薩拉姆,伊斯蘭堡的陌生人
巴基斯坦闖到底【序幕】飛機平穩落地,我跟隨熙攘的客流步入 伊斯蘭堡 機場,恍惚間以為走進了國內的高鐵站,穿過窗明几淨的邊檢大廳,走到行李提取處。
所有的流程都極其的稀鬆平常,絲毫感覺不到我此刻正身處在一個總是被新聞形容的動蕩不安、危機四伏的國度。
學新聞傳播出身的我,貌似總是比常人多一分“不信邪”,我對新聞里描述的現象或者故事,往往帶著批判和質疑的眼光。也不是說全然不信,而是我覺得真相,有時並不長成媒體想讓我們看見的樣子。
在大多數人的印象里,與祖國西部邊境接壤的 巴基斯坦 ,是一個掛滿各種標簽的謎樣國家。
它曾是 印度 的一部分,它是絲路重鎮,它是玄奘西行經過的地方,而現在它信仰伊斯蘭教,它飽受戰爭和暴恐的困擾,它是全世界碩果僅存的 中國 最鐵的盟友(俗稱“巴鐵”),等等等等。
於我而言,巴國更像一本魔法書,它的每一頁羊皮紙,都吸引著我親自翻開,一一拜讀。
所以,在盛夏的七月,買一張機票,直接空降 巴基斯坦 首都—— 伊斯蘭堡 (Islamabad)。 空降伊斯蘭堡不知道是行李太多,還是效率太低,我在 伊斯蘭堡 國際機場足足等了兩個小時,才取到我的行李。 ↑伊斯蘭堡貝娜齊爾·布托國際機場 ▲被裝飾得花里胡哨的行李轉盤
初來乍到,當地手機卡還沒買,下飛機就處於失聯狀態。我特別擔心來接機的華人酒店司機,等得不耐煩走掉了。
我懷著忐忑的心情,拖著行李箱走出機場大門,心存僥幸地快速掃視門外接機的人群。
一分鐘後我看到不遠處,人堆里閃現出一個舉著中文牌子的…… 巴基斯坦 小哥?我以為來的會是華人……仔細一看,牌子上寫的是我預訂的酒店名字,OK,沒錯了……長舒一口氣,默默地把心中的Plan-B劃掉。 ↑伊斯蘭堡貝娜齊爾·布托國際機場 ▲ 伊斯蘭堡 機場大廳
巴基斯坦 跟 香港 一樣,車是右舵駕駛的,我剛到停車場的時候忘記了這茬,習慣性地拉開右側的車門準備坐進去,立馬發現不對勁。
小哥用口音渾濁的英語問我,是要開車嗎?我尷尬地一笑,用英語回他:“那還是你開吧,路線不太熟。” ↑伊斯蘭堡貝娜齊爾·布托國際機場 ▲機場外停車場
他開的這輛右舵的豐田,我在國內沒見過同款,兩廂車,空間很小,內飾也很簡樸,不過居然還有觸控的大屏車載電腦。
他熟練地播放了幾支一聽就是 南亞 風味的歌曲,我不知道是不是 印度 歌,按道理 巴基斯坦 人不應該聽 印度 神曲啊,但是這滿耳的濃郁的咖喱味兒,是怎麼回事兒? ↑伊斯蘭堡 ▲哼著歌開著車的 巴基斯坦 小哥
從機場到市區的高速公路,修得出奇得好,寬闊而平坦的柏油大馬路,完爆 東南亞 很多自以為是的國家。
我忍不住誇了幾句巴國的公路,小哥面露笑意,我緊接著問他,這條路是不是 中國 援建的,小哥很傲嬌地說:“這是我們自己修的。”
於是就這樣,開啟了一波你來我往的尬聊……但是老巴的英語口音實在太重,我經常要連蒙帶猜才能不至於把天聊死。 ↑伊斯蘭堡 ▲路上跑的車以日系車為主
其間我問他播放器里有沒有中文歌曲,於是他調出了《甜蜜蜜》和《小城故事》,還說鄧麗君是他最喜歡的歌手。
我看這小哥品味不錯,想跟他接著聊聊鄧麗君,結果我發現我極力想翻譯出他能理解的歌名,然而他並不知所云。 ↑伊斯蘭堡 ▲ 伊斯蘭堡 市區街景
開了快四十分鐘,小哥跟我說馬上要抵達目的地了,我激動地開始清整行李。
這時小哥的手機響了,他操起電話:“喂,誒,對,我是,我馬上到了,你待會兒開下門。”
我當時就驚獃了,因為他這段話是用中文講的,講得還挺順暢。我內心一陣抓耳撓腮,心想:大哥,你早說會中文啊,咱們剛纔那一路就用不著這麼費勁了吧! ↑伊斯蘭堡 ▲目的地酒店就位於F8/3地區
小哥看我訝異的表情,仍然非常淡定,臨走的時候跟我道別:“你好,我叫Li-Yong,很高興為你服務,祝你旅途愉快,再見。”
這名兒起的,我猜小哥早年可能喜歡看《非常六加一》吧……
Whatever,我告訴了他我的名字,然後多問了一句:“請問‘你好’用烏爾都語( 巴基斯坦 國語)怎麼講?”
Li-Yong說:“ 薩拉 姆。” ↑伊斯蘭堡 ▲到酒店了
薩拉 姆, 伊斯蘭堡 的陌生人!
巴基斯坦 這本魔法書,已經被我打開,大冒險就要開始了。 初識“路由器”清真寺華人酒店的管家趙哥來 巴基斯坦 三年了,他是 唐山 人,講起話來有種男版趙麗蓉老師的感覺。
我問他費薩爾清真寺怎麼走?他說離酒店非常近,只有1.7公里,腿兒著就能到,挑個下午太陽沒那麼曬的時間可以蹓躂過去。
費薩爾清真寺(Faisal Masjid)是 伊斯蘭堡 的地標建築,也是 伊斯蘭堡 為數不多值得參觀的地方。 ↑伊斯蘭堡 ▲沙阿·費薩爾大道
因為 伊斯蘭堡 是世界上最年輕的首都之一,沒有任何古跡,所以費薩爾清真寺也非常年輕,1986年才竣工,到現在也才32歲。
不過它卻是 南亞 地區最大的清真寺,也是世界第六大清真寺。
清真寺見過不少,這麼現代化的清真寺還是第一次見。 ↑費薩爾清真寺 走到沙阿·費薩爾大道盡頭,就會看到一座雪白光潔的巨大三角錐映入眼帘,錐頂上立有一彎銀月,四個角落聳立著四根修長如鋼筆一樣的宣禮塔,煞有氣勢。 ↑費薩爾清真寺 仔細一想……誒?這不就是一個超大號的路由器麽?還是四根天線的“穿牆王”,這一帶的wifi信號肯定特別好吧。 ↑費薩爾清真寺 我正準備沿著廣場上的小徑往清真寺大門走,忽然聽到一個聲音好像在喊我——“你好!”
聽到中文我馬上循聲而去,原來是一個穿著紅色格子襯衫的老巴,他如見故友一般地朝我揮手致意。
“ 薩拉 姆!”我禮貌地向他回應。
他朝我走來,隨手拿出一瓶礦泉水送給我,我沒好意思要,但他還是硬塞進我的背包側兜。
這突如其來的友好,讓我有點措手不及。
接著,他叫上另一個好友,掏出手機,讓我們一同看鏡頭,他邊說著“Selfie”,邊按下了快門。 ↑費薩爾清真寺 第一次在國外被路人喊住,又是送水又是合照,真是種奇妙的體驗……不愧是“巴鐵”啊,當地人民如傳說中般親切友好,就跟戶外的高溫天氣一樣熱情洋溢,“老鐵666”的標簽非 巴基斯坦 人莫屬了。 自拍式“恐怖襲擊”進清真寺要脫鞋,這是幾乎所有清真寺的規矩。費薩爾清真寺雖然是現代建築,但也不例外。 ↑費薩爾清真寺 前院入口站滿了寄存鞋的朝拜者,5盧比存一次(約合3毛錢人民幣),我拎著鞋走過去,正要掏錢的時候,管理員看著我說了一句:“Chinese free!”然後接過我的鞋,示意我進去。 ↑費薩爾清真寺 ▲路燈柱上貼著鞋子寄存價格(英文Rs是盧比的縮寫)
雖然5盧比根本不算什麼錢,但我還是被這意外的免費待遇怔了一下,回過神來連忙補了一句:“Thanks a lot!”,隨後迎著眾多老巴男男女女仿佛高看一眼的目光,大步邁入灰白花崗岩鋪就的庭院。 ↑費薩爾清真寺 ↑費薩爾清真寺 ↑費薩爾清真寺 從遠處走近的老巴看到迎面而來的我,不約而同地輪番向我打招呼,有一些老巴掏出手機,三五成群地圍攏在我左右,開啟自拍模式。 ↑費薩爾清真寺 還有一些帶孩子的夫婦喜歡把孩子叫過來同我合影,然後一大家子人非常默契地以我為中心站成一排照全家福。 ↑費薩爾清真寺 ↑費薩爾清真寺 ↑費薩爾清真寺 面對這些極度自來熟的陌生人,陷入受寵若驚狀態不能自拔的我,忽然間有一種明星出街的感覺。面對這些極度自來熟的陌生人,陷入受寵若驚狀態不能自拔的我,忽然間有一種明星出街的感覺。 ↑費薩爾清真寺 越往裡走,遇見的老巴越多,就有更多的人舉著手機走到我身邊,二話不說一頓狂拍……人太多的時候,還要站在旁邊排隊。 ↑費薩爾清真寺 老巴們對自拍也是饒有研究,會各種找角度,拍得不好,再重拍,我杵在那裡臉部肌肉都要笑麻痹了……慢慢開始招架不住他們這種如 黃河 泛濫一發不可收拾的熱情。 ↑費薩爾清真寺 當我想繼續往裡走的時候,排隊合影的人追隨我的腳步又圍上來,有的老巴不由分說地把手臂搭在我肩膀上,自顧自地按著手機快門,根本不給你拒絕的機會。 ↑費薩爾清真寺 於是,我終於理解為什麼明星出門都帽子、墨鏡、口罩各種裝備武裝到牙齒,不是他們耍大牌、不親民,而是成為焦點的壓力實在太大了……被人拉著拍照真skr體力活。
再這樣任人擺佈地拍下去,我可能完全沒有時間好好參觀一下清真寺了。 ↑費薩爾清真寺 正當我不知所措的時候,一個戴著棒球帽,穿著白色長衫的小伙子,穿過人群走到我面前,用英語跟我打招呼。
我以為又是求合影的,只不過英語比其他人流利很多(大部分巴國民眾只會say hello),沒想到他緊接著跟我說可以帶我參觀一下清真寺。
偶買噶,謝天謝地,終於來了一個“正常人”,還是個“志願者”……內心莫名升騰起一股強烈的無條件的信任感:“趕緊帶我殺出去吧,大兄弟!” 偶遇熱心市民烏馬爾逃離了剛纔那波自拍式“恐怖襲擊”,我總算鬆了口氣,這種近乎瘋狂的熱情好客真得有點讓人吃不消。
如釋重負的我,隨即詢問剛纔出手相助的兄臺尊姓 大名 ,小伙子告訴我他叫Umer·Roxx(烏馬爾· 洛克 斯),和小伙伴一起來清真寺做禮拜。 ↑費薩爾清真寺 ▲左邊穿白色長衫的就是烏馬爾
他開玩笑似地跟我說:“這裡好多小地方來的人,一輩子都沒見過老外,剛纔打擾到你,別介意。”
作為一個“老外”的我還能說什麼呢?當然是選擇原諒他們。 我跟著烏馬爾和他的小伙伴一起穿過迴廊,沿著露天的階梯走到位於二層的大殿門口,門是鎖著的,很多人在門外打地鋪坐著,烏馬爾說他們正在等待祈禱的時間到來。
所有的流程都極其的稀鬆平常,絲毫感覺不到我此刻正身處在一個總是被新聞形容的動蕩不安、危機四伏的國度。
學新聞傳播出身的我,貌似總是比常人多一分“不信邪”,我對新聞里描述的現象或者故事,往往帶著批判和質疑的眼光。也不是說全然不信,而是我覺得真相,有時並不長成媒體想讓我們看見的樣子。
在大多數人的印象里,與祖國西部邊境接壤的 巴基斯坦 ,是一個掛滿各種標簽的謎樣國家。
它曾是 印度 的一部分,它是絲路重鎮,它是玄奘西行經過的地方,而現在它信仰伊斯蘭教,它飽受戰爭和暴恐的困擾,它是全世界碩果僅存的 中國 最鐵的盟友(俗稱“巴鐵”),等等等等。
於我而言,巴國更像一本魔法書,它的每一頁羊皮紙,都吸引著我親自翻開,一一拜讀。
所以,在盛夏的七月,買一張機票,直接空降 巴基斯坦 首都—— 伊斯蘭堡 (Islamabad)。 空降伊斯蘭堡不知道是行李太多,還是效率太低,我在 伊斯蘭堡 國際機場足足等了兩個小時,才取到我的行李。 ↑伊斯蘭堡貝娜齊爾·布托國際機場 ▲被裝飾得花里胡哨的行李轉盤
初來乍到,當地手機卡還沒買,下飛機就處於失聯狀態。我特別擔心來接機的華人酒店司機,等得不耐煩走掉了。
我懷著忐忑的心情,拖著行李箱走出機場大門,心存僥幸地快速掃視門外接機的人群。
一分鐘後我看到不遠處,人堆里閃現出一個舉著中文牌子的…… 巴基斯坦 小哥?我以為來的會是華人……仔細一看,牌子上寫的是我預訂的酒店名字,OK,沒錯了……長舒一口氣,默默地把心中的Plan-B劃掉。 ↑伊斯蘭堡貝娜齊爾·布托國際機場 ▲ 伊斯蘭堡 機場大廳
巴基斯坦 跟 香港 一樣,車是右舵駕駛的,我剛到停車場的時候忘記了這茬,習慣性地拉開右側的車門準備坐進去,立馬發現不對勁。
小哥用口音渾濁的英語問我,是要開車嗎?我尷尬地一笑,用英語回他:“那還是你開吧,路線不太熟。” ↑伊斯蘭堡貝娜齊爾·布托國際機場 ▲機場外停車場
他開的這輛右舵的豐田,我在國內沒見過同款,兩廂車,空間很小,內飾也很簡樸,不過居然還有觸控的大屏車載電腦。
他熟練地播放了幾支一聽就是 南亞 風味的歌曲,我不知道是不是 印度 歌,按道理 巴基斯坦 人不應該聽 印度 神曲啊,但是這滿耳的濃郁的咖喱味兒,是怎麼回事兒? ↑伊斯蘭堡 ▲哼著歌開著車的 巴基斯坦 小哥
從機場到市區的高速公路,修得出奇得好,寬闊而平坦的柏油大馬路,完爆 東南亞 很多自以為是的國家。
我忍不住誇了幾句巴國的公路,小哥面露笑意,我緊接著問他,這條路是不是 中國 援建的,小哥很傲嬌地說:“這是我們自己修的。”
於是就這樣,開啟了一波你來我往的尬聊……但是老巴的英語口音實在太重,我經常要連蒙帶猜才能不至於把天聊死。 ↑伊斯蘭堡 ▲路上跑的車以日系車為主
其間我問他播放器里有沒有中文歌曲,於是他調出了《甜蜜蜜》和《小城故事》,還說鄧麗君是他最喜歡的歌手。
我看這小哥品味不錯,想跟他接著聊聊鄧麗君,結果我發現我極力想翻譯出他能理解的歌名,然而他並不知所云。 ↑伊斯蘭堡 ▲ 伊斯蘭堡 市區街景
開了快四十分鐘,小哥跟我說馬上要抵達目的地了,我激動地開始清整行李。
這時小哥的手機響了,他操起電話:“喂,誒,對,我是,我馬上到了,你待會兒開下門。”
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小哥看我訝異的表情,仍然非常淡定,臨走的時候跟我道別:“你好,我叫Li-Yong,很高興為你服務,祝你旅途愉快,再見。”
這名兒起的,我猜小哥早年可能喜歡看《非常六加一》吧……
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Li-Yong說:“ 薩拉 姆。” ↑伊斯蘭堡 ▲到酒店了
薩拉 姆, 伊斯蘭堡 的陌生人!
巴基斯坦 這本魔法書,已經被我打開,大冒險就要開始了。 初識“路由器”清真寺華人酒店的管家趙哥來 巴基斯坦 三年了,他是 唐山 人,講起話來有種男版趙麗蓉老師的感覺。
我問他費薩爾清真寺怎麼走?他說離酒店非常近,只有1.7公里,腿兒著就能到,挑個下午太陽沒那麼曬的時間可以蹓躂過去。
費薩爾清真寺(Faisal Masjid)是 伊斯蘭堡 的地標建築,也是 伊斯蘭堡 為數不多值得參觀的地方。 ↑伊斯蘭堡 ▲沙阿·費薩爾大道
因為 伊斯蘭堡 是世界上最年輕的首都之一,沒有任何古跡,所以費薩爾清真寺也非常年輕,1986年才竣工,到現在也才32歲。
不過它卻是 南亞 地區最大的清真寺,也是世界第六大清真寺。
清真寺見過不少,這麼現代化的清真寺還是第一次見。 ↑費薩爾清真寺 走到沙阿·費薩爾大道盡頭,就會看到一座雪白光潔的巨大三角錐映入眼帘,錐頂上立有一彎銀月,四個角落聳立著四根修長如鋼筆一樣的宣禮塔,煞有氣勢。 ↑費薩爾清真寺 仔細一想……誒?這不就是一個超大號的路由器麽?還是四根天線的“穿牆王”,這一帶的wifi信號肯定特別好吧。 ↑費薩爾清真寺 我正準備沿著廣場上的小徑往清真寺大門走,忽然聽到一個聲音好像在喊我——“你好!”
聽到中文我馬上循聲而去,原來是一個穿著紅色格子襯衫的老巴,他如見故友一般地朝我揮手致意。
“ 薩拉 姆!”我禮貌地向他回應。
他朝我走來,隨手拿出一瓶礦泉水送給我,我沒好意思要,但他還是硬塞進我的背包側兜。
這突如其來的友好,讓我有點措手不及。
接著,他叫上另一個好友,掏出手機,讓我們一同看鏡頭,他邊說著“Selfie”,邊按下了快門。 ↑費薩爾清真寺 第一次在國外被路人喊住,又是送水又是合照,真是種奇妙的體驗……不愧是“巴鐵”啊,當地人民如傳說中般親切友好,就跟戶外的高溫天氣一樣熱情洋溢,“老鐵666”的標簽非 巴基斯坦 人莫屬了。 自拍式“恐怖襲擊”進清真寺要脫鞋,這是幾乎所有清真寺的規矩。費薩爾清真寺雖然是現代建築,但也不例外。 ↑費薩爾清真寺 前院入口站滿了寄存鞋的朝拜者,5盧比存一次(約合3毛錢人民幣),我拎著鞋走過去,正要掏錢的時候,管理員看著我說了一句:“Chinese free!”然後接過我的鞋,示意我進去。 ↑費薩爾清真寺 ▲路燈柱上貼著鞋子寄存價格(英文Rs是盧比的縮寫)
雖然5盧比根本不算什麼錢,但我還是被這意外的免費待遇怔了一下,回過神來連忙補了一句:“Thanks a lot!”,隨後迎著眾多老巴男男女女仿佛高看一眼的目光,大步邁入灰白花崗岩鋪就的庭院。 ↑費薩爾清真寺 ↑費薩爾清真寺 ↑費薩爾清真寺 從遠處走近的老巴看到迎面而來的我,不約而同地輪番向我打招呼,有一些老巴掏出手機,三五成群地圍攏在我左右,開啟自拍模式。 ↑費薩爾清真寺 還有一些帶孩子的夫婦喜歡把孩子叫過來同我合影,然後一大家子人非常默契地以我為中心站成一排照全家福。 ↑費薩爾清真寺 ↑費薩爾清真寺 ↑費薩爾清真寺 面對這些極度自來熟的陌生人,陷入受寵若驚狀態不能自拔的我,忽然間有一種明星出街的感覺。面對這些極度自來熟的陌生人,陷入受寵若驚狀態不能自拔的我,忽然間有一種明星出街的感覺。 ↑費薩爾清真寺 越往裡走,遇見的老巴越多,就有更多的人舉著手機走到我身邊,二話不說一頓狂拍……人太多的時候,還要站在旁邊排隊。 ↑費薩爾清真寺 老巴們對自拍也是饒有研究,會各種找角度,拍得不好,再重拍,我杵在那裡臉部肌肉都要笑麻痹了……慢慢開始招架不住他們這種如 黃河 泛濫一發不可收拾的熱情。 ↑費薩爾清真寺 當我想繼續往裡走的時候,排隊合影的人追隨我的腳步又圍上來,有的老巴不由分說地把手臂搭在我肩膀上,自顧自地按著手機快門,根本不給你拒絕的機會。 ↑費薩爾清真寺 於是,我終於理解為什麼明星出門都帽子、墨鏡、口罩各種裝備武裝到牙齒,不是他們耍大牌、不親民,而是成為焦點的壓力實在太大了……被人拉著拍照真skr體力活。
再這樣任人擺佈地拍下去,我可能完全沒有時間好好參觀一下清真寺了。 ↑費薩爾清真寺 正當我不知所措的時候,一個戴著棒球帽,穿著白色長衫的小伙子,穿過人群走到我面前,用英語跟我打招呼。
我以為又是求合影的,只不過英語比其他人流利很多(大部分巴國民眾只會say hello),沒想到他緊接著跟我說可以帶我參觀一下清真寺。
偶買噶,謝天謝地,終於來了一個“正常人”,還是個“志願者”……內心莫名升騰起一股強烈的無條件的信任感:“趕緊帶我殺出去吧,大兄弟!” 偶遇熱心市民烏馬爾逃離了剛纔那波自拍式“恐怖襲擊”,我總算鬆了口氣,這種近乎瘋狂的熱情好客真得有點讓人吃不消。
如釋重負的我,隨即詢問剛纔出手相助的兄臺尊姓 大名 ,小伙子告訴我他叫Umer·Roxx(烏馬爾· 洛克 斯),和小伙伴一起來清真寺做禮拜。 ↑費薩爾清真寺 ▲左邊穿白色長衫的就是烏馬爾
他開玩笑似地跟我說:“這裡好多小地方來的人,一輩子都沒見過老外,剛纔打擾到你,別介意。”
作為一個“老外”的我還能說什麼呢?當然是選擇原諒他們。 我跟著烏馬爾和他的小伙伴一起穿過迴廊,沿著露天的階梯走到位於二層的大殿門口,門是鎖著的,很多人在門外打地鋪坐著,烏馬爾說他們正在等待祈禱的時間到來。