好像住進了十九世紀。我們的房間在頂樓，推開天窗能眺望遠處的田野和風車。那天不時地下雨，忽大忽小，房間里溫暖如春，外面矇矇細雨籠蓋四野。晚上閑著無聊，偷偷摸進了廚房，沒找到吃的，但頗有“虎口脫險”的既視感。 最後一天是在 利瑟 的一個老人家裡，本來約的6點，結果我在 阿姆斯特丹 球場停留的時間長了點，遲到半小時。之前一直聽說 荷蘭 人最煩遲到，結果跟老爺子解釋自己是阿賈克斯球迷的時候，老爺子說“哥當年面對面跟克魯伊夫聊了個把鐘頭”。
那棟房子的二樓有3個卧室，可能只有我一個訂，所以老頭說你們晚上想睡哪間就哪間。底樓是工作室和餐廳，一大早老頭趕來一邊放著交響樂一邊給我們做早餐。
室內的裝潢雖然看著就是便宜貨，但搭配出來的風格倒是簡單清爽，可見這老頭有著自己的美學。工作室里的圖紙看不懂，大概跟水利有關。 總的來說這幾家人家裡我敢肯定富足得衣食無憂的就有兩家，但大概賺錢是刻在 荷蘭 人骨頭裡的觀念，所以他們依然開開心心地笑迎四方客。 可能 荷蘭 的食材實在稀少， 荷蘭 人很不會燒菜，所有的食物幾乎都圍繞土豆展開，土豆泥，土豆條，土豆塊。
海牙 的快餐廳里我嘗了下國菜stampot，土豆泥加蔬菜泥加肉丸（用香腸擺個U型的更標配），不算難吃。
阿姆的晚餐吃的是燒烤豬肋排，那一頓吃得百感交集。餐廳里放著“ ace of base”的成名曲，電視里在採訪滿頭白髮的希丁克，小豬肋排又是我第一份工作的餐廳主打菜，1995年回來了。 低於海平面的自駕荷蘭 的平均海拔為1.2米，一半的國土與海平面齊平或之下。

在 荷蘭 共行駛約一千三百公里，有鄉間小路，有嶄新高速，其間場景切換、滄海桑田。大部分的景點都能攝入鏡頭，但唯獨這路上風景如人飲水冷暖自知，便是再好的鏡頭也記錄不下這萬般心情。

除去在 林堡 省略有丘陵， 荷蘭 大部分的地區為平原，行駛在高速上視線完全沒有阻礙，一覽無餘是個很準確的描述。 荷蘭 人愛色彩，房屋、橋梁甚至護欄籬牆都色彩鮮艷，樹木植物又大多會隨季節變換顏色，且有層次。大平原上沒有半遮半掩的山霧迷濛， 當陽 光肆意地灑遍平原時，一切色彩現實得美好。

荷蘭 多風雨，我們的行程大約有3-4天都是在陰雨或陰晴互現中前行，但卻不乏美景。

從 羊角村 開往 烏特勒支 路上，細雨中前方突顯如衛士般聳立的巨大風力發電機，幾百個整齊地排列在道路的右邊，背後是海岸線，而道路的左邊則是田野。幾十米長的巨型扇葉緩緩旋轉，帶著一種沉默而強大的力量，充滿未來時代的質感；塊壘分明的田野里牛羊低著頭、農舍安寧，仿佛文藝復興時期的油畫。於是，左邊是數百年未變的祥和，右邊是屬於未來的變革力量，我們的車仿佛開在一條時光隧道之中，與夢幻同行。我想這種專屬於這個時代的風景在全世界很多地方都在漸漸呈現，將來一定會在其他地方再次見到，但彼時彼刻的感受難以忘懷。

另一天在 東北 圩田看花田，恰逢雲散雨收，陽光急不可耐地透出，竟有彩虹橫掛。天上的七彩弧線曼妙；地上的七彩嬌艷奪目，自然之美與人為之美狹路相逢，旗鼓相當。

鹿特丹 和阿姆附近的新高速造完沒多久，中間的隔離區有明亮的路燈，靠近居住區的一側隔音牆直接在空中彎進了道路，半包圍的方式提供了更好的隔音功能，各種體貼的妙想還原了 荷蘭 這個設計大國的本貌。

荷蘭 是真正的自行車王國，人均自行車擁有量世界第一。因此全國到處都有自行車專用道，在大多數的城鎮， 荷蘭 的自行車道在道路同一邊，而不是分列道路兩旁，節約下來的寬度變成了草坪隔離帶，車輛和自行車幾乎毫不相干地在同一條道路上自在地行動。

歐洲 環島很多，很多十字路口都做成了環島，沒有紅綠燈，全憑自覺。開個直線也要繞一圈，若是路口間距離較近，轉得著實頭暈。

荷蘭 開私家車的以中老年為主，年輕人很少，而且越好的車開的人歲數越大，倒是跟國內產生了鮮明對比。有時候看著 荷蘭 的年輕人高頭大馬地跨著自行車從身邊呼嘯而過還是有點汗顏的。

自駕 大概是這次旅行最英明的決定之一，只要研究好各地的P+R，並下一個精確的 歐洲 導航APP，一切都會很美好。