群山環抱的薩拉熱窩，玫瑰盛開
本文所用圖片如無註明，都是手機拍攝且無修圖的原圖。
今年是一戰結束百年紀念。這個時間，如果要出門，似乎該去次 薩拉熱窩 。
刺殺斐 迪南 大公，網圖侵刪
但凡上過歷史課的都知道，一戰的導火線是 薩拉熱窩 事件。1914年6月28日，奧匈帝國皇位繼承人斐 迪南 大公夫婦被槍殺。這次事件導致7月28日奧匈帝國向 塞爾維亞 宣戰，成為了第一次世界大戰的導火線。
但即使兩次世界大戰的塵埃落定， 薩拉熱窩 還是擺脫不了戰爭的陰影。1992至1995年的 波黑 戰爭又給了這個正在掙扎著站起來的國家一記重擊。而從我個人的體驗看來， 波黑 仍然被打倒在地，只是這一次，連掙扎都顯得虛弱無力。
曾經以為紅色高棉之後只有 盧旺達 大屠殺了，總覺得人類的文明足以阻止這樣的事再一次發生，然而，斯雷佈雷尼察的種族屠殺打破了我這種幻想。往回一算，距今也不過才23年。而 波黑 政府直到04年才承認。人類真是種殘忍的動物。
↑穆斯林墓地 薩拉熱窩 穆斯林公墓
帶著這種認知，我從 貝爾格萊德 出發，目的地—— 薩拉熱窩 。
↑薩拉熱窩
這裡是巴爾幹的火藥桶，也是 歐洲 的 耶路撒冷 。在這裡，天主教、東正教、伊斯蘭教和猶太教都能找到各自的歸處。站在老城的街口，你只需原地轉一圈，天主教堂、東正教堂、清真寺就會依次出現在你的眼前。而在老城主街上走一走，東 羅馬 時期的古城牆也是不會錯過的。
↑薩拉熱窩
上面寫的是Sarajevo Meeting of Cultures，站在這裡轉一圈就什麼都看到了。
薩拉熱窩 是一個玫瑰盛開的城市。這種玫瑰，只在 薩拉熱窩 有，也無法採摘，無法帶走。
↑薩拉熱窩 薩拉熱窩 玫瑰
上面這張照片下方框起來的部分就是 薩拉熱窩 的玫瑰。用紅色樹脂填充的迫擊炮形成的彈坑就是 薩拉熱窩 的玫瑰。如今，紅色樹脂都快要看不見；曾經，這些彈坑中的紅色，可不是樹脂。
92年開始的那場持續四年的 薩拉熱窩 圍城戰，早就被不再被世界上其他人所想起，但這場現代戰爭史上最為漫長的圍城戰卻給 薩拉熱窩 人民印下了不可磨滅所的印記。
如果你來 薩拉熱窩 ，不願意做那麼多功課，也不願從冰冷的數字中感受曾經血腥的歷史，那麼，每天，在教堂門口，都會有免費的walking tour。導游英文很好，跟著他走一走，幾乎就能把老城的景區看完了。而走完之後你願意支付多少小費就是自己決定的了。
Free Walking Tour基本就是這樣的，網圖侵刪。
薩拉熱窩 其實挺小的。老城區更是幾步就走完了。所以可看可打卡的地方還是比較集中的。
首先是貝格清真寺 Gazi Husrev Bey’s Mosque。 波黑 戰爭期間因為嚴重受損，所以現在看到的是重建後的樣子。院子里有個堪稱迷你的噴泉，現在已經成了貓咪的水盆。
相當高冷霸氣的喵星人。
站在清真寺抬頭看，就能看到老鐘塔 Old Clock Tower。這是世界上唯一一個保存太陰時間的公共時鐘。這個鐘最重要的用處是指示教徒日常祈禱的時間。根據太陰曆，新的一天始於日落之時，而表盤時間顯示為12:00。由於日落時間的變化，清真寺還有專門的計時員--muvekit負責校準以保持時鐘的精確度。在貝格清真寺的院子里還有瞭望台和一個用於計算的……額……計算器？叫muvekithana。而鐘樓建造至今，還沒有犯過一次錯。
↑Clock Tower
就在清真寺附近的是Brusa Bezistan Museum。這是 薩拉熱窩 博物館的附樓，
老東正教堂 The Old Orthodox Church。這是 薩拉熱窩 最古老的教堂之一，更是世界上最重要的東正教博物館之一。裡面收藏了許多非常珍貴，非常重要的手稿，法典，詔書……但我進去簡直就是睜眼瞎……只知道很珍貴，很重要，但完全看不明白……這個時候就知道什麼叫技多不壓身了……（這裡忘記拍照了）
猶太人博物館和老猶太教堂是 薩拉熱窩 猶太人最古老的祭拜場所。但我只拍了個塔頂……
↑猶太人博物館
聖心教堂 Scared Heart Cathedral。教堂門口有個雕像，跟其他大教堂不大一樣的是，這個雕像並非聖經人物，而是20世紀初擔任Vrhbosna大主教管區的大主教Josip Stadler。不知道為什麼，這位大主教似乎很得 薩拉熱窩 民眾的支持，連導游說起他的時候，都是一臉崇拜。
↑聖心主教座堂 
↑聖心主教座堂
Vječna Vatra 永恆之火。大街上有個火盆是什麼操作？尤其這個火盆還是終年不滅的那種？其實這永是為紀念二戰解放 薩拉熱窩 而設的紀念場所，於1946年4月6日解放一周年之際正式對外開放。不斷燃燒的火焰，象徵著 薩拉熱窩 解放者永恆而鮮活的精神，同時爐子也是前南斯拉夫的徽章形狀。
↑永恆之火 照片找不到了，網上找的圖片，侵刪。
薩拉熱窩 博物館Museum Sarajevo。就在拉丁橋的橋頭。 薩拉熱窩 事件就發生在這裡。當時，我就住在橋的另一頭。
↑薩拉熱窩 
↑薩拉熱窩 博物館的外牆特寫。 
↑拉丁橋 站在酒店門口拍的拉丁橋
希望隧道博物館Tunnel Hope Museum。隧道可供參觀的部分只有20米左右，但還是值得去感受一下。因為在 薩拉熱窩 圍城期間，這條隧道是 薩拉熱窩 與外部世界唯一的聯繫，為城市提供了電話線路，石油供應，食物和電力。可以說，沒有這條隧道， 薩拉熱窩 早就是一座死城了。
當然， 薩拉熱窩 並不是只有這些地方，只是我獃的時間不長，只略微走了一走。畢竟這座頻繁被戰火點燃的城市，多的是故事講不完。
可是這樣的故事，真心希望不要再續寫下去了。
薩拉熱窩 對素食者並不友好，翻遍Google才找到一家仍在營業的日料店。店主是個年逾古稀的老人。他的母親在當年圍城戰中喪身於迫擊炮，他的手也被炮彈碎片打中，因此沒辦法像其他人那樣做出太過精細的動作。但機緣巧合之下，他開始學習日料，之後自己開了個日料店，經營的也算風生水起。 薩拉熱窩 日本 大使館里的所有人基本都是他的老主顧。前幾年甚至還被 日本 的電視臺採訪，上了 日本 的節目。如果你問，他會很高興地從電腦里找出來給你炫耀一番。
↑薩拉熱窩 
↑薩拉熱窩
老爺子的心態出乎意料地好，相當健談。於是我們倆就天 南海 北地聊過了關門時間。這時候門口探頭探腦的出現了幾隻流浪貓。背對著大門的我沒看見，但老爺子這時就從柜子里拿出了一個大盒子，笑眯眯地跟我解釋說，他每天都會把廚餘留好，在打烊的時候喂這幾隻流浪貓。於是我也跑過去靠在門上，看著這幾隻大大小小的貓繞著老爺子的腿蹭。但也許是多了我這個陌生人，它們都是叼遠幾步才放心的吃。於是我這個闖入者就老老實實的結賬走人，讓這幾隻毛孩子可以安心地吃一頓。
後來在老城的某家披薩店，喝到了超級棒的熱紅酒。一口下去整個人都暖起來。跟店主請教過熱紅酒到底要怎麼煮之後我又試過幾次，但就是做不出來這家店的味道。感覺有必要為了這個紅酒方子再去一次呢！
↑薩拉熱窩 
↑薩拉熱窩
記得沒錯的話，應該就是從這個小巷進去的。
喝過最棒的熱紅酒，沒有之一。
↑薩拉熱窩
在離開 薩拉熱窩 的車站，一隻鴿子踱到我邊上，站了幾秒，然後撲棱棱地飛走了。願 薩拉熱窩 再無玫瑰。
Love,
Scarlette
斯嘉麗又去哪兒了
歡迎關註
今年是一戰結束百年紀念。這個時間，如果要出門，似乎該去次 薩拉熱窩 。
但凡上過歷史課的都知道，一戰的導火線是 薩拉熱窩 事件。1914年6月28日，奧匈帝國皇位繼承人斐 迪南 大公夫婦被槍殺。這次事件導致7月28日奧匈帝國向 塞爾維亞 宣戰，成為了第一次世界大戰的導火線。
但即使兩次世界大戰的塵埃落定， 薩拉熱窩 還是擺脫不了戰爭的陰影。1992至1995年的 波黑 戰爭又給了這個正在掙扎著站起來的國家一記重擊。而從我個人的體驗看來， 波黑 仍然被打倒在地，只是這一次，連掙扎都顯得虛弱無力。
曾經以為紅色高棉之後只有 盧旺達 大屠殺了，總覺得人類的文明足以阻止這樣的事再一次發生，然而，斯雷佈雷尼察的種族屠殺打破了我這種幻想。往回一算，距今也不過才23年。而 波黑 政府直到04年才承認。人類真是種殘忍的動物。
帶著這種認知，我從 貝爾格萊德 出發，目的地—— 薩拉熱窩 。
這裡是巴爾幹的火藥桶，也是 歐洲 的 耶路撒冷 。在這裡，天主教、東正教、伊斯蘭教和猶太教都能找到各自的歸處。站在老城的街口，你只需原地轉一圈，天主教堂、東正教堂、清真寺就會依次出現在你的眼前。而在老城主街上走一走，東 羅馬 時期的古城牆也是不會錯過的。
上面寫的是Sarajevo Meeting of Cultures，站在這裡轉一圈就什麼都看到了。
薩拉熱窩 是一個玫瑰盛開的城市。這種玫瑰，只在 薩拉熱窩 有，也無法採摘，無法帶走。
上面這張照片下方框起來的部分就是 薩拉熱窩 的玫瑰。用紅色樹脂填充的迫擊炮形成的彈坑就是 薩拉熱窩 的玫瑰。如今，紅色樹脂都快要看不見；曾經，這些彈坑中的紅色，可不是樹脂。
92年開始的那場持續四年的 薩拉熱窩 圍城戰，早就被不再被世界上其他人所想起，但這場現代戰爭史上最為漫長的圍城戰卻給 薩拉熱窩 人民印下了不可磨滅所的印記。
如果你來 薩拉熱窩 ，不願意做那麼多功課，也不願從冰冷的數字中感受曾經血腥的歷史，那麼，每天，在教堂門口，都會有免費的walking tour。導游英文很好，跟著他走一走，幾乎就能把老城的景區看完了。而走完之後你願意支付多少小費就是自己決定的了。
薩拉熱窩 其實挺小的。老城區更是幾步就走完了。所以可看可打卡的地方還是比較集中的。
首先是貝格清真寺 Gazi Husrev Bey’s Mosque。 波黑 戰爭期間因為嚴重受損，所以現在看到的是重建後的樣子。院子里有個堪稱迷你的噴泉，現在已經成了貓咪的水盆。
站在清真寺抬頭看，就能看到老鐘塔 Old Clock Tower。這是世界上唯一一個保存太陰時間的公共時鐘。這個鐘最重要的用處是指示教徒日常祈禱的時間。根據太陰曆，新的一天始於日落之時，而表盤時間顯示為12:00。由於日落時間的變化，清真寺還有專門的計時員--muvekit負責校準以保持時鐘的精確度。在貝格清真寺的院子里還有瞭望台和一個用於計算的……額……計算器？叫muvekithana。而鐘樓建造至今，還沒有犯過一次錯。
就在清真寺附近的是Brusa Bezistan Museum。這是 薩拉熱窩 博物館的附樓，
老東正教堂 The Old Orthodox Church。這是 薩拉熱窩 最古老的教堂之一，更是世界上最重要的東正教博物館之一。裡面收藏了許多非常珍貴，非常重要的手稿，法典，詔書……但我進去簡直就是睜眼瞎……只知道很珍貴，很重要，但完全看不明白……這個時候就知道什麼叫技多不壓身了……（這裡忘記拍照了）
猶太人博物館和老猶太教堂是 薩拉熱窩 猶太人最古老的祭拜場所。但我只拍了個塔頂……
聖心教堂 Scared Heart Cathedral。教堂門口有個雕像，跟其他大教堂不大一樣的是，這個雕像並非聖經人物，而是20世紀初擔任Vrhbosna大主教管區的大主教Josip Stadler。不知道為什麼，這位大主教似乎很得 薩拉熱窩 民眾的支持，連導游說起他的時候，都是一臉崇拜。
Vječna Vatra 永恆之火。大街上有個火盆是什麼操作？尤其這個火盆還是終年不滅的那種？其實這永是為紀念二戰解放 薩拉熱窩 而設的紀念場所，於1946年4月6日解放一周年之際正式對外開放。不斷燃燒的火焰，象徵著 薩拉熱窩 解放者永恆而鮮活的精神，同時爐子也是前南斯拉夫的徽章形狀。
薩拉熱窩 博物館Museum Sarajevo。就在拉丁橋的橋頭。 薩拉熱窩 事件就發生在這裡。當時，我就住在橋的另一頭。
希望隧道博物館Tunnel Hope Museum。隧道可供參觀的部分只有20米左右，但還是值得去感受一下。因為在 薩拉熱窩 圍城期間，這條隧道是 薩拉熱窩 與外部世界唯一的聯繫，為城市提供了電話線路，石油供應，食物和電力。可以說，沒有這條隧道， 薩拉熱窩 早就是一座死城了。
可是這樣的故事，真心希望不要再續寫下去了。
薩拉熱窩 對素食者並不友好，翻遍Google才找到一家仍在營業的日料店。店主是個年逾古稀的老人。他的母親在當年圍城戰中喪身於迫擊炮，他的手也被炮彈碎片打中，因此沒辦法像其他人那樣做出太過精細的動作。但機緣巧合之下，他開始學習日料，之後自己開了個日料店，經營的也算風生水起。 薩拉熱窩 日本 大使館里的所有人基本都是他的老主顧。前幾年甚至還被 日本 的電視臺採訪，上了 日本 的節目。如果你問，他會很高興地從電腦里找出來給你炫耀一番。
老爺子的心態出乎意料地好，相當健談。於是我們倆就天 南海 北地聊過了關門時間。這時候門口探頭探腦的出現了幾隻流浪貓。背對著大門的我沒看見，但老爺子這時就從柜子里拿出了一個大盒子，笑眯眯地跟我解釋說，他每天都會把廚餘留好，在打烊的時候喂這幾隻流浪貓。於是我也跑過去靠在門上，看著這幾隻大大小小的貓繞著老爺子的腿蹭。但也許是多了我這個陌生人，它們都是叼遠幾步才放心的吃。於是我這個闖入者就老老實實的結賬走人，讓這幾隻毛孩子可以安心地吃一頓。
後來在老城的某家披薩店，喝到了超級棒的熱紅酒。一口下去整個人都暖起來。跟店主請教過熱紅酒到底要怎麼煮之後我又試過幾次，但就是做不出來這家店的味道。感覺有必要為了這個紅酒方子再去一次呢！
記得沒錯的話，應該就是從這個小巷進去的。
喝過最棒的熱紅酒，沒有之一。
在離開 薩拉熱窩 的車站，一隻鴿子踱到我邊上，站了幾秒，然後撲棱棱地飛走了。願 薩拉熱窩 再無玫瑰。
Love,
Scarlette
斯嘉麗又去哪兒了
歡迎關註
