初見——以色列和約旦

↑耶路撒冷 大家在圍觀 墨西哥 總統 ↑耶路撒冷 頭巾店的老闆幫我們扎猶太女人的頭巾。 ↑耶路撒冷 ↑耶路撒冷 ↑耶路撒冷 ↑耶路撒冷 ↑耶路撒冷 ↑耶路撒冷 ↑耶路撒冷 次日的清晨又是鳥語花香和清風陣陣，連夜做足攻略的我更是堅定了圍著猶太人轉的中心思想，因為這一天無論如何我都會轉到西牆去，有意也好無意也罷。再次將昨日的路程細細走了一遍，西牆的一切都深深的牽動著我的心。

我喝過不少烈酒、看過不少美景、穿過人山人海，但卻只愛過這一個城市。

據說橄欖山可以俯瞰整個老城，不知不覺我們竟然又在古城轉悠了一整天。登上橄欖山，已是下午五點左右，突然覺得橄欖山的日落應該也不錯，所以找個地方只需要靜靜的坐下來等著就好。在橄欖山和古城之間的是墓地，據說這裡是最接近上帝的地方，在審判日到來時，這裡的亡魂可以最早進入天堂。 ↑耶路撒冷 出去旅游，我們都會準備誇張的長裙，你以為你的長裙飄逸了？美麗了？拉風了？對面走來的黑色長袍大師瞬間可以蓋過你的風頭。 ↑耶路撒冷 ↑耶路撒冷 ↑耶路撒冷 ↑耶路撒冷 ↑耶路撒冷 ↑耶路撒冷 ↑耶路撒冷 ↑耶路撒冷 Imp！Imp？ 當然自古以來 耶路撒冷 也有死人城的說法，因為無數人慕名前來並希望死後能埋葬在此處，所以不止墓地就連老城裡也有很多屍骨。不過這並不讓人覺得恐懼。傍晚，古城中迴蕩著伊斯蘭教的聖歌以及鐘聲，讓整個古城更有韻味，更加讓人肅穆起敬。據記載，在伊斯蘭教強大後，占領了古城，但是為了便於統治實行仁政，當時的統治者並不限制猶太教和基督教入城朝拜，但只允許伊斯蘭教的鐘聲響起，所以我推測這也應該是沿用了當時的傳統只響起伊斯蘭教的聖歌和鐘聲吧。 ↑耶路撒冷 ↑耶路撒冷 ↑耶路撒冷 調皮的飲品店老闆，他說他收藏了來自很多國家的硬幣，說讓我到內堂去找找 中國 的在哪裡？
再外堂喝水的時候就覺得內堂的幾個人一直望著我們，看到我進去他們立馬和我打招呼，從他們的反應來看他們是希望我回答我來自 中國 的。1對 德國 夫婦，1對 烏克蘭 夫婦，結伴而行出游。這次出行我發現我遇到了太多喜歡 中國 的 烏克蘭 人。
晚上在Jaffa Gate門口我尋找洗手間時又撞見了他們，幾個人像老朋友偶遇一樣瞬間激動得抱到了一起，導致，我至今都被閨蜜說是國際贊花兒，只要不是瘋子我都能和人家打得火熱。 大叔特別可愛的將他的晚餐分了一些給我，他說非常好吃。我吃了一口覺得滿是渣的餅無法再下第二口，捏著餅趕緊道別，因為，我不能當著人家的面兒把餅丟了啊（幸虧我只拿了一小塊）。 ↑耶路撒冷 隨時都在偷看猶太人的我。 ↑耶路撒冷 看捲毛小哥的眼神，我偷拍應該是被髮現了。 ↑耶路撒冷 換個角度偷拍。 ↑耶路撒冷 在山頂2次偶遇即將結識的 意大利 新朋友米開朗琪羅，準確來說是昨天在跟著基督教徒走苦路的時候便認識了，今早又再次在我們打望猶太人的時候相遇只是都沒有打招呼。米開朗琪羅純粹就是歐版的宅男，害羞靦腆，後來相互留下email address的時候才知道他就讀於 牛津 大學，這次出來開會有5天時間在 耶路撒冷 ，次日就將返回 英國 。說到“關係”，大家都有很多話題，所以不止是 中國 是個關係人情大國啊， 英國 和 意大利 也一樣一樣的。

落日的餘暉籠罩著整個城市，古城中的暖黃的燈光亮起，如明珠般閃耀，我還想再一次接近古城的西牆。步行回程已是小case，因為入 中東 的這麼多天幾乎是在不停的行走中，在 耶路撒冷 更是從早到晚，但絲毫不覺得疲倦。拒絕了收費較貴的出 租車 後三個人愉快的準備穿城並去城裡唯一可能開店的 中國 餐廳吃晚餐。

米開朗琪羅說他非 常熟 悉回程的路，並且我得知要穿過猶太區時更加盲目的堅持相信他，說服已疲倦的Sunnie跟著我們一起走。陰差陽錯，我們竟然在穿進錫安門後進入了大衛王的墓葬。大衛王是猶太人最為尊崇最厲害的王統一了 以色列 ，聰明貌美善樂善文學，多才多藝，但是那二年生的人貌似都有些龍陽之好，並且個人生活極其混亂。關於他的介紹，說簡單點兒，撲克牌中的黑桃K就他。

因為在猶太新年期間，大衛王的墓葬不開放，墓葬里，虔誠的猶太人在祈禱哭訴，不敢多有打擾，所以便靜靜的退了出來。後知後覺中又穿過馬可樓（最後的晚餐地）以及大衛像，真是處處有驚喜呢，不過夜晚馬可樓不開放，能無意間觀賞到整棟樓已經算是非常驚喜的事情了。因為我們行走了兩天，竟然沒能闖入猶太區這麼深入的地方，其實並不深入，只是我們太不重視攻略了，全程憑感覺走。 ↑耶路撒冷 ↑耶路撒冷 街頭， 中國 餐廳亮著燈，簡直是生命的 燈塔 ，可知道這是早上出門看到街上一片死寂的時候併在苦苦尋覓中找到一家早餐廳吃完早餐後就沒能再吃到任何東西的一天，這頓晚餐幾乎是救命飯來的。老闆娘是 中國 人，93年便來到 以色列 並且嫁給了一個猶太人，最後在這裡開了一家 中國 餐廳，餐廳中的一切不同於國內的餐廳風格，是很民國的 中國 風，看得出來老闆娘在裝飾上很用心，上餐速度也很快，味道也非常不錯，我想這裡應該是到 耶路撒冷 來的 中國 人必吃的一餐吧。阿姨熱情的拉著我打量著我的旗袍，她是 上海 人，所以骨子裡應該有很深的旗袍情節，阿姨停不住的誇贊旗袍改良得的好，且鞋子搭配得也很舒服，可想而知她有多思念 中國 ，並且拉著店里的小伙子們說，你們哪裡還能去見到這麼漂亮的 中國 姑娘。店里清一色的靦腆小伙子，也是在經歷了熱情 中東 人這麼多天后突然來些靦腆的也是刷新了我對 中東 男人的看法。
晚餐後，看得出米開朗琪羅對我們的不舍，不過新年期間 耶路撒冷 並沒有任何消遣娛樂的地方，所以我決定早些say goodbye回酒店休息。因為酒店還有大陽臺在等著我們，我們應該如約定一樣買兩支酒，然後翹著光腳抽著煙呢。
煙圈兒中，夜漸深……. 耶路撒冷 漸漸睡去。 ↑耶路撒冷 D10-D11 Jerusalem---Tel Aviv離別 耶路撒冷 的清晨，竟然有了早餐，市中心的店鋪陸續開門，可知道有人是一件多麼好的事情啊！然而我們並沒有按國際慣例早餐後就離開去下一個城市 特拉維夫 ，因為 耶路撒冷 還有很多值得我們留戀的地方。 以色列 博物館和大屠殺紀念館分別牽動著Sunnie和我的心。

找來電話致電大屠殺紀念館，不知運氣多好，說會開放到下午1點讓我們趕緊去，而且竟然旁邊的城市列車可直達 赫茲 爾山，迅速結束早餐，飛奔前去，因為我們並不知時間是否足夠。入館的門口，便有兩位先生恭敬的對我們表示感謝，感謝我們遠道而來去參觀紀念館，我相信我們帶去的是溫暖和無聲的關懷，以及他們所期盼的正視歷史共同見證。

紀念館的參觀動線是Z字形，館內陳列著大屠殺時期的物品，各類大大小小的屏幕和字牌，屏幕中幾乎全是對幸存者的採訪。途中，不少人默默的擦眼淚。館中的文字描述均為敘述性，不帶任何主觀的評價在其中，包括對希特勒的描述、以及當時 中國 上海 對猶太人的開放的事宜，是非對錯交由歷史和大眾來評判。最後是照片牆以及檔案冊，無數的工作人員在努力的恢覆著被屠殺的人的身份以及檔案，檔案架空了一部分，是還未完成的工作，當它被填滿的時候這裡可能會有600萬冊。

我印象中比較深的一個故事，是來自一個當年的幸存的小男孩（現在是老大爺），：”最近這段時間，街區中一直有不少武裝力量帶走了不少人，媽媽為了躲避混亂也準備帶著我和姐姐離開。最不希望發生的事情發生了，一個清晨，急躁的敲門聲敲打著我家的門，媽媽慌忙的將我和姐姐塞進了衣櫥，等我出來，我再也沒有見過媽媽。“

因為紀念館中不能帶手機，故沒有留下任何照片。 二戰時期的大屠殺，希特勒屠殺了600萬猶太人，預計已超過當時全球1100萬猶太人的一半。戰爭需要金錢的支撐，而長期經商的猶太人掌握了太多的財富，希特勒唯有以宗教觀念以及猶太人為劣等民族等言辭進行污衊與洗腦。

遙想當年猶大“出賣”耶穌，而 歐洲 人大多為基督教徒，當然恨猶太人入骨，但耶穌也是猶太人，所以屠殺猶太人無非就是西方人牽強的找個藉口罷了。當時不止是 德國 對猶太進行了屠殺，西方各國的暴烈分子均有屠殺猶太人。同時有人向希特勒進諫殺了猶太人掠奪其財富將有助於納粹二戰的 成功 ，當然我們相信希特勒的確也因此獲得了巨額財富。館中視頻播放著 德國 民眾響應著希特勒的號召，希特勒檢閱時人民的舉手致敬再整齊不過，和教徒朝拜迷信無異。

所以政黨統治和迷信有何區別呢？ 無非一個說法而已。
耶路撒冷 之後，無比眷戀。無心欣賞 特拉維夫 與 海法 ，離開 耶路撒冷 後，最激動的一刻便是那個夜晚在 特拉維夫 包豪斯區看到兩個猶太著裝的長者走來，其中一位年長者微笑向我點頭，因為我實在太不懂禮數的一直目不轉睛的盯著別人，當然最後悔的是我並沒有來得及站起來向他回敬。

回國後，對 耶路撒冷 念念不忘，當然最念念不忘的應是猶太人，下一次的 耶路撒冷 之旅第一站必是去西牆大哭一場。也不知為何如此牽動我的靈魂，如果非要解釋，那麼可能我的前世便是那千百般想要接近西牆的猶太人之一吧。

千百年來，他們終於回到了上帝的應許之地，所以， 耶路撒冷 ，請別再哭泣。

\------------Echo 2016.10.27 耶路撒冷 已攝人心魄，之後的城市再無心游覽，僅圖片展示。
本游記文字較多，下一篇游記以圖片和交通以及簽證等基礎信息為主。
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http://www.mafengwo.cn/i/7238093.html （ 耶路撒冷 僅一個名字，便足以讓你愛它三生三世） D12-D13 Tel Aviv-Haifa ↑特拉維夫 雅法古城