降維，升維，旅行在約旦（11）
沙漠，意識的升維之處？早上醒來兩個人盤算了一下，覺得進了保護區不玩一下算是白來了，於是給默罕默德打電話，請他上午帶我們轉轉，之後把我們送到那個村莊。這樣，我們等於在 瓦迪拉姆 花了兩筆錢。不過，賬也有另外的算法：昨天也並非一無所獲，今天肯定還會有不同的感覺，不是說“太陽每天都是新的”嘛！
把行李扔進默罕默德的 皮卡 ，又興高采烈地出發了。天氣晴朗，藍天上白雲漫捲，一道弧形的白雲跨過山崖兩邊，像一道白虹。
保護區里的景色比昨天看到的，顯然要更加壯觀。在紅色、黃色沙地上，一些矮小的沙生植物頑強地生長，凌亂的車轍通往前方，奇形怪狀的山隨處在沙漠中升起，像一座座高大巍峨的堡壘，一直延綿到遠方。這景色粗獷又遼闊，讓我們的女人心也不由自主地豪邁起來。
豪邁女人心（銀髮走讀生攝）
但男人如勞倫斯，竟然與我們相反，他說自己在 瓦迪拉姆 的鬼斧神工面前“自慚形穢”，“如此壯觀的絕美勝景令人自嘆渺小，我們騎過平地時睥睨顧盼、不可一世的豪情壯志在此蕩然無存”。
好吧，做出過壯舉的人或者就需要謙卑，而平凡渺小如我，不妨時不時地藉著大自然豪邁一下，不然人生該多麼無聊！
默罕默德帶我們又去看了岩畫，那上面有一群的駱駝，有的上面還騎著人。默罕默德說，那是5000年前納巴泰人畫的。不知道那時的納巴泰人是已經開始經商，還是仍在游牧？有些駱駝的峰畫得很高，像是馱了東西的。仔細看，岩畫上好像還有帳篷，還有一些抽象的符號，比昨天看過的岩畫應該又進化了一些。
之後我們去了“ 大石橋 ”和一條很窄的峽谷。 瓦迪拉姆 到處都是懸崖峭壁，是攀岩運動的聖地，不過為了減少攀岩活動對自然的破壞，這裡沒有也不允許加裝固定的保護設施，只能靠人們相互保護。年逾花甲又非常笨拙的我，決定知難而退，免得給自己也給別人找麻煩，這也是一種“明哲保身”。
默罕默德還帶我們看了兩處勞倫斯的遺跡，一處是“勞倫斯之屋”（Lawrence’s house），一處是“勞倫斯之泉”（Lawrence’s spring）。“勞倫斯之屋”是在一段山崖下，山崖充當了“屋子”的一面牆，其他的牆是用石頭壘砌的，已經坍塌了。整個“屋子”面積很小，我甚至懷疑它是否曾經有屋頂。能在沙漠深處有這麼間“屋子”，大概是阿拉伯人能給予這位 英國 佬的優待了。
勞倫斯的“故居”（牧潔攝）
站在勞倫斯“沙漠故居”的亂石滾滾上屈指一算，他帶著阿拉伯人在這兒神出鬼沒，差不多是整整100年前。百年光陰，屋倒牆塌，故事卻還在流傳。
不管人們怎麼評價他吧，讀了《智慧七柱》，我覺得他是個智商、情商、體能商、文學商、吃苦耐勞商皆發達的人。這樣一個人，玩的了考古，炸的了鐵路，修的了飛機，翻譯的了荷馬史詩，最後為避讓騎車人，死死剎住自己的摩托車，然後，掛了。47歲的他，沒趕上第二次世界大戰。
勞倫斯曾說：All men dream, but nor equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds wake in the day to find that it was vanity; but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act their dream with open eyes, to make it possible. This I did.（人皆有夢，但多寡不同。夜間做夢的人，日間醒來發現心靈塵灰深處所夢不過是虛華一場；但日間做夢的人則是危險人物，因為他們睜著眼行其所夢，甚至使之可能。而我就是如此。）
我相信夢是有不同尺度的。有些人自稱自己的夢很大，這樣的大夢往往行起來很可怕。我們尋常百姓似乎只能做些小夢，這些小夢能夠成真已屬不易。勞倫斯的夢，我覺得大概是中等尺度為多， 比如 奇襲 亞喀巴 。他更大的一個夢，是幫助阿拉伯人建國，但這夢在一戰結束時破滅了，對此他心懷愧疚。戰爭後期，在從 瓦迪拉姆 去往 亞喀巴 的路上，他曾寫下這樣的話：“我忽然萌生一絲鄉愁，自己浪跡於阿拉伯人之間，利用他們的崇高理想，使他們對自由的熱愛成為協助 英國 打勝仗的另一個工具，一念及此，更加深我的愁緒。”
我願意相信這愁緒和愧疚都是真實的，因為我不喜歡沒有愧疚的和愁緒的人，那些假裝正能量又不許別人有愧疚和愁緒的人，面具都太厚了，他們也必將為自己的面具付出代價。
沙漠中的一棵樹（銀髮走讀生攝）
上了默罕默德的 皮卡 ，透過車窗，我看到了一棵樹，一棵在沙漠中極為少見的樹，它茁壯而茂盛，綠葉綿密成團，在沙漠上投下一片濃蔭。如果100年前它就在這裡的話，勞倫斯一定曾坐在這片濃蔭下打開地圖。現在，一個當地人（我無法區別他屬於哪個族群）正牽著一峰駱駝，走過這棵樹，默默遠去了。
我拍下了這個孤獨的身影和這棵孤獨的樹。
告別 瓦迪拉姆 的時候有點戀戀不捨。比起小橋流水，我更偏愛壯觀蒼涼的景色，每次和這樣的景色告別，我都會感到憂傷，我不知道是為什麼。
回來後閱讀《地理與世界霸權》一書，讀到作者（ 英國 學者詹姆斯•費爾格裡夫）這樣一段話：“從一個綠洲出發，慢慢地穿過草原和沙漠抵達另一個綠洲，一路所見全都是千篇一律，單調乏味，往往數英里之間也無一絲吸引人的景色，這種狀況常常促使人們沉思冥想。置身於茫茫沙海之中，不知不覺地會讓人感到自身的渺小和無能——綠洲可以善加利用，多勞動就可以獲得更多的回報；但是對於沙漠來說，再多的付出也是徒勞，沙漠是不可征服的。此時，人們就會覺得在萬物之上，必定存在著一個默默不語的主宰。人生中的一切際遇，在不同程度上使人們認識到，人不可能自由地為所欲為……對沙漠中的阿拉伯居民來說，沙漠的影響是超過一切的。即使他們認為有很多神，也仍普遍傾向於承認有一個至高無上的神。因此，世界三大一神論宗教——猶太教、基督教和伊斯蘭教——均誕生於阿拉伯半島及其毗鄰地區，的確不足為奇。”
沙漠讓人產生敬畏感（牧潔攝）
看來，沙漠乃人類意識的升維之處。當人們擁有豐富的信息和刺激源時，容易忙著應對外部世界；而處在一種信息貧乏、缺少刺激的狀態時，就不太容易分心、花心，在精神上就更容易往內走、往上走，就要在看得見的世界之外，創造出一些形而上的東西來支撐自己、撫慰自己。沙漠中常常會出現海市蜃樓，它帶給疲憊饑渴的旅人以希望。或許，海市蜃樓啟迪了人類，讓他們想象出一個精神性的存在，幫助自己在這個混亂的、戰爭與災難頻發的、充滿不公和無望的世界上活下去。
默罕默德把我們送到那個轉運的村莊（Rum village），正好碰到一輛來自 亞喀巴 的出租車，我們坐上去直奔約以邊境南部口岸。
靠近邊境時，看到了一片鬱郁蔥蔥的樹林，正感嘆這幾天都沒有看到這樣的景緻，突然意識到那裡不是 約旦 ，而是 以色列 ！
同樣的沙漠地帶，還是會有不同的景緻啊，這背後又是什麼在起作用呢？
我總是帶著問號上路，又帶著更多的問號回家，通過讀書與思考開始另一種旅行。
折騰了半天，我其實永遠在路上。
我喜歡這樣的感覺。 （完）
再見，親愛的 約旦 ！（銀髮走讀生攝）
把行李扔進默罕默德的 皮卡 ，又興高采烈地出發了。天氣晴朗，藍天上白雲漫捲，一道弧形的白雲跨過山崖兩邊，像一道白虹。
保護區里的景色比昨天看到的，顯然要更加壯觀。在紅色、黃色沙地上，一些矮小的沙生植物頑強地生長，凌亂的車轍通往前方，奇形怪狀的山隨處在沙漠中升起，像一座座高大巍峨的堡壘，一直延綿到遠方。這景色粗獷又遼闊，讓我們的女人心也不由自主地豪邁起來。
但男人如勞倫斯，竟然與我們相反，他說自己在 瓦迪拉姆 的鬼斧神工面前“自慚形穢”，“如此壯觀的絕美勝景令人自嘆渺小，我們騎過平地時睥睨顧盼、不可一世的豪情壯志在此蕩然無存”。
好吧，做出過壯舉的人或者就需要謙卑，而平凡渺小如我，不妨時不時地藉著大自然豪邁一下，不然人生該多麼無聊！
默罕默德帶我們又去看了岩畫，那上面有一群的駱駝，有的上面還騎著人。默罕默德說，那是5000年前納巴泰人畫的。不知道那時的納巴泰人是已經開始經商，還是仍在游牧？有些駱駝的峰畫得很高，像是馱了東西的。仔細看，岩畫上好像還有帳篷，還有一些抽象的符號，比昨天看過的岩畫應該又進化了一些。
之後我們去了“ 大石橋 ”和一條很窄的峽谷。 瓦迪拉姆 到處都是懸崖峭壁，是攀岩運動的聖地，不過為了減少攀岩活動對自然的破壞，這裡沒有也不允許加裝固定的保護設施，只能靠人們相互保護。年逾花甲又非常笨拙的我，決定知難而退，免得給自己也給別人找麻煩，這也是一種“明哲保身”。
默罕默德還帶我們看了兩處勞倫斯的遺跡，一處是“勞倫斯之屋”（Lawrence’s house），一處是“勞倫斯之泉”（Lawrence’s spring）。“勞倫斯之屋”是在一段山崖下，山崖充當了“屋子”的一面牆，其他的牆是用石頭壘砌的，已經坍塌了。整個“屋子”面積很小，我甚至懷疑它是否曾經有屋頂。能在沙漠深處有這麼間“屋子”，大概是阿拉伯人能給予這位 英國 佬的優待了。
站在勞倫斯“沙漠故居”的亂石滾滾上屈指一算，他帶著阿拉伯人在這兒神出鬼沒，差不多是整整100年前。百年光陰，屋倒牆塌，故事卻還在流傳。
不管人們怎麼評價他吧，讀了《智慧七柱》，我覺得他是個智商、情商、體能商、文學商、吃苦耐勞商皆發達的人。這樣一個人，玩的了考古，炸的了鐵路，修的了飛機，翻譯的了荷馬史詩，最後為避讓騎車人，死死剎住自己的摩托車，然後，掛了。47歲的他，沒趕上第二次世界大戰。
勞倫斯曾說：All men dream, but nor equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds wake in the day to find that it was vanity; but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act their dream with open eyes, to make it possible. This I did.（人皆有夢，但多寡不同。夜間做夢的人，日間醒來發現心靈塵灰深處所夢不過是虛華一場；但日間做夢的人則是危險人物，因為他們睜著眼行其所夢，甚至使之可能。而我就是如此。）
我相信夢是有不同尺度的。有些人自稱自己的夢很大，這樣的大夢往往行起來很可怕。我們尋常百姓似乎只能做些小夢，這些小夢能夠成真已屬不易。勞倫斯的夢，我覺得大概是中等尺度為多， 比如 奇襲 亞喀巴 。他更大的一個夢，是幫助阿拉伯人建國，但這夢在一戰結束時破滅了，對此他心懷愧疚。戰爭後期，在從 瓦迪拉姆 去往 亞喀巴 的路上，他曾寫下這樣的話：“我忽然萌生一絲鄉愁，自己浪跡於阿拉伯人之間，利用他們的崇高理想，使他們對自由的熱愛成為協助 英國 打勝仗的另一個工具，一念及此，更加深我的愁緒。”
我願意相信這愁緒和愧疚都是真實的，因為我不喜歡沒有愧疚的和愁緒的人，那些假裝正能量又不許別人有愧疚和愁緒的人，面具都太厚了，他們也必將為自己的面具付出代價。
上了默罕默德的 皮卡 ，透過車窗，我看到了一棵樹，一棵在沙漠中極為少見的樹，它茁壯而茂盛，綠葉綿密成團，在沙漠上投下一片濃蔭。如果100年前它就在這裡的話，勞倫斯一定曾坐在這片濃蔭下打開地圖。現在，一個當地人（我無法區別他屬於哪個族群）正牽著一峰駱駝，走過這棵樹，默默遠去了。
我拍下了這個孤獨的身影和這棵孤獨的樹。
告別 瓦迪拉姆 的時候有點戀戀不捨。比起小橋流水，我更偏愛壯觀蒼涼的景色，每次和這樣的景色告別，我都會感到憂傷，我不知道是為什麼。
回來後閱讀《地理與世界霸權》一書，讀到作者（ 英國 學者詹姆斯•費爾格裡夫）這樣一段話：“從一個綠洲出發，慢慢地穿過草原和沙漠抵達另一個綠洲，一路所見全都是千篇一律，單調乏味，往往數英里之間也無一絲吸引人的景色，這種狀況常常促使人們沉思冥想。置身於茫茫沙海之中，不知不覺地會讓人感到自身的渺小和無能——綠洲可以善加利用，多勞動就可以獲得更多的回報；但是對於沙漠來說，再多的付出也是徒勞，沙漠是不可征服的。此時，人們就會覺得在萬物之上，必定存在著一個默默不語的主宰。人生中的一切際遇，在不同程度上使人們認識到，人不可能自由地為所欲為……對沙漠中的阿拉伯居民來說，沙漠的影響是超過一切的。即使他們認為有很多神，也仍普遍傾向於承認有一個至高無上的神。因此，世界三大一神論宗教——猶太教、基督教和伊斯蘭教——均誕生於阿拉伯半島及其毗鄰地區，的確不足為奇。”
看來，沙漠乃人類意識的升維之處。當人們擁有豐富的信息和刺激源時，容易忙著應對外部世界；而處在一種信息貧乏、缺少刺激的狀態時，就不太容易分心、花心，在精神上就更容易往內走、往上走，就要在看得見的世界之外，創造出一些形而上的東西來支撐自己、撫慰自己。沙漠中常常會出現海市蜃樓，它帶給疲憊饑渴的旅人以希望。或許，海市蜃樓啟迪了人類，讓他們想象出一個精神性的存在，幫助自己在這個混亂的、戰爭與災難頻發的、充滿不公和無望的世界上活下去。
默罕默德把我們送到那個轉運的村莊（Rum village），正好碰到一輛來自 亞喀巴 的出租車，我們坐上去直奔約以邊境南部口岸。
靠近邊境時，看到了一片鬱郁蔥蔥的樹林，正感嘆這幾天都沒有看到這樣的景緻，突然意識到那裡不是 約旦 ，而是 以色列 ！
同樣的沙漠地帶，還是會有不同的景緻啊，這背後又是什麼在起作用呢？
我總是帶著問號上路，又帶著更多的問號回家，通過讀書與思考開始另一種旅行。
折騰了半天，我其實永遠在路上。
我喜歡這樣的感覺。 （完）
