特意拿出這兩張做個1908和2018的對比，同一角度對同一目標的拍攝，物是人非莫過於此。想象一下那時的旅行者，在游覽比今天更多更完整的歷史遺跡的同時，各地迥異的風土人情和穿著打扮會是比建築更吸引人的方面。比起我們今天走遍世界千篇一律的衣著有趣太多了。所以，從某種意義上，那時的旅行家是更幸運的
來前重溫了《瓦爾特保衛 薩拉熱窩 》，對這個有過激戰的鐘樓印象深刻。只是走到面前後發現，沒有想象那麼高啊。
鐘樓上的鐘還在正常走，不過為什麼跟我們表上的時間差之甚遠？原來，這個 土耳其 人建的鐘樓指示的是伊斯蘭陰曆計時。一天的開始是日落而不是我們通常的午夜。而穆斯林一天五次的朝拜時間也隨之而動。保證它的正常運轉非常關鍵
作為 薩拉熱窩 多元文化的重要成分，在奧匈城區里的東正教大教堂宏偉壯觀，至今仍是顯著的地標。
而一街之隔的天主教大教堂則如雙雄並峙般給這片城區定了調子 - 這是我基督教的地盤
哥特式的肋架上飾以拜占庭風格的條紋和奧斯曼風的花紋。也就在小 耶路撒冷 才能看到如此的結合
作為文化匯聚之所， 薩拉熱窩 少不了猶太人的蹤跡。不過由於二戰期間納粹的種族滅絕，曾經在 薩拉熱窩 數以萬計的猶太人，如今在整個 波黑 不到1000。這現存最早的猶太教堂就只作為歷史遺跡而存在了。
薩拉熱窩 城市處於群山環抱之間，依河而建呈條狀。這也就形成了按照時間分佈的幾個截然不同的區域。這條分界線以東，是老城濃厚的 土耳其 風情。而跨過這條線，就進入了我們最熟悉的“歐式”城市。那是在19世紀後期奧匈帝國控制 波黑 後建設的 新城 。再繼續往西，則進入在 東歐 最普遍的老舊蘇式建築區，也就是二戰後南斯拉夫時代的 新城 了。
沿著幾條主街一路向西，短短兩三公里路程如同在時光隧道中穿過。其他地方很難找到如此濃縮而界線分明的有趣經歷。
