降維，升維，旅行在約旦（10）
題圖：星空帳篷營地（牧潔攝）
泡泡屋裡看星空離開貝都因人的帳篷，我們繼續前行。漸漸地景觀發生了變化，地勢開始起伏升高，周圍出現了形狀奇特的岩石和山巒，連地上的沙子都有了紅黃白等不同的顏色，加上天上雲卷雲舒，真是氣象萬千。薩姆說，這裡就是 瓦迪拉姆 了。
在一塊巨大的山岩前，他停下車來，要我們下去看看山岩上有什麼東西。
走到跟前便看清楚了，那是岩畫！岩石上密密麻麻的刻了很多東西，有的像人，有的像動物，有的像符號，線條比較粗。再往前走；薩姆又停住了，這回我們看到的岩畫似乎已經進化了：那上面有三個人，他們雙臂伸開，不知道是投降還是在祈禱，有箭矢一樣的東西貫穿其腰部。岩畫上還有幾個腳印和一些曲曲彎彎的文字。第三幅岩畫很像小孩們畫的“簡筆畫”，只有細細的線條，卻能清楚地看出是人和駱駝。
岩畫的秘密（牧潔攝）
岩畫風格的不同也許是因為年代不同吧，人類將自己進化的腳印，留在了這些沉默的山岩上。
看來， 瓦迪拉姆 的岩畫非常多，但究竟有多少呢？百度百科“ 瓦迪拉姆 保護區”條文中說， 瓦迪拉姆 有25000個石刻與20000個碑文，它們“顯示了人類在過去12000年的時間里在此的生活”！
參觀盧浮宮時我對自己有一個發現：最讓我著迷的不是油畫、雕塑，而是古文字。要是有下輩子，我希望能再到 瓦迪拉姆 來，破解這些岩畫和碑文。
我在為岩畫著迷，我的同伴卻在為線路著急，因為她從下載的離線地圖上看出，我們似乎並未進入真正的 瓦迪拉姆 ，雖然看到了一些岩畫，但 瓦迪拉姆 中的重要景點，一個都沒有出現。她高度懷疑，薩姆根本沒帶我們進入 瓦迪拉姆 ！
但是薩姆言之鑿鑿，他用手指著地面說：“This is Wadi Rum！Here is Wadi Rum！”
哦， 瓦迪拉姆 是不是很大，薩姆沒有帶我們進保護區的大門，而是走別的路插進了 瓦迪拉姆 ，這樣就為我們省下了門票錢？我總是願意把人往好里想。
而我的同伴則想到是另一種可能： 阿裡 、薩姆他們，其實是不帶游客們進入保護區的，只是在保護區周邊的沙漠里轉。一時無法證實也無法證偽，我們決定先安心跟著薩姆游玩，到了營地再說。
傍晚時分，薩姆把車開到了他們自己的營地，放下了那一對花甲背包客。我們往他們的帳篷里看了看，覺得相當簡陋。而且，那裡沒有別的客人。因為第二天他們要跟著薩姆的車返回，也只好如此了。
薩姆終於拉著我們兩個開到了保護區的大門，我們在售票處掃描了JD PASS，得到一份保護區的環境和安全指南。我同伴的猜測是對的，我們這一天的確一直在保護區外面轉悠呢。從某種意義上說，Wadi Rum大於Wadi Rum Protected Area，因此薩姆說“Here is Wadi Rum”，也不是絕對的欺騙。他們“開發”的這條旅游路線，也能讓遠道而來的人看到一些壯觀景色，看到岩畫，再加上去貝都因人家作客，提供吃住行一條龍服務，且“價格公道”，自然會給一些游客們留下好印象，卻不知道自己其實錯過了最壯觀的景色。
雄渾的 瓦迪拉姆 （牧潔攝）
好在薩姆可以將我們送至那個作為營地中轉站的村莊。但在那裡等待我們的並非“拉希德”，而是“默罕默德”。看來， 約旦 人也是像 北京 的出租車司機一樣，活兒接不過來時就會轉給哥們兒。默罕默德看上去很年輕，但做事卻很老道，他見到我們第一件事就是談價錢，在保護區里游覽是離不開車的，要玩就得付費。不過天色已晚，我們只同意付5JD去拍日落，至於其他景點，在經歷了一 天山 寨版的旅游後，我們覺得還是想一想再說吧。
拍完日落到營地，天已經完全黑了，感覺在沙漠中，夜是忽地一下就到來的。到亮著燈的前臺登記入住後，我們被帶到一個普通的帳篷里。一進去就覺得不對了，我們明明訂的是透明的泡泡屋，這是我們 約旦 之行最奢的一個晚上，就是為了在沙漠里看星空啊。
月光•燈光•燭光（銀髮走讀生攝）
於是返回前臺詢問。工作人員說，你們訂的就是tent。嗯？仔細一看，我們的訂單上的確寫著tent，但上面的圖卻是泡泡屋，圖給人的印象肯定更直觀，所以我們就認為訂上了泡泡屋。和工作人員協商了半天，他們終於同意讓我們住“Full Of Stars Tent”而不是“Tent”了。啰嗦了這麼半天，就是為了給以後去那裡的驢友們提個醒，記著，要看星空就要訂“Full Of Stars Tent”，一共四個單詞哈。
營地提供晚餐，吃的什麼早就忘記了，只記得餐廳像個國際俱樂部，和各國的游客們一起吃飯也是一件樂事。同桌有位女士是 美國 教授，她帶著略微誇張的語氣說，她超愛Bubble house，看來她住過不止一次泡泡屋。我一邊羡慕著一邊升起一種罪惡感：這麼多人住在沙漠深處，肯定對環境有影響啊。我們的排泄物、我們洗浴的廢水，還有廚餘，不知道怎麼處理？
沙漠里的燭光宴（牧潔攝）
我也知道這麼想是矯情，來都來了，還假裝環保。唉，北師 大田 松教授認為人類就是地球之癌，因為已經沒有其他生物能抑制人類了。也許，只有人類將自己的數量大大減少，才能維持生態的平衡？但是，減誰不減誰呢？所謂的“平衡”真的存在嗎？亘古星空下最容易想到這些終極問題。
吃飽了的我們沒有回Bubble house睡覺，而是拿著相機在外面溜達，企圖拍攝星空。我對 瓦迪拉姆 的星空曾經充滿期待，覺得它應該是我繼 阿裡 荒原、塔克拉瑪乾腹地、 神農架 、 長白山 等地之後，又一次震撼的星空體驗。但也許是月亮實在太亮了，這裡的星星沒有那麼多，也沒有銀河壯麗地橫亘夜空，反倒讓我懷念起 陝北 插隊時躺在麥場上看的星空了。
也或許，因為我拿起相機拍照，就不能進入體驗的狀態了。當我滿腦子的測光、構圖，手上還忙著調節各種按鈕，這時的星空完全成為了客體，我也無法放空自己，所以怎麼能進入“物我兩忘”的境界呢？悲夫！
回到泡泡屋，許是累了，許是空調很暖和，還沒等同伴關燈，我竟然就睡著了。半夜醒來，覺得頭頂明晃晃的，以為同伴忘了關燈，再仔細一看，原來掛在那裡的是月亮，是月光穿過透明的屋頂照了進來。為躲避光亮我閉上了眼睛，可心裡又想著應該睜開眼睛，看看頭頂上究竟有多少星星，也不枉住一回星空帳篷啊。奈何眼皮不聽使喚，待到再次醒來，外面已經不是深藍的夜空，而是粉紅色的天光了。躺在床上，欣賞這外面紅色的沙地與山岩，星空帳篷算是完成了月光帳篷的歷史使命。
帳篷外面的世界（牧潔攝）
在一塊巨大的山岩前，他停下車來，要我們下去看看山岩上有什麼東西。
走到跟前便看清楚了，那是岩畫！岩石上密密麻麻的刻了很多東西，有的像人，有的像動物，有的像符號，線條比較粗。再往前走；薩姆又停住了，這回我們看到的岩畫似乎已經進化了：那上面有三個人，他們雙臂伸開，不知道是投降還是在祈禱，有箭矢一樣的東西貫穿其腰部。岩畫上還有幾個腳印和一些曲曲彎彎的文字。第三幅岩畫很像小孩們畫的“簡筆畫”，只有細細的線條，卻能清楚地看出是人和駱駝。
岩畫風格的不同也許是因為年代不同吧，人類將自己進化的腳印，留在了這些沉默的山岩上。
看來， 瓦迪拉姆 的岩畫非常多，但究竟有多少呢？百度百科“ 瓦迪拉姆 保護區”條文中說， 瓦迪拉姆 有25000個石刻與20000個碑文，它們“顯示了人類在過去12000年的時間里在此的生活”！
參觀盧浮宮時我對自己有一個發現：最讓我著迷的不是油畫、雕塑，而是古文字。要是有下輩子，我希望能再到 瓦迪拉姆 來，破解這些岩畫和碑文。
我在為岩畫著迷，我的同伴卻在為線路著急，因為她從下載的離線地圖上看出，我們似乎並未進入真正的 瓦迪拉姆 ，雖然看到了一些岩畫，但 瓦迪拉姆 中的重要景點，一個都沒有出現。她高度懷疑，薩姆根本沒帶我們進入 瓦迪拉姆 ！
但是薩姆言之鑿鑿，他用手指著地面說：“This is Wadi Rum！Here is Wadi Rum！”
哦， 瓦迪拉姆 是不是很大，薩姆沒有帶我們進保護區的大門，而是走別的路插進了 瓦迪拉姆 ，這樣就為我們省下了門票錢？我總是願意把人往好里想。
而我的同伴則想到是另一種可能： 阿裡 、薩姆他們，其實是不帶游客們進入保護區的，只是在保護區周邊的沙漠里轉。一時無法證實也無法證偽，我們決定先安心跟著薩姆游玩，到了營地再說。
傍晚時分，薩姆把車開到了他們自己的營地，放下了那一對花甲背包客。我們往他們的帳篷里看了看，覺得相當簡陋。而且，那裡沒有別的客人。因為第二天他們要跟著薩姆的車返回，也只好如此了。
薩姆終於拉著我們兩個開到了保護區的大門，我們在售票處掃描了JD PASS，得到一份保護區的環境和安全指南。我同伴的猜測是對的，我們這一天的確一直在保護區外面轉悠呢。從某種意義上說，Wadi Rum大於Wadi Rum Protected Area，因此薩姆說“Here is Wadi Rum”，也不是絕對的欺騙。他們“開發”的這條旅游路線，也能讓遠道而來的人看到一些壯觀景色，看到岩畫，再加上去貝都因人家作客，提供吃住行一條龍服務，且“價格公道”，自然會給一些游客們留下好印象，卻不知道自己其實錯過了最壯觀的景色。
好在薩姆可以將我們送至那個作為營地中轉站的村莊。但在那裡等待我們的並非“拉希德”，而是“默罕默德”。看來， 約旦 人也是像 北京 的出租車司機一樣，活兒接不過來時就會轉給哥們兒。默罕默德看上去很年輕，但做事卻很老道，他見到我們第一件事就是談價錢，在保護區里游覽是離不開車的，要玩就得付費。不過天色已晚，我們只同意付5JD去拍日落，至於其他景點，在經歷了一 天山 寨版的旅游後，我們覺得還是想一想再說吧。
拍完日落到營地，天已經完全黑了，感覺在沙漠中，夜是忽地一下就到來的。到亮著燈的前臺登記入住後，我們被帶到一個普通的帳篷里。一進去就覺得不對了，我們明明訂的是透明的泡泡屋，這是我們 約旦 之行最奢的一個晚上，就是為了在沙漠里看星空啊。
於是返回前臺詢問。工作人員說，你們訂的就是tent。嗯？仔細一看，我們的訂單上的確寫著tent，但上面的圖卻是泡泡屋，圖給人的印象肯定更直觀，所以我們就認為訂上了泡泡屋。和工作人員協商了半天，他們終於同意讓我們住“Full Of Stars Tent”而不是“Tent”了。啰嗦了這麼半天，就是為了給以後去那裡的驢友們提個醒，記著，要看星空就要訂“Full Of Stars Tent”，一共四個單詞哈。
營地提供晚餐，吃的什麼早就忘記了，只記得餐廳像個國際俱樂部，和各國的游客們一起吃飯也是一件樂事。同桌有位女士是 美國 教授，她帶著略微誇張的語氣說，她超愛Bubble house，看來她住過不止一次泡泡屋。我一邊羡慕著一邊升起一種罪惡感：這麼多人住在沙漠深處，肯定對環境有影響啊。我們的排泄物、我們洗浴的廢水，還有廚餘，不知道怎麼處理？
我也知道這麼想是矯情，來都來了，還假裝環保。唉，北師 大田 松教授認為人類就是地球之癌，因為已經沒有其他生物能抑制人類了。也許，只有人類將自己的數量大大減少，才能維持生態的平衡？但是，減誰不減誰呢？所謂的“平衡”真的存在嗎？亘古星空下最容易想到這些終極問題。
吃飽了的我們沒有回Bubble house睡覺，而是拿著相機在外面溜達，企圖拍攝星空。我對 瓦迪拉姆 的星空曾經充滿期待，覺得它應該是我繼 阿裡 荒原、塔克拉瑪乾腹地、 神農架 、 長白山 等地之後，又一次震撼的星空體驗。但也許是月亮實在太亮了，這裡的星星沒有那麼多，也沒有銀河壯麗地橫亘夜空，反倒讓我懷念起 陝北 插隊時躺在麥場上看的星空了。
也或許，因為我拿起相機拍照，就不能進入體驗的狀態了。當我滿腦子的測光、構圖，手上還忙著調節各種按鈕，這時的星空完全成為了客體，我也無法放空自己，所以怎麼能進入“物我兩忘”的境界呢？悲夫！
回到泡泡屋，許是累了，許是空調很暖和，還沒等同伴關燈，我竟然就睡著了。半夜醒來，覺得頭頂明晃晃的，以為同伴忘了關燈，再仔細一看，原來掛在那裡的是月亮，是月光穿過透明的屋頂照了進來。為躲避光亮我閉上了眼睛，可心裡又想著應該睜開眼睛，看看頭頂上究竟有多少星星，也不枉住一回星空帳篷啊。奈何眼皮不聽使喚，待到再次醒來，外面已經不是深藍的夜空，而是粉紅色的天光了。躺在床上，欣賞這外面紅色的沙地與山岩，星空帳篷算是完成了月光帳篷的歷史使命。
