薩拉姆，伊斯蘭堡的陌生人
巴基斯坦闖到底【序幕】飛機平穩落地，我跟隨熙攘的客流步入 伊斯蘭堡 機場，恍惚間以為走進了國內的高鐵站，穿過窗明几淨的邊檢大廳，走到行李提取處。
所有的流程都極其的稀鬆平常，絲毫感覺不到我此刻正身處在一個總是被新聞形容的動蕩不安、危機四伏的國度。
學新聞傳播出身的我，貌似總是比常人多一分“不信邪”，我對新聞里描述的現象或者故事，往往帶著批判和質疑的眼光。也不是說全然不信，而是我覺得真相，有時並不長成媒體想讓我們看見的樣子。
在大多數人的印象里，與祖國西部邊境接壤的 巴基斯坦 ，是一個掛滿各種標簽的謎樣國家。
它曾是 印度 的一部分，它是絲路重鎮，它是玄奘西行經過的地方，而現在它信仰伊斯蘭教，它飽受戰爭和暴恐的困擾，它是全世界碩果僅存的 中國 最鐵的盟友（俗稱“巴鐵”），等等等等。
於我而言，巴國更像一本魔法書，它的每一頁羊皮紙，都吸引著我親自翻開，一一拜讀。
所以，在盛夏的七月，買一張機票，直接空降 巴基斯坦 首都—— 伊斯蘭堡 （Islamabad）。 空降伊斯蘭堡不知道是行李太多，還是效率太低，我在 伊斯蘭堡 國際機場足足等了兩個小時，才取到我的行李。
↑伊斯蘭堡貝娜齊爾·布托國際機場 ▲被裝飾得花里胡哨的行李轉盤
初來乍到，當地手機卡還沒買，下飛機就處於失聯狀態。我特別擔心來接機的華人酒店司機，等得不耐煩走掉了。
我懷著忐忑的心情，拖著行李箱走出機場大門，心存僥幸地快速掃視門外接機的人群。
一分鐘後我看到不遠處，人堆里閃現出一個舉著中文牌子的…… 巴基斯坦 小哥？我以為來的會是華人……仔細一看，牌子上寫的是我預訂的酒店名字，OK，沒錯了……長舒一口氣，默默地把心中的Plan-B劃掉。
↑伊斯蘭堡貝娜齊爾·布托國際機場 ▲ 伊斯蘭堡 機場大廳
巴基斯坦 跟 香港 一樣，車是右舵駕駛的，我剛到停車場的時候忘記了這茬，習慣性地拉開右側的車門準備坐進去，立馬發現不對勁。
小哥用口音渾濁的英語問我，是要開車嗎？我尷尬地一笑，用英語回他：“那還是你開吧，路線不太熟。”
↑伊斯蘭堡貝娜齊爾·布托國際機場 ▲機場外停車場
他開的這輛右舵的豐田，我在國內沒見過同款，兩廂車，空間很小，內飾也很簡樸，不過居然還有觸控的大屏車載電腦。
他熟練地播放了幾支一聽就是 南亞 風味的歌曲，我不知道是不是 印度 歌，按道理 巴基斯坦 人不應該聽 印度 神曲啊，但是這滿耳的濃郁的咖喱味兒，是怎麼回事兒？
↑伊斯蘭堡 ▲哼著歌開著車的 巴基斯坦 小哥
從機場到市區的高速公路，修得出奇得好，寬闊而平坦的柏油大馬路，完爆 東南亞 很多自以為是的國家。
我忍不住誇了幾句巴國的公路，小哥面露笑意，我緊接著問他，這條路是不是 中國 援建的，小哥很傲嬌地說：“這是我們自己修的。”
於是就這樣，開啟了一波你來我往的尬聊……但是老巴的英語口音實在太重，我經常要連蒙帶猜才能不至於把天聊死。
↑伊斯蘭堡 ▲路上跑的車以日系車為主
其間我問他播放器里有沒有中文歌曲，於是他調出了《甜蜜蜜》和《小城故事》，還說鄧麗君是他最喜歡的歌手。
我看這小哥品味不錯，想跟他接著聊聊鄧麗君，結果我發現我極力想翻譯出他能理解的歌名，然而他並不知所云。
↑伊斯蘭堡 ▲ 伊斯蘭堡 市區街景
開了快四十分鐘，小哥跟我說馬上要抵達目的地了，我激動地開始清整行李。
這時小哥的手機響了，他操起電話：“喂，誒，對，我是，我馬上到了，你待會兒開下門。”
我當時就驚獃了，因為他這段話是用中文講的，講得還挺順暢。我內心一陣抓耳撓腮，心想：大哥，你早說會中文啊，咱們剛纔那一路就用不著這麼費勁了吧！
↑伊斯蘭堡 ▲目的地酒店就位於F8/3地區
小哥看我訝異的表情，仍然非常淡定，臨走的時候跟我道別：“你好，我叫Li-Yong，很高興為你服務，祝你旅途愉快，再見。”
這名兒起的，我猜小哥早年可能喜歡看《非常六加一》吧……
Whatever，我告訴了他我的名字，然後多問了一句：“請問‘你好’用烏爾都語（ 巴基斯坦 國語）怎麼講？”
Li-Yong說：“ 薩拉 姆。”
↑伊斯蘭堡 ▲到酒店了
薩拉 姆， 伊斯蘭堡 的陌生人！
巴基斯坦 這本魔法書，已經被我打開，大冒險就要開始了。 初識“路由器”清真寺華人酒店的管家趙哥來 巴基斯坦 三年了，他是 唐山 人，講起話來有種男版趙麗蓉老師的感覺。
我問他費薩爾清真寺怎麼走？他說離酒店非常近，只有1.7公里，腿兒著就能到，挑個下午太陽沒那麼曬的時間可以蹓躂過去。
費薩爾清真寺（Faisal Masjid）是 伊斯蘭堡 的地標建築，也是 伊斯蘭堡 為數不多值得參觀的地方。
↑伊斯蘭堡 ▲沙阿·費薩爾大道
因為 伊斯蘭堡 是世界上最年輕的首都之一，沒有任何古跡，所以費薩爾清真寺也非常年輕，1986年才竣工，到現在也才32歲。
不過它卻是 南亞 地區最大的清真寺，也是世界第六大清真寺。
清真寺見過不少，這麼現代化的清真寺還是第一次見。
↑費薩爾清真寺 走到沙阿·費薩爾大道盡頭，就會看到一座雪白光潔的巨大三角錐映入眼帘，錐頂上立有一彎銀月，四個角落聳立著四根修長如鋼筆一樣的宣禮塔，煞有氣勢。 
↑費薩爾清真寺 仔細一想……誒？這不就是一個超大號的路由器麽？還是四根天線的“穿牆王”，這一帶的wifi信號肯定特別好吧。 
↑費薩爾清真寺 我正準備沿著廣場上的小徑往清真寺大門走，忽然聽到一個聲音好像在喊我——“你好！”
聽到中文我馬上循聲而去，原來是一個穿著紅色格子襯衫的老巴，他如見故友一般地朝我揮手致意。
“ 薩拉 姆！”我禮貌地向他回應。
他朝我走來，隨手拿出一瓶礦泉水送給我，我沒好意思要，但他還是硬塞進我的背包側兜。
這突如其來的友好，讓我有點措手不及。
接著，他叫上另一個好友，掏出手機，讓我們一同看鏡頭，他邊說著“Selfie”，邊按下了快門。
↑費薩爾清真寺 第一次在國外被路人喊住，又是送水又是合照，真是種奇妙的體驗……不愧是“巴鐵”啊，當地人民如傳說中般親切友好，就跟戶外的高溫天氣一樣熱情洋溢，“老鐵666”的標簽非 巴基斯坦 人莫屬了。 自拍式“恐怖襲擊”進清真寺要脫鞋，這是幾乎所有清真寺的規矩。費薩爾清真寺雖然是現代建築，但也不例外。 
↑費薩爾清真寺 前院入口站滿了寄存鞋的朝拜者，5盧比存一次（約合3毛錢人民幣），我拎著鞋走過去，正要掏錢的時候，管理員看著我說了一句：“Chinese free！”然後接過我的鞋，示意我進去。 
↑費薩爾清真寺 ▲路燈柱上貼著鞋子寄存價格（英文Rs是盧比的縮寫）
雖然5盧比根本不算什麼錢，但我還是被這意外的免費待遇怔了一下，回過神來連忙補了一句：“Thanks a lot！”，隨後迎著眾多老巴男男女女仿佛高看一眼的目光，大步邁入灰白花崗岩鋪就的庭院。
↑費薩爾清真寺 
↑費薩爾清真寺 
↑費薩爾清真寺 從遠處走近的老巴看到迎面而來的我，不約而同地輪番向我打招呼，有一些老巴掏出手機，三五成群地圍攏在我左右，開啟自拍模式。 
↑費薩爾清真寺 還有一些帶孩子的夫婦喜歡把孩子叫過來同我合影，然後一大家子人非常默契地以我為中心站成一排照全家福。 
↑費薩爾清真寺 
↑費薩爾清真寺 
↑費薩爾清真寺 面對這些極度自來熟的陌生人，陷入受寵若驚狀態不能自拔的我，忽然間有一種明星出街的感覺。面對這些極度自來熟的陌生人，陷入受寵若驚狀態不能自拔的我，忽然間有一種明星出街的感覺。 
↑費薩爾清真寺 越往裡走，遇見的老巴越多，就有更多的人舉著手機走到我身邊，二話不說一頓狂拍……人太多的時候，還要站在旁邊排隊。 
↑費薩爾清真寺 老巴們對自拍也是饒有研究，會各種找角度，拍得不好，再重拍，我杵在那裡臉部肌肉都要笑麻痹了……慢慢開始招架不住他們這種如 黃河 泛濫一發不可收拾的熱情。 
↑費薩爾清真寺 當我想繼續往裡走的時候，排隊合影的人追隨我的腳步又圍上來，有的老巴不由分說地把手臂搭在我肩膀上，自顧自地按著手機快門，根本不給你拒絕的機會。 
↑費薩爾清真寺 於是，我終於理解為什麼明星出門都帽子、墨鏡、口罩各種裝備武裝到牙齒，不是他們耍大牌、不親民，而是成為焦點的壓力實在太大了……被人拉著拍照真skr體力活。
再這樣任人擺佈地拍下去，我可能完全沒有時間好好參觀一下清真寺了。
↑費薩爾清真寺 正當我不知所措的時候，一個戴著棒球帽，穿著白色長衫的小伙子，穿過人群走到我面前，用英語跟我打招呼。
我以為又是求合影的，只不過英語比其他人流利很多（大部分巴國民眾只會say hello），沒想到他緊接著跟我說可以帶我參觀一下清真寺。
偶買噶，謝天謝地，終於來了一個“正常人”，還是個“志願者”……內心莫名升騰起一股強烈的無條件的信任感：“趕緊帶我殺出去吧，大兄弟！” 偶遇熱心市民烏馬爾逃離了剛纔那波自拍式“恐怖襲擊”，我總算鬆了口氣，這種近乎瘋狂的熱情好客真得有點讓人吃不消。
如釋重負的我，隨即詢問剛纔出手相助的兄臺尊姓 大名 ，小伙子告訴我他叫Umer·Roxx（烏馬爾· 洛克 斯），和小伙伴一起來清真寺做禮拜。
↑費薩爾清真寺 ▲左邊穿白色長衫的就是烏馬爾
他開玩笑似地跟我說：“這裡好多小地方來的人，一輩子都沒見過老外，剛纔打擾到你，別介意。”
作為一個“老外”的我還能說什麼呢？當然是選擇原諒他們。 我跟著烏馬爾和他的小伙伴一起穿過迴廊，沿著露天的階梯走到位於二層的大殿門口，門是鎖著的，很多人在門外打地鋪坐著，烏馬爾說他們正在等待祈禱的時間到來。
所有的流程都極其的稀鬆平常，絲毫感覺不到我此刻正身處在一個總是被新聞形容的動蕩不安、危機四伏的國度。
學新聞傳播出身的我，貌似總是比常人多一分“不信邪”，我對新聞里描述的現象或者故事，往往帶著批判和質疑的眼光。也不是說全然不信，而是我覺得真相，有時並不長成媒體想讓我們看見的樣子。
在大多數人的印象里，與祖國西部邊境接壤的 巴基斯坦 ，是一個掛滿各種標簽的謎樣國家。
於我而言，巴國更像一本魔法書，它的每一頁羊皮紙，都吸引著我親自翻開，一一拜讀。
所以，在盛夏的七月，買一張機票，直接空降 巴基斯坦 首都—— 伊斯蘭堡 （Islamabad）。 空降伊斯蘭堡不知道是行李太多，還是效率太低，我在 伊斯蘭堡 國際機場足足等了兩個小時，才取到我的行李。
初來乍到，當地手機卡還沒買，下飛機就處於失聯狀態。我特別擔心來接機的華人酒店司機，等得不耐煩走掉了。
我懷著忐忑的心情，拖著行李箱走出機場大門，心存僥幸地快速掃視門外接機的人群。
一分鐘後我看到不遠處，人堆里閃現出一個舉著中文牌子的…… 巴基斯坦 小哥？我以為來的會是華人……仔細一看，牌子上寫的是我預訂的酒店名字，OK，沒錯了……長舒一口氣，默默地把心中的Plan-B劃掉。
巴基斯坦 跟 香港 一樣，車是右舵駕駛的，我剛到停車場的時候忘記了這茬，習慣性地拉開右側的車門準備坐進去，立馬發現不對勁。
小哥用口音渾濁的英語問我，是要開車嗎？我尷尬地一笑，用英語回他：“那還是你開吧，路線不太熟。”
他開的這輛右舵的豐田，我在國內沒見過同款，兩廂車，空間很小，內飾也很簡樸，不過居然還有觸控的大屏車載電腦。
他熟練地播放了幾支一聽就是 南亞 風味的歌曲，我不知道是不是 印度 歌，按道理 巴基斯坦 人不應該聽 印度 神曲啊，但是這滿耳的濃郁的咖喱味兒，是怎麼回事兒？
從機場到市區的高速公路，修得出奇得好，寬闊而平坦的柏油大馬路，完爆 東南亞 很多自以為是的國家。
我忍不住誇了幾句巴國的公路，小哥面露笑意，我緊接著問他，這條路是不是 中國 援建的，小哥很傲嬌地說：“這是我們自己修的。”
於是就這樣，開啟了一波你來我往的尬聊……但是老巴的英語口音實在太重，我經常要連蒙帶猜才能不至於把天聊死。
其間我問他播放器里有沒有中文歌曲，於是他調出了《甜蜜蜜》和《小城故事》，還說鄧麗君是他最喜歡的歌手。
我看這小哥品味不錯，想跟他接著聊聊鄧麗君，結果我發現我極力想翻譯出他能理解的歌名，然而他並不知所云。
開了快四十分鐘，小哥跟我說馬上要抵達目的地了，我激動地開始清整行李。
這時小哥的手機響了，他操起電話：“喂，誒，對，我是，我馬上到了，你待會兒開下門。”
我當時就驚獃了，因為他這段話是用中文講的，講得還挺順暢。我內心一陣抓耳撓腮，心想：大哥，你早說會中文啊，咱們剛纔那一路就用不著這麼費勁了吧！
小哥看我訝異的表情，仍然非常淡定，臨走的時候跟我道別：“你好，我叫Li-Yong，很高興為你服務，祝你旅途愉快，再見。”
這名兒起的，我猜小哥早年可能喜歡看《非常六加一》吧……
Whatever，我告訴了他我的名字，然後多問了一句：“請問‘你好’用烏爾都語（ 巴基斯坦 國語）怎麼講？”
Li-Yong說：“ 薩拉 姆。”
薩拉 姆， 伊斯蘭堡 的陌生人！
巴基斯坦 這本魔法書，已經被我打開，大冒險就要開始了。 初識“路由器”清真寺華人酒店的管家趙哥來 巴基斯坦 三年了，他是 唐山 人，講起話來有種男版趙麗蓉老師的感覺。
我問他費薩爾清真寺怎麼走？他說離酒店非常近，只有1.7公里，腿兒著就能到，挑個下午太陽沒那麼曬的時間可以蹓躂過去。
費薩爾清真寺（Faisal Masjid）是 伊斯蘭堡 的地標建築，也是 伊斯蘭堡 為數不多值得參觀的地方。
因為 伊斯蘭堡 是世界上最年輕的首都之一，沒有任何古跡，所以費薩爾清真寺也非常年輕，1986年才竣工，到現在也才32歲。
不過它卻是 南亞 地區最大的清真寺，也是世界第六大清真寺。
清真寺見過不少，這麼現代化的清真寺還是第一次見。
聽到中文我馬上循聲而去，原來是一個穿著紅色格子襯衫的老巴，他如見故友一般地朝我揮手致意。
“ 薩拉 姆！”我禮貌地向他回應。
他朝我走來，隨手拿出一瓶礦泉水送給我，我沒好意思要，但他還是硬塞進我的背包側兜。
這突如其來的友好，讓我有點措手不及。
接著，他叫上另一個好友，掏出手機，讓我們一同看鏡頭，他邊說著“Selfie”，邊按下了快門。
雖然5盧比根本不算什麼錢，但我還是被這意外的免費待遇怔了一下，回過神來連忙補了一句：“Thanks a lot！”，隨後迎著眾多老巴男男女女仿佛高看一眼的目光，大步邁入灰白花崗岩鋪就的庭院。
再這樣任人擺佈地拍下去，我可能完全沒有時間好好參觀一下清真寺了。
我以為又是求合影的，只不過英語比其他人流利很多（大部分巴國民眾只會say hello），沒想到他緊接著跟我說可以帶我參觀一下清真寺。
偶買噶，謝天謝地，終於來了一個“正常人”，還是個“志願者”……內心莫名升騰起一股強烈的無條件的信任感：“趕緊帶我殺出去吧，大兄弟！” 偶遇熱心市民烏馬爾逃離了剛纔那波自拍式“恐怖襲擊”，我總算鬆了口氣，這種近乎瘋狂的熱情好客真得有點讓人吃不消。
如釋重負的我，隨即詢問剛纔出手相助的兄臺尊姓 大名 ，小伙子告訴我他叫Umer·Roxx（烏馬爾· 洛克 斯），和小伙伴一起來清真寺做禮拜。
他開玩笑似地跟我說：“這裡好多小地方來的人，一輩子都沒見過老外，剛纔打擾到你，別介意。”
作為一個“老外”的我還能說什麼呢？當然是選擇原諒他們。 我跟著烏馬爾和他的小伙伴一起穿過迴廊，沿著露天的階梯走到位於二層的大殿門口，門是鎖著的，很多人在門外打地鋪坐著，烏馬爾說他們正在等待祈禱的時間到來。
