有多少光陰可以在天高之處虛擲 - 從加德滿都到阿裡行記（上篇 尼泊爾）

↑帕坦 ↑帕坦 粗一眼看去便可以發現， 帕坦 的杜巴廣場要比 加德滿都 的精美華麗的多，應該是截然不同的時代的審美結果吧。廣場上正在搭著彩色的 高臺 ，估計應該是在為喜慶活動做準備。由於已經在 帕坦 的小巷中耗去了太多的時間，只能是走馬過了小半個廣場，便為那外觀看著就有些誘惑的皇宮博物館吸引了進去。想不到的是，宮門一入深似海…。
對 尼泊爾 歷史文化的一無所知令我無法對 帕坦 皇宮博物館說出個所以然來，在我眼裡最贊嘆的無疑就是偏殿中那一口精美絕倫的水眼。偏殿還在維修中，但凌亂的維護架子也掩不去它的光華。 ↑帕坦 ↑帕坦 ↑帕坦 ↑帕坦 ↑帕坦 ↑帕坦 在皇宮內看展品的時還意外的聽了一個有趣的 印度 神話故事。因為看見個雕像感覺有些像是猴臉，就想到了 印度 神話《羅摩衍那》中的猴子。恰好安保就站在身邊，我就開始向他求證，就在安保猶豫如何回答之間，在幾米開外的一位中年西方女子走了過來，對我說：“我聽見你的問題了，這不是猴子，他是 印度 神話中的神。”，然後她就指著雕像開始說：“你看，他只有身體的上半部分，知道這是為何嗎？這可是一個很有趣的神話故事，我來告訴你吧。以前，他是一位法力無邊的神，但他從不給人看見他的真面目，他叫….(請原諒我的愚笨，這大神的名字我實在是記不下來)”於是，我們倆就興趣盎然的聽了起來。講完故事，再聊了一會，她笑笑說：“你們繼續看吧！”，就走開了。當然，聽完故事的我們都驚訝於她對 印度 文化的精通，但在看完展品後出到門口，又見到這中年女子手裡拿了個標著”UN”的本子在和皇宮的管理人員討論著似乎是維修進度計劃的時候，我也就明白了。今天講故事的這位的應該是相關領域的專業人員了。
走出皇宮博物館，已近下午2點，也不用再想著如何如何的在 帕坦 留連了；雖然感覺費用有些貴，但還是不計較這些了，趕忙叫上一輛的士直奔巴德岡。 ↑巴德崗杜巴廣場 ↑巴德崗杜巴廣場 到達巴德岡是下午3點不到。從車上下來後，不時有人走近“你好！”，“要導游嗎？”的中文問候聲不斷，我都笑笑回絕了。巴德岡的門票對 中國 人是優惠的，只要買票時秀下護照就行了，節約了不少盧比，有點小高興。

巴德岡杜巴廣場看起來相當宏大，建築風格多樣，但是兩天內接連的三個杜巴廣場游總令人有些審美疲勞。陽光暴烈，曬的人直冒汗，我們倆一進廣場，見到不遠處一個帶著草棚屋頂的涼台餐館，就不約而同的直接去向了那裡。吃貨的本性即刻又暴露了。 ↑巴德崗杜巴廣場 ↑巴德崗杜巴廣場 飯點已過，餐館的涼台幾乎空無一人，茅草頂將陽光擋的絲毫不漏，圍欄邊花開的正艷，風不時的來，安靜而空曠。一杯涼水，一份 尼泊爾 餐，放在長條桌上，映在高亮的奇異風格的建築背景下，有些幸福到暈眩的感覺。我倆有一搭沒一搭的吃著飯，漫不經心的看著廣場上來去的人們。或許涼台前頹敗而精美兼具的建築吸引了不少人的註意，不時的有人前來，尤其是一位穿著花裙的小女孩，快樂的在它的臺階上上下、廊柱間來回，小跑起來的時候，碎花的裙擺如蝶翻飛。 ↑巴德崗杜巴廣場 ↑巴德崗杜巴廣場 巴德岡偌大的一個杜巴廣場算是被我們兩個吃貨徹底的浪費了。雖然看著各樣的建築知道它們可能聯繫著幾個年代，交融了幾種文化，但我們也就掃了幾眼輪廓，雖然知道這裡還有唐卡的繪畫坊，博物館中應該還成列著有趣的物品，但還是過其門而不入。午後5點依然燦爛的陽光，令我們對夕照下的喜馬拉雅充滿了信心。離開巴德岡步行了1公里不到的上坡路，到了一個小鎮，擠上了去往 納加闊特 的巴士。 ↑巴德崗杜巴廣場 ↑巴德崗杜巴廣場
發車時還是陽光燦爛，但待得在山路上幾個盤旋，雨點就開始下來了，雨點打濕的是車窗，但淋著的是我的心啊！一起坐在引擎蓋上和我一路聊天的大姐，在越來越大的雨點中和我講起了昨天絢爛的晚霞，我心如刀割。 ↑納加闊特 ↑納加闊特 上到山頂的 納加闊特 ，水汽迷濛的連20米外都模糊一片，失落的我們冒著雨，冒著雨，冒著雨奔到了小村最高處的賓館。胡亂的定下一個房間，打開房門，美麗的飛蛾撲進我的眼帘。 D4 納加闊特– 加德滿都 - 塔托帕尼在細雨的夜中睡去，在藍色的黎明醒來。7點不到，我便帶上頭燈摸上了賓館的屋頂。看來是起的太早，屋頂上空無一人，這也給了我短暫的獨享黎明的時光。夜裡的細雨已化作了晨間的雲霧，安靜的卧在山谷間；放眼看去，如繁星般細微的燈火散落，直至晨光乍現的遠方；大地在慢慢的蘇醒，不著一物的靜寂無聲，我按下快門的咔嗒聲瞬間響起又被黎明淹沒。 ↑納加闊特 陸續的有人開始上到屋頂來了，但我隱隱的覺的有些不妙，感覺上是每上多幾個人，山谷的霧氣就更多些，霧氣的厚重程度與屋頂的人數成正比關係；最後很不幸的這個邏輯公式果然得到了驗證；待到屋頂站滿了人的時候，整個山谷已經為霧氣遮的連近處都看不清楚了，本就沒露過面的喜馬拉雅南坡更是沒了指望。屋頂上的人們面面相覷，最後都悻悻然的散去了。看著他們的樣子，我暗想還好我還享受了那片刻安靜的黎明時光。

在這次行程中只有一次眺望喜馬拉雅南坡的機會，竟然連個小臉都沒見到，的確是有些不甘心。我在餐廳、陽臺、屋頂來來回回的跑，剛失望了幾分鐘就耐不住的又生起念頭想去撞下運氣，這樣折騰了好久，眼見著住店的人們離開的離開，出發徒步的徒步，整個賓館都沒幾個人了。好像是10點的時候，從 納加闊特 直達 加德滿都 的巴士來到了賓館門口，我們倆也就只能上車了，離開房間前看了一眼，那些美麗的飛蛾還在。 ↑納加闊特 如果不考慮可以遠眺喜馬拉雅南坡的這個優勢，在我眼裡的 納加闊特 一帶是較常見的丘陵地貌。溫潤的氣候，種植著水稻的梯田，散落的白色房屋，和 貴州 、 廣西 的一些鄉村有些相似；好像是有蠻多的西方背包客在這裡出沒，有些還請了當地嚮導，剛開始還在公路邊，但走著走著一個拐彎便消失在樹林里不知所蹤了。心裡有些小羡慕這些背包客，以這樣的方式瞭解 納加闊特 。 ↑納加闊特 ↑納加闊特 ↑納加闊特 當天的行程在事後看完全就是失控的。雖然原來就明白這是趕路的一天，但沒想到會逐漸演化出些意外來。我們倆在剛坐上前往 加德滿都 的巴士時還沒意識到，但隨著巴士晃晃悠悠的開了約1.5個小時才經過巴德岡，我覺得時間應該是有問題了，這樣的速度我們是無論如何也趕不上前往 樟木 的長途班車了。

雖然行程是可以機動的，但 尼泊爾 晴雨不定的天氣，一場暴雨就導致泥石流的可能性讓我還是想儘快的通過中尼公路的塌方段，而不是在 加德滿都 獃過一晚再走。稍考慮了下後，我翻開地圖，撥通了上面提供吉普的電話，三言兩語就定下了，下午2：30，shanker見，去往 樟木 的方向。

以預計時間的準確都來看，自己倒還是蒙的相當準。慢悠悠的巴士走在擁擠的路上，等我倆到達Shanker也就遲了幾分鐘，預訂的吉普來的再遲一些。車看著挺威猛，外觀有點像是老款的悍馬，我們把所有的行李都掄上了車，匆忙的連午飯都顧不上了就出發了，時間已近3點。 ↑納加闊特 ↑納加闊特 ↑納加闊特 ↑納加闊特 從 加德滿都 往 樟木 的中尼公路都是鋪裝公路，感覺還是挺平整的，從城市到城鎮再到小鎮再到農村，離 加德滿都 越遠，路上的人越少，最後幾乎也就是我們一輛車行駛在路上。這一路上大約有十幾個關卡需要出示護照驗明正身，士兵們都很和氣。經過其中一個關卡的時候，我們下車稍休息一下，大約是閑的實在無事可乾，關卡士兵們就和我們聊起了天，其中有個士兵說著話，突然從口袋里掏啊掏啊掏出些果子來，有點壞笑的和我說：“沒見過吧，吃一個，補充維生素啊！”，我看看估計就是野生的青橄欖，比一般賣的小的多，不客氣的就拿了一個嚼了起來，果然是。原來這家伙是想看我被澀的咧嘴的樣子，於是我邊嚼邊喊，“再給我帶上幾個，我路上還要補充維生素的！”那士兵見到我非但沒咧嘴叫苦，居然還要搶他橄欖的樣子，頓時又失望又緊張，即刻緊握住手裡的幾顆青橄欖急忙的往兜里放去，邊跑開邊喊：“不行，不行，我就這幾個了，我自己還要吃呢！”，見他逃跑的那樣子，在場的其他士兵都笑開了。 ↑中尼公路 ↑中尼公路 從 加德滿都 到塌方段雖然是不多的公里數，但居然也用去了2個小時，當河流與峽谷出現在公路邊後不多久見到了幾個自行車騎行客，還有幾個皮划艇漂流者，再前行了幾公里就到了塌方段了。

我們的車還沒停穩，就被村民追著圍住了。他們拍打著車身，高聲的叫喊著，攀爬上車子，我們倆還在發懵之間，便有幾隻手臂透過開著的車窗使勁的拉扯著我們的背包。如此突如其來的情況，我們都緊張的從座位上跳起身來，愛人被驚的尖叫了起來。

估計是愛人的尖叫也把圍著車子的村民嚇著了，大家頓時安靜了下來，十幾雙眼睛盯著我們，空氣都有點凝結了，幾秒的靜默，終於有個小伙用不熟練的中文開口說：“哥哥，讓我們給你背包吧！”
懇切而堅持的眼神，我根本無力拒絕。

卸下我們的背包，吉普司機直接就往回趕了，他根本就不指望著還能有順風客；畢竟已經下午5點多了，我們可能是抵達塌方段的最後兩個異鄉人。走過路邊停著的長長的車龍，來到塌方段的起點看了下，原來是個巨大的山體滑坡，衝下的泥漿石塊已經堵塞了山谷中的河道，我們需要從這些泥漿與亂石中走過，目測塌方的另一端不算遠，我估計應該是30分鐘左右，比預想的要好多了。 ↑中尼公路 背包的小伙很認真的和我說；“哥哥，所有的包都由我背，你不要背的，跟我走。”我笑笑和他說我們一半一半吧，於是我們就往不算很陷腳的泥漿里走去。但背著包剛走了幾步，我的胃開始隱隱作痛起來。畢竟是趕路的一天啊，早餐以後就沒吃過丁點的東西，並且由於根本沒做準備，背包里一塊餅干也沒有，只能摸出幾塊糖來，一股腦兒的塞進了嘴裡。