有多少光陰可以在天高之處虛擲 - 從加德滿都到阿裡行記（上篇 尼泊爾）
總有些人行走在這世界上，心懷好奇但感知遲鈍，往往短暫的旅行已經結束，但途中的風景卻要經過漫長時間的變形在多年後才能到達內心；然後從到達的那一刻起，旅行中持久的沉默轉化為敘述的開始，如解凍的細水涓涓流淌。
20多天的行程，從 加德滿都 暴雨後水流如河的街道，陽光下重重覆重重的塔尖及屋頂，香濃的馬蘇拉提茶，友善的村民、 皮卡 司機、軍人，到喜馬拉雅山谷內道路開裂、河流堵塞的塌方路段，眼神中懇求著你遞過去背包的背夫，需要抬頭接近90度才可以仰望天空的峽谷，以及 西藏 阿裡 白雪覆蓋的群山，反射著瀲灧波光的海子，奔跑的羚羊，巨石散落的嶙峋山路，高反以及因高反而獲得的陌生人的熱情幫助，都緊密的糾纏在一起混合成龐大的疲憊，令我昏昏欲睡；在將剛洗完定型的膠卷放進抽屜後，我便在城市中夢游著，將其遺忘的一干二凈。直到2年後的秋天，當樹葉積蓄著力量準備如成熟的果實一樣落向大地時，那些糾纏的影像才突然間浮現在我的內心，並開始分崩離析，影像與影像如珍珠被脈絡之鏈一顆顆地串起，於是，我終於再次打開了抽屜；那一刻，我聽見了窗外 高樹 間的蟬鳴聲。據說這是在泥土中渡過了生命中90%時光的昆蟲，破土而出以後便只剩下了一個夏天的陽光，它們蛻變、高歌、然後便消失。
↑加德滿都 D1 加德滿都9月下旬是 尼泊爾 雨季的尾聲；但為了不至於因為可能早來的雪而困在 阿裡 的北線也就只能在這時間出發了。其時的魔都一直是散不盡的輕霾，當飛機騰空而起進入平飛後，看看下麵18%灰的雲層，就一覺睡去，醒來已經是經停的 昆明 機場了。下機後同個航班繼續前往 加德滿都 的不過10來個人，大約1個小時的等待時間。在值機口悠悠的光線下，大家彼此打量著對方的行囊，斷續的聊起了各自在 尼泊爾 的計劃；在得知我準備從 加德滿都 北上到 樟木 進入 西藏 的時候，有個準備去博克拉徒步的女孩驚訝的說了句：“你不知道中尼公路因塌方都中斷一個多月了麽？ 西藏 的旅友圈裡這個消息都傳了好久了！”；然後女孩又善意的嘲弄著說：“不過據說可以乘直升機過去哎！”。這意外的消息令我有些短暫的失神，只有無言以對，心頭想: 一個月的時間塌方路段的地質應該是穩定了，或許我可以走過去。
就這樣懷著些對未來行程不定的忐忑登上了前往 加德滿都 的飛機，果然是雨季，再次騰空後所見機底下的雲如波濤般的澎湃，綿延至視野的盡頭；來一個免費奉送的喜馬拉雅mountain fly的念 頭頓 時就滅的一干二凈。但是看著舷窗外千姿百態的雲朵，總覺得有些異樣，暗暗琢磨了些時間，終於明白了，這雲不是18%的灰，而是加爆兩檔。看著，看著，心頭對行程種種可能調整的盤算也就被放下了，直到飛機緩緩地低飛穿透雲層，一個翠綠鋪地的峽谷出現在了眼前，點綴著零星的白色房屋， 加德滿都 到了。
下飛機後通關也就是10來分鐘的事。因為對交通情況根本就未作瞭解，原來打算就是跟著同航班的驢友們一起走去進城的巴士站就是。但在機場兌換點迅速的兌換了100美刀，再趕到候機樓外，發現驢友們早已不知所蹤。當時下午的陽光泛著白的亮，正猶豫間，一個小伙湊了上來,口中念念有詞：“Taxi, Taxi! ”；可能是 加德滿都 的燦爛陽光亮得讓我覺得萬物皆有聖光環繞，我欣欣然的被這魔咒誘惑著，終上了那小伙的車，而付出的代價就是剛兌換進兜的 尼泊爾 盧比大約少了十分之一。
從機場往城內去時一路的揚塵是 加德滿都 給我的一個意外。坐在小伙的車上，我們忽而和搖搖晃晃的摩托插肩而過，忽而和色彩斑駁的巴士接踵而行；急速的拐彎、搖擺著加塞、總有那在陽光下如輕煙一般的揚塵陪伴，前車的樣子因塵土飛揚而朦朧。雖然車窗閉著，但塵土還是飄了進來，乾燥的泥土，有點陽光烘烤的味道。
突如其來的暴雨是 加德滿都 給我的又一個意外。就在向出租小伙討教著當年的雨季是否已經提前結束，小伙的幾個邊搖頭邊No，No的回答之間；原來亮的刺眼的陽光便退了下去，接著就下起雨來，轉化來的夠快的。剛開始雨還是淅淅瀝瀝的，水滴和著塵土在車窗玻璃上滾著；約莫經過從機場出來總共半個小時的車程進到城區邊緣的時候，幾個閃電和響雷，整個城市都昏黑了，雨傾盆而下，把原本渾濁的車窗沖的一干二凈。先有光，再有塵，而後有雨，我們被洗凈入城。
當晚的住宿點是小伙推薦的。有一點不得不承認，在任一個地方，出 租車 司機因閱人無數而總有那種識人於剎那的能力。這次行程出發前本著在 加德滿都 及周邊背著包漫無目的的走走，看見有眼緣的guest house就入住的想法，我根本就沒預定過任何住宿。上車時就對小伙說去THAMEL區的任何一條街道就行了；小伙見機就開始向我推薦起了住宿，架不住的熱誠，外加漫天的暴雨，我便也就同意了小伙的推薦，在暴雨中衝進了屋裡。有些潮濕悶熱的房間，有個電扇，燈光昏黃，20個美刀，現金支付。
住宿落定後首先就是換上乾燥的衣服，雨沒有歇的跡象，聽著雨聲上網查了下中尼公路的消息，見到最新的驢友帖說是可以用3-5個小時徒步通過，便放了心，無論如何至少線路是不用做更改了。百無聊賴的待到雨聲漸消，我們倆就急不可待的出門去了，但剛出屋檐走到街邊就又意外了。街道視乎是在一個緩坡上，積聚的雨水順著街道如山澗般的往低處流去，試探了10來米的路，終被沒過腳踝的水深止住了步，只能折返回屋，乾脆安安心心的看起了地圖。半小時後再出門，街道積水退盡，雨後涼爽的空氣，經過百多米街道上到主路，華燈已初上，該是晚餐的時間了。
大約7點不到的時間，馬路上行人寥寥，初見的 加德滿都 給我些許的陌生感，站在十字路口，不知該往何處去。但看著不遠處的白色高牆，與周遭有著突兀的不協調，就信步走了過去，10多分鐘到了隱藏在高牆下的入口，“Dream Garden”的名字在射燈下泛著柔光，看了看門口的標識，居然裡面藏著個 尼泊爾 餐館，這確實令我意外又愉快，馬上問看門人：“餐館還營業麽？”“當然，你可以去用餐，不過請先買門票。”看門人回答，並解釋dream garden是收費游覽的，進來用餐者也必須購票才能進入。好吧！第一天的 加德滿都 已經給過我很多意外了，我爽快的付了參觀費；一天來未吃過正餐的饑餓和對 尼泊爾 餐的嚮往令我們兩個吃貨完全無視了園內的景緻，按著指路標誌直奔在花園角落的餐館而去。進到餐館前的平臺，只見整棟小樓燈火掩映，但空無一人。不知從哪裡冒出來的侍者將我們帶到二樓，只有我們兩人用餐，選個中意的位子落了座。樓邊的 高樹 枝丫伸展到了桌邊，餐臺上燭光搖曳。
點餐是個既複雜又簡單的過程，看著菜單也看不出所以然來，我乾脆就和侍者說：“推薦下你喜歡的當地餐吧”，侍者微笑了起來，說：“那就是 尼泊爾 做法的米飯、炸土豆，還有餃子，很好吃的。”然後，他問：“需要飲品麽？”我依然讓他推薦，他想了想，就說：“那就馬 沙拉 tea吧，我們最愛喝的茶。”
瑪莎拉蒂，聽著就夠容易記住，這茶，我還沒喝就有點喜歡上了。
↑夢花園 
↑夢花園 安靜的就餐環境，也是有點歷史的餐廳 
↑夢花園 尼式米飯，咖喱及各種配菜，以及馬蘇拉茶 安安靜靜的用完餐，還的確是不錯的口味。原本的疲憊消了大半，自然就起了游園的興緻，來來回回走了兩遍，感覺明顯是法式宮廷園林的風格，站在環形的臺階上看著隔著水池的主樓，裡面的酒吧依稀的人影晃動，和高牆外相比是截然的兩個世界，的確有點夢幻的不真實。園內的一樁附樓中還陳列著些對花園歷史的介紹，初略看下，也是一個勵志的故事，夢想以及為夢想努力成真。 
↑夢花園 DREAM GARDEN 的主樓，酒吧及飲酒的人 
↑夢花園 附樓，在白天是個相當漂亮的人像外景地 步出Dream Garden，走在回住處的路上，積水的窪子裡面反射著街燈與低矮房屋的虛像；我想起了剛見第一面的 加德滿都 ，感覺它帶著過往的水與土，正懷揣著夢想努力的成長著，令我迷惑並充滿期待。
Dream Garden，夢想之園，這座城，這座城中的人，還有如我一樣短暫經過的異鄉客。 D2 加德滿都睡的不很深，早晨6點多就起來了。磨蹭了些時間出門，街道也在初醒中，偶爾有出租、摩托帶著轟鳴的引擎聲經過，行人三三兩兩。經過一夜的休息，節奏終於慢了下來，讓我可以仔細的打量下周遭的環境。街道兩遍的店鋪門面上時不時的有 “中餐”、“賓館”等中文出現，國人經年曆月來漸起的奔向 尼泊爾 的熱情由此可見一斑。太早的時間，沒見到早餐鋪子，就揮手截住了路過的的士，“Swayambhunath，let’s go”。
的士走的飛快，穿行在 加德滿都 清晨安靜而無人的街巷中；狹窄的巷子、突然而至的90度折彎、急速顛簸的上坡、然後又如過山車般的滑下，我幾乎有點沉醉於的士司機的高超技藝，簡直感覺是穿行在一個巨大的迷宮中，如果沒有一個魔力線球那是無論如何的努力也是走不出的困境，而這位的士司機就是 加德滿都 安排給我的線球。突然間，車子一個急剎，司機揚手往前方一指，WE ARRIVE!
↑猴廟 加德滿都 一條直上的石階路，“眼”見著你來，“眼”見著你往。 出到車外，抬眼望去佛塔的金頂以及那居高臨下的眼隱約在樹叢間，正思量著走哪條道，一個正獨自在山坡上的樹叢間奔來奔去的小男孩打量了我一眼，就指著一條路邊笑著邊嚷嚷；“this way”, 然後又急忙忙的跑開自顧自的一邊玩去了。順著男孩指的路小走幾步，一個拐彎，一條拾級而上的石階路就出現在了眼前，有猴群在路邊懶散的獃著，也有些調皮的在樹稍上盪著。
還沒甩開腿走上幾步路，便有小孩陸續湊過來要點小錢，我對兜里還有多少盧比可是記得清楚的緊，就笑著拒絕了他們。這些孩子穿著都很乾凈，也不粘人，見沒希望了就閃到了一邊，想想在 柬埔寨 拿不到錢便會不依不饒的跟著你一路走的那些孩子，我覺得 加德滿都 的這些小孩更像是在做撞大運的游戲。
上到半坡，又有小孩過來了，我猛想起相機包中應該還帶著兩捆因背包里放不下而塞進來的鉛筆，這些鉛筆原來是打算到 阿裡 給途中牧區的孩子們的，但想著給現在的這些孩子們應該也沒何不妥；於是就停了步，掏出一捆鉛筆有點心虛的問小孩們:“這個，你們需要麼？”，孩子們以飛快的點頭給了我回覆，有個女孩對著山腳高喊了幾句，只見小孩們就從樹叢中現了身急忙忙的奔了過來，沒幾分鐘十多個孩子伸出的手便已經把我圍住了。我笑著讓他們安靜，說：“每人一支，都有的，一個一個來，好不？”孩子們就聽話的排起了隊，拿完自己的一支便散去。待到排最後的一個女孩了，她輕聲的問我：“兩支可以麽？”，我問: “理由呢？”，女孩將手指向了還在坡下的一個更小的孩子，說: “她人小，跑不動，有一支鉛筆是替她拿的”，我望見 那坡 下小小孩抬頭看著的眼神，心頭微酸了一下。女孩拿到鉛筆後，揮著向小小孩表示她也有份，愉快的奔下山去。
孩子們散去後的時間便可以靜心看一下風景了，道路的兩邊排著些體積不大的石雕，稍細看便發現有些石雕表達的生殖崇拜，如無大的誤解，我想這裡應該也是一個求生育繁衍的廟宇。由於對各路宗教的敬畏總使我不敢過於瞭解他們的要義，所以對於這些我也就只能模糊的猜測，不求正解，但求不要太離譜就行。
廟宇當然就處在山頂，在山下仰望以為只是一個高聳的佛塔，但上去後才發現規模並不小，重重覆重重的金頂，行列坐落有序的石塔，還有密集的鴿子翻飛起落。回頭看去， 加德滿都 的建築密密麻麻的，在薄霧中有些望不到頭。雖然在上山的道上感覺人並不多，但集中到了山頂便顯得人頭擁簇，好多當地人貌似都是舉家而至，帶著香火祭品，想來是因為星期天，當地人都來敬神了；有些已經進了廟宇內，圍著火盤腿而坐，神情端莊；有的廟宇外已經排起了長隊。廟宇區域外還有個小的平地，有些售貨的小攤鋪子，擺著大象等各種面具，並不太懂。見到有個出售飲料的小攤，當地人都絡繹不絕地光顧著，只見攤主忙不迭地給杯子滿上水，然後用小刀割開一種我壓根就不認識的果子放進擠汁器中，使勁的將果子的汁擠入杯中，再加上幾勺白糖就完成了。見到當地人喝著都很享受的樣子，我便忍不住的也去湊了個熱鬧，攤主有點詫異的看我一眼，便如法炮製了一杯，貌似加了更多的糖。我喝了一口，好像有點苦，但也能適應，就端著杯子邊喝邊溜達。看建築、看人、看生靈、一杯不知名的飲料喝完，下得山去。
↑猴廟 加德滿都 重重覆重重的金頂，群鴿紛飛 
↑猴廟 加德滿都 有點憂郁的狗copy著雕像的姿勢，“它是快樂的我，我是憂郁的它。” 
↑猴廟 加德滿都 鳥與猴，在神的界，是偶遇還是老友？
下山後看看時間，才發現自己真是個虛擲時間的高手，居然已經是中午12點左右了。雨越來越密，便決定先回住地休息下，見到輛公交車覺得方向對便胡亂的擠了上去，言語不通，只能向售票的邊遞過錢去邊嚷嚷一句：THAMEL,售票員搖搖頭，收了車費，過了幾站，拍拍我肩膀，指著一個站台，做了個下車轉的手勢，我們便下了車。
其時雨已經很大了，候車亭內擠滿了避雨等車的人，見我們下車後狼狽的樣子，人們都主動的又擠的更密了些，讓我們好有個避雨的落腳地。豆大的雨點，看不懂文字的站牌，言語不同的人群，真有些被困的感覺，等了好一會兒，公交車沒來，倒是有輛空駛的出租來了，喜出望外的急忙揮手攔下回到了住地。
細雨中的住處還是一如昨日的潮濕而悶熱，想想還是如此這般再住一天有些煎熬，便整了行李決意換個像樣點的賓館，臨時起意在攜程上看了下，附近的HOTEL SHANKER（軍刀）應該不錯，就直接網訂了後打的奔了過去。到了賓館大門口，的確是不一樣的做派，安保致敬示意攔下了車，過問後才放行進了去。過了個帶泳池的花園入了樓內，令我覺得有些魔法師般威儀的領班在泛著蠟質反光的 高臺 後挺直的站立著，”May I do something for you,Sir”。他低沉而厚重的聲音，不苟言笑的神情頓時令我心裡有點虛，忙不迭的報上自己名去，生怕一個遲疑我的住宿便會被他大手一揮就消失了。
HOTEL SHANKER大約摸是由某位 尼泊爾 王兄的府邸改造而來的，建築與內部裝飾總有些歐式古典的感覺。寬敞乾凈的卧房，空調涼風嗖嗖的吹著，令我滿意的無以復加。但想想也有些黯然，席地而卧亦能安之若素的年少時光可能真的就那樣在對物質的滿足中消逝了。從窗口瞥了幾眼庭前花園，再打探了一下酒店餐館的情況順便定了晚餐就又忙不迭的出門前往杜巴廣場。其時已雨霽雲收，陽光如刀鋒凌厲，將高高矮矮的建築的影子錯落的刻在廣場上，放眼看去熙熙攘攘的游客和本地居民們就在這明暗之間行走來往著。
沒有吃過早餐，奔走了大半天而有些饑餓的我們走進廣場前在廣場皇宮側面的咖啡館靠每人一杯咖啡一塊糕點打發的午餐，不過不失的味道。或許因為有著不錯的看廣場的視角，所以咖啡館的落地玻璃窗前還是滿坐著慢悠悠的消磨時間的游人。雖然以本意而論我們更想也這樣懶上些時間，但考慮到一天至今才只走掉一個猴廟，只能舍了這種實在浪費不起的奢侈，無奈在幾大口的狼吞虎咽之後衝進了明暗相間的廣場。
↑加德滿都杜巴廣場 看得見廣場的咖啡館
一座宏大的宮殿、幾座散落的陡峭高塔、幾十座鉤心鬥角的屋宇基本構成了 加德滿都 杜巴廣場的建築群。雖然各個建築的模樣不同，但是較高的台基、紅磚的重力牆、較深的出檐、大傾角屋頂的相同的構造模式顯示了當地多雨氣候對建築樣式甚多的影響。幾乎每座建築的屋檐下都掛著紅色的帷幔，輕揚在微風中，帶著不張揚的顯赫。由於曾一度痴迷於對各類建築結構的觀察，我大約也就是走過了女神廟、上下了幾個高塔、再四下張望了會兒老皇宮便對這些建築的構造瞭然與胸了；簡單而質朴的構造令我反而開始細細的看起建築上的各種裝飾紋樣來，發現到處都是蛇的形象，他們以各種變異的造型纏繞著，看護著大門與院牆。有些蛇的姿態令我想起了並不算遙遠的 吳哥窟 的所見，而有些則令我想到了更久遠的美索佈達尼亞平原的蘇美爾人的蛇圖騰畫像。我覺得自己有些無釐頭的浮想聯翩，但人類的遷徙、文化的傳播，其迷離的程度在當代又有多少能解釋的明明白白呢？
↑加德滿都杜巴廣場 
↑加德滿都杜巴廣場 屋檐下都掛著紅色的帷幔，輕揚在微風中，帶著不張揚的顯赫 
↑加德滿都杜巴廣場 
↑加德滿都杜巴廣場 老皇宮內景 
↑加德滿都杜巴廣場 
↑加德滿都杜巴廣場 蛇的形象，以各種變異的造型纏繞著，看護著大門與院牆。
如果說 加德滿都 杜巴廣場的建築群於我有些平淡的感覺，那麼廣場上形形色色的過客倒是勾起了我更多的好奇。端坐著的苦行者、化齋的僧人、擺攤的小販、無所事事的游客、匆忙間駛過的摩托手、嚴肅的安保人員；所有的這些人或喧囂或安靜的在廣場上展開著各自的生活片段。我或在塔的高處俯視，或在廣場的石階上仰望，或在廊檐的深處窺探，總之就那麼置身事外的看著，黑色而孱弱的小貓顫巍巍的爬上了我的背包看著我，看著我…。我感覺廣場上的時間是停滯的，就那樣幾百年如一日的重覆著幾個瞬間而已；但是當一個佝僂著身體背著幾倍於身體體積的硬紙板箱的拾荒者，微低著頭，目不斜視的以沉穩的邁步經過我的面前時，時間開始跳躍了起來；我抬起相機，還來不及對焦他便已經衝出了鏡頭之外。負重前行的人，卻如微風一樣，消失在凝固的廣場里。
↑加德滿都杜巴廣場 
↑加德滿都杜巴廣場 
↑加德滿都杜巴廣場
放下相機的我，拍拍身上的灰塵，午後的陽光已經化作了西照；有點涼意，該回去添衣準備夜游了。
回賓館添上薄外衣再揮手攔了輛的士趕到大白塔時，日剛西沉。從四面八方涌來的人迅速的匯入了順時針環繞白塔的人流中，我們就如被他人推著，也推著他人而行。我在不重的暮色中有些懊惱於幾分鐘的遲到，令我錯過了夕陽將白塔染成金黃的景象，但就在這麼想著的時候，夕照突然一個努力的迴首，粉彩的雲層現出了 金邊 ，白塔也在幾十秒間反射出了微微的金光，密密麻麻的人流，根本舉不起相機來。
夜色來的很快，環繞白塔的人群逐漸稀疏，寺廟裡的火光透過了雕花的闌干照亮了一些信徒的臉龐；白塔周邊的住宿、餐館都亮起了燈火，也映著坐定的人們；生活與信仰或許本意就是如此融合的場景。夜色中，愛人看看我說：“我們再去燒屍廟吧。”，我想了想，還是讓一些喜歡安靜的靈魂在寧靜中前去異界吧，於是說：“預訂了晚餐呢，還是回吧”。
↑博達哈大佛塔 夕照突然一個努力的迴首，粉彩的雲層現出了 金邊
↑博達哈大佛塔 夜色來的很快，環繞白塔的人群逐漸稀疏 
↑博達哈大佛塔 寺廟裡的火光透過了雕花的闌干照亮了一些信徒的臉龐
回程的車上倆人有些無語沉默，車燈暗淡，顛簸在厚重的夜色里。行至半途，車身一個巨震，車胎便爆裂了，司機和我們一起下車看著那滄桑的輪胎，我問司機：“要我幫你一起換胎麽？”司機很禮貌的說：“不用了，這樣太耽擱你時間了，我讓我兄弟過來載你們回去，我自己換就行了。”然後他頓了下又說：“別擔心，很快就來的。”，說完就打起了給他兄弟的電話。打完電話後司機也不急著換胎，就伴著我們一起等著。漆黑的街道，凹凸的路面，低矮的屋檐，有點回到兒時的景象，我問司機在 加德滿都 開出租的收成如何？他笑笑說：“還是不錯。”聊了不多會，他兄弟的車就到了，我們就撇下了他繼續回程。
回賓館後照例就是晚餐，有了昨晚就餐的經驗，我自然就裝出熟捻的樣子來，但想不到的是還是露了餡。點完主餐，當侍者問我需要何種飲料的時候，我信心滿滿的報出了馬莎拉tea的名字，併為自己地道的發音而自得時，侍者用嚴肅的眼光看著我說到：“這是餐後才可以喝的，不能作為就餐飲料。”頓時，我對 尼泊爾 的無知被打回了原型，但同時我也恍然 大悟 了昨晚就餐時的一個令我疑惑的梗；為何昨晚那年輕的侍者在替我們點完單離開後不多久又帶這些窘迫的神情回來跟我說: “你們先喝 白水 吧，主廚不讓我先上馬莎拉TEA”。呵呵，話說入鄉要隨俗，但前提是你要知道這個“俗”啊。
夜深的時候，我回憶起當天的 加德滿都 ，斯納瓦揚廟的輝煌的金色、杜巴廣場顯赫的紅色，還有白塔那反射著夕照的白色，從過往而來交替渲染並構建著這座城市的精神；還有那些高高在上的眼睛；時光變遷，曾經皇宮高亭中的眼已經消失，而神的眼還在俯瞰著世俗與塵世，從白晝到黑夜。
誰不是負重前行的人？如風如電。 D3 帕坦– 巴德岡– 納加闊特相較於城市，對自然的偏愛令我在本就不多的在 尼泊爾 停留的日子里不想讓 加德滿都 占去太多的部分，而是更嚮往著前去有著“喜馬拉雅觀景台”之稱的 納加闊特 ；此外分別在 納加闊特 和 定日 眺望喜馬拉雅的南、北坡所具有的形式對稱感也令我對 納加闊特 有所執念；雖然我明白在雨季里，要看到晨光或夕照如何次第的渲染喜馬拉雅南坡需要相當的人品值。翻地圖大約的看了下，前去的路上要麼是順道經過 帕坦 和巴德岡，要麼是繞行昌古娜拉楊這樣二選一的線路，於是就不糾結的選擇了前一條路線。
用完豐富的早餐後就退了房，收拾了一個輕量級背包上路，把大包寄在了SHAKER。昨日迎候的領班還在當值，威儀依舊。為了能確認下如何乘公交車前往 帕坦 和 樟木 ，便向領班詢問下情況。領班聽完我的問題就直搖頭，嘴裡小聲的嘟囔著“Why do you want to go there by bus, It is not for you!”，然後又有些無奈的打起了電話。通話結束後，領班把去 樟木 的長途車的發車點和大約班次告訴了我，然後又補充了些信息，說是中尼公路的塌方斷是要走過去的，大約需要1.5小時，整條公路的道路情況太差了，最好還是租倆吉普過去，有需要的話，賓館可以安排的。而去 帕坦 的公交車，就先在賓館門外的車站坐車到公交總站再轉就是。說完，他忍不住的又嘟囔到：“Why do you want to go there by bus，you shall go there
by taxi!”，帶著覺的我不可理喻的口氣。頓時，我覺得這個威儀的領班有些可愛起來，笑笑向他道別，心裡已經開始因中尼公路塌方段只需要一個小時多的步行而竊喜了。
↑帕坦 雖然問過瞭如何坐公交去 帕坦 ，但實際上當我們站在賓館外的汽車站時還是迷糊了。數十塊根本看不懂文字的公交站牌，讓我們只能看著一輛輛公交車來了又去了，最後還是只能向候車的人們救助。好心的人們忙活了起來：“噢，來了，來了”，“哦，不是的，錯了，錯了”，“應該是綠色的車！”，在一陣討論之後，他們高高興興的把我們倆推上了一輛我無論如何也不能確認的在他們看來是綠顏色的車，對著售票員喊了幾句，我猜大意就是告訴售票員我們是要去 帕坦 的啊。果然，過了幾站路，售票員拍拍我，指著停滿了車的廣場示意我們到了。下車落定，我立刻衝著廣場上的人群大喊了幾句“ 帕坦 ， 帕坦 ”，便有人揮手指著一輛車讓我們上了。空蕩盪的車廂，就我們兩個人，坐定下來，想起一路上那些熱心的人們，渾身充滿了的愜意。
等了不多久就發車了，連我們在內一共也就4-5個人乘客而已。空蕩盪的車廂，雖然有些陳舊但很乾凈，終於放晴的天氣，透明的陽光伴著微風從車窗映進來，看著窗外時不時為綠樹掩映的高塔舊屋，旅行的快樂有時候來的就是那麼的簡單。估計著大約就是半個小時左右的車程吧，過了一座橋，車子一個拐彎便進了濃蔭下的道路，道路旁的建築新舊夾雜，幾分鐘後，離一個人流密集的丁字路口不遠，車便停了下來， 帕坦 到了。 預想中的 帕坦 是個圍著杜巴廣場展開的小城而已，但站在丁字路口那隱隱的氣場便已令我明白又估計錯誤了。稍微定神判斷了下方位，居然發現了躲藏在角落裡賣參觀票的亭子，便過去從兜里掏出幾張盧比換上兩張門票，實際上門票是個紙牌牌，古建築的輪廓用黑色油墨印在具有 尼泊爾 特色的毛邊紙上，有帶子穿過，好讓人掛在脖子上，在微風中翻飛領你一路暢行，猶如 帕坦 給予外鄉人的護身寶符一樣。
↑帕坦 
↑帕坦 
↑帕坦 
↑帕坦 
↑帕坦 漫無目的穿行在 帕坦 的街巷中，越走越感覺自己所預想的可笑，越走越感覺到 帕坦 的神幻迷離。繞的令我們頭暈的街巷有時候令我們反覆的來回，但卻由此也令我們經過了眾多為人忽略的角落。從佈局而言，方整的水塘，時不時出現的殘存的引水溝渠，都透露著這裡曾經宏大輝煌的過去；而廟邸、神佛密集四布，造型或粗獷奇幻或繁複精細，幾乎到了移步可見的地步，有些還供著香火；在薄薄的輕煙中， 帕坦 的人們或在洗著物品，或聊著天，與大街上匆匆而過的各類趕路人截然不同的閑淡。我們一路走，一路驚訝，一路拍照，兜來兜去的終於走到了 帕坦 的杜巴廣場，用掉的時間早已超過了一個小時。
20多天的行程，從 加德滿都 暴雨後水流如河的街道，陽光下重重覆重重的塔尖及屋頂，香濃的馬蘇拉提茶，友善的村民、 皮卡 司機、軍人，到喜馬拉雅山谷內道路開裂、河流堵塞的塌方路段，眼神中懇求著你遞過去背包的背夫，需要抬頭接近90度才可以仰望天空的峽谷，以及 西藏 阿裡 白雪覆蓋的群山，反射著瀲灧波光的海子，奔跑的羚羊，巨石散落的嶙峋山路，高反以及因高反而獲得的陌生人的熱情幫助，都緊密的糾纏在一起混合成龐大的疲憊，令我昏昏欲睡；在將剛洗完定型的膠卷放進抽屜後，我便在城市中夢游著，將其遺忘的一干二凈。直到2年後的秋天，當樹葉積蓄著力量準備如成熟的果實一樣落向大地時，那些糾纏的影像才突然間浮現在我的內心，並開始分崩離析，影像與影像如珍珠被脈絡之鏈一顆顆地串起，於是，我終於再次打開了抽屜；那一刻，我聽見了窗外 高樹 間的蟬鳴聲。據說這是在泥土中渡過了生命中90%時光的昆蟲，破土而出以後便只剩下了一個夏天的陽光，它們蛻變、高歌、然後便消失。
就這樣懷著些對未來行程不定的忐忑登上了前往 加德滿都 的飛機，果然是雨季，再次騰空後所見機底下的雲如波濤般的澎湃，綿延至視野的盡頭；來一個免費奉送的喜馬拉雅mountain fly的念 頭頓 時就滅的一干二凈。但是看著舷窗外千姿百態的雲朵，總覺得有些異樣，暗暗琢磨了些時間，終於明白了，這雲不是18%的灰，而是加爆兩檔。看著，看著，心頭對行程種種可能調整的盤算也就被放下了，直到飛機緩緩地低飛穿透雲層，一個翠綠鋪地的峽谷出現在了眼前，點綴著零星的白色房屋， 加德滿都 到了。
下飛機後通關也就是10來分鐘的事。因為對交通情況根本就未作瞭解，原來打算就是跟著同航班的驢友們一起走去進城的巴士站就是。但在機場兌換點迅速的兌換了100美刀，再趕到候機樓外，發現驢友們早已不知所蹤。當時下午的陽光泛著白的亮，正猶豫間，一個小伙湊了上來,口中念念有詞：“Taxi, Taxi! ”；可能是 加德滿都 的燦爛陽光亮得讓我覺得萬物皆有聖光環繞，我欣欣然的被這魔咒誘惑著，終上了那小伙的車，而付出的代價就是剛兌換進兜的 尼泊爾 盧比大約少了十分之一。
從機場往城內去時一路的揚塵是 加德滿都 給我的一個意外。坐在小伙的車上，我們忽而和搖搖晃晃的摩托插肩而過，忽而和色彩斑駁的巴士接踵而行；急速的拐彎、搖擺著加塞、總有那在陽光下如輕煙一般的揚塵陪伴，前車的樣子因塵土飛揚而朦朧。雖然車窗閉著，但塵土還是飄了進來，乾燥的泥土，有點陽光烘烤的味道。
突如其來的暴雨是 加德滿都 給我的又一個意外。就在向出租小伙討教著當年的雨季是否已經提前結束，小伙的幾個邊搖頭邊No，No的回答之間；原來亮的刺眼的陽光便退了下去，接著就下起雨來，轉化來的夠快的。剛開始雨還是淅淅瀝瀝的，水滴和著塵土在車窗玻璃上滾著；約莫經過從機場出來總共半個小時的車程進到城區邊緣的時候，幾個閃電和響雷，整個城市都昏黑了，雨傾盆而下，把原本渾濁的車窗沖的一干二凈。先有光，再有塵，而後有雨，我們被洗凈入城。
當晚的住宿點是小伙推薦的。有一點不得不承認，在任一個地方，出 租車 司機因閱人無數而總有那種識人於剎那的能力。這次行程出發前本著在 加德滿都 及周邊背著包漫無目的的走走，看見有眼緣的guest house就入住的想法，我根本就沒預定過任何住宿。上車時就對小伙說去THAMEL區的任何一條街道就行了；小伙見機就開始向我推薦起了住宿，架不住的熱誠，外加漫天的暴雨，我便也就同意了小伙的推薦，在暴雨中衝進了屋裡。有些潮濕悶熱的房間，有個電扇，燈光昏黃，20個美刀，現金支付。
住宿落定後首先就是換上乾燥的衣服，雨沒有歇的跡象，聽著雨聲上網查了下中尼公路的消息，見到最新的驢友帖說是可以用3-5個小時徒步通過，便放了心，無論如何至少線路是不用做更改了。百無聊賴的待到雨聲漸消，我們倆就急不可待的出門去了，但剛出屋檐走到街邊就又意外了。街道視乎是在一個緩坡上，積聚的雨水順著街道如山澗般的往低處流去，試探了10來米的路，終被沒過腳踝的水深止住了步，只能折返回屋，乾脆安安心心的看起了地圖。半小時後再出門，街道積水退盡，雨後涼爽的空氣，經過百多米街道上到主路，華燈已初上，該是晚餐的時間了。
大約7點不到的時間，馬路上行人寥寥，初見的 加德滿都 給我些許的陌生感，站在十字路口，不知該往何處去。但看著不遠處的白色高牆，與周遭有著突兀的不協調，就信步走了過去，10多分鐘到了隱藏在高牆下的入口，“Dream Garden”的名字在射燈下泛著柔光，看了看門口的標識，居然裡面藏著個 尼泊爾 餐館，這確實令我意外又愉快，馬上問看門人：“餐館還營業麽？”“當然，你可以去用餐，不過請先買門票。”看門人回答，並解釋dream garden是收費游覽的，進來用餐者也必須購票才能進入。好吧！第一天的 加德滿都 已經給過我很多意外了，我爽快的付了參觀費；一天來未吃過正餐的饑餓和對 尼泊爾 餐的嚮往令我們兩個吃貨完全無視了園內的景緻，按著指路標誌直奔在花園角落的餐館而去。進到餐館前的平臺，只見整棟小樓燈火掩映，但空無一人。不知從哪裡冒出來的侍者將我們帶到二樓，只有我們兩人用餐，選個中意的位子落了座。樓邊的 高樹 枝丫伸展到了桌邊，餐臺上燭光搖曳。
點餐是個既複雜又簡單的過程，看著菜單也看不出所以然來，我乾脆就和侍者說：“推薦下你喜歡的當地餐吧”，侍者微笑了起來，說：“那就是 尼泊爾 做法的米飯、炸土豆，還有餃子，很好吃的。”然後，他問：“需要飲品麽？”我依然讓他推薦，他想了想，就說：“那就馬 沙拉 tea吧，我們最愛喝的茶。”
瑪莎拉蒂，聽著就夠容易記住，這茶，我還沒喝就有點喜歡上了。
Dream Garden，夢想之園，這座城，這座城中的人，還有如我一樣短暫經過的異鄉客。 D2 加德滿都睡的不很深，早晨6點多就起來了。磨蹭了些時間出門，街道也在初醒中，偶爾有出租、摩托帶著轟鳴的引擎聲經過，行人三三兩兩。經過一夜的休息，節奏終於慢了下來，讓我可以仔細的打量下周遭的環境。街道兩遍的店鋪門面上時不時的有 “中餐”、“賓館”等中文出現，國人經年曆月來漸起的奔向 尼泊爾 的熱情由此可見一斑。太早的時間，沒見到早餐鋪子，就揮手截住了路過的的士，“Swayambhunath，let’s go”。
的士走的飛快，穿行在 加德滿都 清晨安靜而無人的街巷中；狹窄的巷子、突然而至的90度折彎、急速顛簸的上坡、然後又如過山車般的滑下，我幾乎有點沉醉於的士司機的高超技藝，簡直感覺是穿行在一個巨大的迷宮中，如果沒有一個魔力線球那是無論如何的努力也是走不出的困境，而這位的士司機就是 加德滿都 安排給我的線球。突然間，車子一個急剎，司機揚手往前方一指，WE ARRIVE!
還沒甩開腿走上幾步路，便有小孩陸續湊過來要點小錢，我對兜里還有多少盧比可是記得清楚的緊，就笑著拒絕了他們。這些孩子穿著都很乾凈，也不粘人，見沒希望了就閃到了一邊，想想在 柬埔寨 拿不到錢便會不依不饒的跟著你一路走的那些孩子，我覺得 加德滿都 的這些小孩更像是在做撞大運的游戲。
上到半坡，又有小孩過來了，我猛想起相機包中應該還帶著兩捆因背包里放不下而塞進來的鉛筆，這些鉛筆原來是打算到 阿裡 給途中牧區的孩子們的，但想著給現在的這些孩子們應該也沒何不妥；於是就停了步，掏出一捆鉛筆有點心虛的問小孩們:“這個，你們需要麼？”，孩子們以飛快的點頭給了我回覆，有個女孩對著山腳高喊了幾句，只見小孩們就從樹叢中現了身急忙忙的奔了過來，沒幾分鐘十多個孩子伸出的手便已經把我圍住了。我笑著讓他們安靜，說：“每人一支，都有的，一個一個來，好不？”孩子們就聽話的排起了隊，拿完自己的一支便散去。待到排最後的一個女孩了，她輕聲的問我：“兩支可以麽？”，我問: “理由呢？”，女孩將手指向了還在坡下的一個更小的孩子，說: “她人小，跑不動，有一支鉛筆是替她拿的”，我望見 那坡 下小小孩抬頭看著的眼神，心頭微酸了一下。女孩拿到鉛筆後，揮著向小小孩表示她也有份，愉快的奔下山去。
孩子們散去後的時間便可以靜心看一下風景了，道路的兩邊排著些體積不大的石雕，稍細看便發現有些石雕表達的生殖崇拜，如無大的誤解，我想這裡應該也是一個求生育繁衍的廟宇。由於對各路宗教的敬畏總使我不敢過於瞭解他們的要義，所以對於這些我也就只能模糊的猜測，不求正解，但求不要太離譜就行。
廟宇當然就處在山頂，在山下仰望以為只是一個高聳的佛塔，但上去後才發現規模並不小，重重覆重重的金頂，行列坐落有序的石塔，還有密集的鴿子翻飛起落。回頭看去， 加德滿都 的建築密密麻麻的，在薄霧中有些望不到頭。雖然在上山的道上感覺人並不多，但集中到了山頂便顯得人頭擁簇，好多當地人貌似都是舉家而至，帶著香火祭品，想來是因為星期天，當地人都來敬神了；有些已經進了廟宇內，圍著火盤腿而坐，神情端莊；有的廟宇外已經排起了長隊。廟宇區域外還有個小的平地，有些售貨的小攤鋪子，擺著大象等各種面具，並不太懂。見到有個出售飲料的小攤，當地人都絡繹不絕地光顧著，只見攤主忙不迭地給杯子滿上水，然後用小刀割開一種我壓根就不認識的果子放進擠汁器中，使勁的將果子的汁擠入杯中，再加上幾勺白糖就完成了。見到當地人喝著都很享受的樣子，我便忍不住的也去湊了個熱鬧，攤主有點詫異的看我一眼，便如法炮製了一杯，貌似加了更多的糖。我喝了一口，好像有點苦，但也能適應，就端著杯子邊喝邊溜達。看建築、看人、看生靈、一杯不知名的飲料喝完，下得山去。
下山後看看時間，才發現自己真是個虛擲時間的高手，居然已經是中午12點左右了。雨越來越密，便決定先回住地休息下，見到輛公交車覺得方向對便胡亂的擠了上去，言語不通，只能向售票的邊遞過錢去邊嚷嚷一句：THAMEL,售票員搖搖頭，收了車費，過了幾站，拍拍我肩膀，指著一個站台，做了個下車轉的手勢，我們便下了車。
其時雨已經很大了，候車亭內擠滿了避雨等車的人，見我們下車後狼狽的樣子，人們都主動的又擠的更密了些，讓我們好有個避雨的落腳地。豆大的雨點，看不懂文字的站牌，言語不同的人群，真有些被困的感覺，等了好一會兒，公交車沒來，倒是有輛空駛的出租來了，喜出望外的急忙揮手攔下回到了住地。
細雨中的住處還是一如昨日的潮濕而悶熱，想想還是如此這般再住一天有些煎熬，便整了行李決意換個像樣點的賓館，臨時起意在攜程上看了下，附近的HOTEL SHANKER（軍刀）應該不錯，就直接網訂了後打的奔了過去。到了賓館大門口，的確是不一樣的做派，安保致敬示意攔下了車，過問後才放行進了去。過了個帶泳池的花園入了樓內，令我覺得有些魔法師般威儀的領班在泛著蠟質反光的 高臺 後挺直的站立著，”May I do something for you,Sir”。他低沉而厚重的聲音，不苟言笑的神情頓時令我心裡有點虛，忙不迭的報上自己名去，生怕一個遲疑我的住宿便會被他大手一揮就消失了。
HOTEL SHANKER大約摸是由某位 尼泊爾 王兄的府邸改造而來的，建築與內部裝飾總有些歐式古典的感覺。寬敞乾凈的卧房，空調涼風嗖嗖的吹著，令我滿意的無以復加。但想想也有些黯然，席地而卧亦能安之若素的年少時光可能真的就那樣在對物質的滿足中消逝了。從窗口瞥了幾眼庭前花園，再打探了一下酒店餐館的情況順便定了晚餐就又忙不迭的出門前往杜巴廣場。其時已雨霽雲收，陽光如刀鋒凌厲，將高高矮矮的建築的影子錯落的刻在廣場上，放眼看去熙熙攘攘的游客和本地居民們就在這明暗之間行走來往著。
沒有吃過早餐，奔走了大半天而有些饑餓的我們走進廣場前在廣場皇宮側面的咖啡館靠每人一杯咖啡一塊糕點打發的午餐，不過不失的味道。或許因為有著不錯的看廣場的視角，所以咖啡館的落地玻璃窗前還是滿坐著慢悠悠的消磨時間的游人。雖然以本意而論我們更想也這樣懶上些時間，但考慮到一天至今才只走掉一個猴廟，只能舍了這種實在浪費不起的奢侈，無奈在幾大口的狼吞虎咽之後衝進了明暗相間的廣場。
一座宏大的宮殿、幾座散落的陡峭高塔、幾十座鉤心鬥角的屋宇基本構成了 加德滿都 杜巴廣場的建築群。雖然各個建築的模樣不同，但是較高的台基、紅磚的重力牆、較深的出檐、大傾角屋頂的相同的構造模式顯示了當地多雨氣候對建築樣式甚多的影響。幾乎每座建築的屋檐下都掛著紅色的帷幔，輕揚在微風中，帶著不張揚的顯赫。由於曾一度痴迷於對各類建築結構的觀察，我大約也就是走過了女神廟、上下了幾個高塔、再四下張望了會兒老皇宮便對這些建築的構造瞭然與胸了；簡單而質朴的構造令我反而開始細細的看起建築上的各種裝飾紋樣來，發現到處都是蛇的形象，他們以各種變異的造型纏繞著，看護著大門與院牆。有些蛇的姿態令我想起了並不算遙遠的 吳哥窟 的所見，而有些則令我想到了更久遠的美索佈達尼亞平原的蘇美爾人的蛇圖騰畫像。我覺得自己有些無釐頭的浮想聯翩，但人類的遷徙、文化的傳播，其迷離的程度在當代又有多少能解釋的明明白白呢？
如果說 加德滿都 杜巴廣場的建築群於我有些平淡的感覺，那麼廣場上形形色色的過客倒是勾起了我更多的好奇。端坐著的苦行者、化齋的僧人、擺攤的小販、無所事事的游客、匆忙間駛過的摩托手、嚴肅的安保人員；所有的這些人或喧囂或安靜的在廣場上展開著各自的生活片段。我或在塔的高處俯視，或在廣場的石階上仰望，或在廊檐的深處窺探，總之就那麼置身事外的看著，黑色而孱弱的小貓顫巍巍的爬上了我的背包看著我，看著我…。我感覺廣場上的時間是停滯的，就那樣幾百年如一日的重覆著幾個瞬間而已；但是當一個佝僂著身體背著幾倍於身體體積的硬紙板箱的拾荒者，微低著頭，目不斜視的以沉穩的邁步經過我的面前時，時間開始跳躍了起來；我抬起相機，還來不及對焦他便已經衝出了鏡頭之外。負重前行的人，卻如微風一樣，消失在凝固的廣場里。
放下相機的我，拍拍身上的灰塵，午後的陽光已經化作了西照；有點涼意，該回去添衣準備夜游了。
回賓館添上薄外衣再揮手攔了輛的士趕到大白塔時，日剛西沉。從四面八方涌來的人迅速的匯入了順時針環繞白塔的人流中，我們就如被他人推著，也推著他人而行。我在不重的暮色中有些懊惱於幾分鐘的遲到，令我錯過了夕陽將白塔染成金黃的景象，但就在這麼想著的時候，夕照突然一個努力的迴首，粉彩的雲層現出了 金邊 ，白塔也在幾十秒間反射出了微微的金光，密密麻麻的人流，根本舉不起相機來。
夜色來的很快，環繞白塔的人群逐漸稀疏，寺廟裡的火光透過了雕花的闌干照亮了一些信徒的臉龐；白塔周邊的住宿、餐館都亮起了燈火，也映著坐定的人們；生活與信仰或許本意就是如此融合的場景。夜色中，愛人看看我說：“我們再去燒屍廟吧。”，我想了想，還是讓一些喜歡安靜的靈魂在寧靜中前去異界吧，於是說：“預訂了晚餐呢，還是回吧”。
回程的車上倆人有些無語沉默，車燈暗淡，顛簸在厚重的夜色里。行至半途，車身一個巨震，車胎便爆裂了，司機和我們一起下車看著那滄桑的輪胎，我問司機：“要我幫你一起換胎麽？”司機很禮貌的說：“不用了，這樣太耽擱你時間了，我讓我兄弟過來載你們回去，我自己換就行了。”然後他頓了下又說：“別擔心，很快就來的。”，說完就打起了給他兄弟的電話。打完電話後司機也不急著換胎，就伴著我們一起等著。漆黑的街道，凹凸的路面，低矮的屋檐，有點回到兒時的景象，我問司機在 加德滿都 開出租的收成如何？他笑笑說：“還是不錯。”聊了不多會，他兄弟的車就到了，我們就撇下了他繼續回程。
回賓館後照例就是晚餐，有了昨晚就餐的經驗，我自然就裝出熟捻的樣子來，但想不到的是還是露了餡。點完主餐，當侍者問我需要何種飲料的時候，我信心滿滿的報出了馬莎拉tea的名字，併為自己地道的發音而自得時，侍者用嚴肅的眼光看著我說到：“這是餐後才可以喝的，不能作為就餐飲料。”頓時，我對 尼泊爾 的無知被打回了原型，但同時我也恍然 大悟 了昨晚就餐時的一個令我疑惑的梗；為何昨晚那年輕的侍者在替我們點完單離開後不多久又帶這些窘迫的神情回來跟我說: “你們先喝 白水 吧，主廚不讓我先上馬莎拉TEA”。呵呵，話說入鄉要隨俗，但前提是你要知道這個“俗”啊。
夜深的時候，我回憶起當天的 加德滿都 ，斯納瓦揚廟的輝煌的金色、杜巴廣場顯赫的紅色，還有白塔那反射著夕照的白色，從過往而來交替渲染並構建著這座城市的精神；還有那些高高在上的眼睛；時光變遷，曾經皇宮高亭中的眼已經消失，而神的眼還在俯瞰著世俗與塵世，從白晝到黑夜。
誰不是負重前行的人？如風如電。 D3 帕坦– 巴德岡– 納加闊特相較於城市，對自然的偏愛令我在本就不多的在 尼泊爾 停留的日子里不想讓 加德滿都 占去太多的部分，而是更嚮往著前去有著“喜馬拉雅觀景台”之稱的 納加闊特 ；此外分別在 納加闊特 和 定日 眺望喜馬拉雅的南、北坡所具有的形式對稱感也令我對 納加闊特 有所執念；雖然我明白在雨季里，要看到晨光或夕照如何次第的渲染喜馬拉雅南坡需要相當的人品值。翻地圖大約的看了下，前去的路上要麼是順道經過 帕坦 和巴德岡，要麼是繞行昌古娜拉楊這樣二選一的線路，於是就不糾結的選擇了前一條路線。
用完豐富的早餐後就退了房，收拾了一個輕量級背包上路，把大包寄在了SHAKER。昨日迎候的領班還在當值，威儀依舊。為了能確認下如何乘公交車前往 帕坦 和 樟木 ，便向領班詢問下情況。領班聽完我的問題就直搖頭，嘴裡小聲的嘟囔著“Why do you want to go there by bus, It is not for you!”，然後又有些無奈的打起了電話。通話結束後，領班把去 樟木 的長途車的發車點和大約班次告訴了我，然後又補充了些信息，說是中尼公路的塌方斷是要走過去的，大約需要1.5小時，整條公路的道路情況太差了，最好還是租倆吉普過去，有需要的話，賓館可以安排的。而去 帕坦 的公交車，就先在賓館門外的車站坐車到公交總站再轉就是。說完，他忍不住的又嘟囔到：“Why do you want to go there by bus，you shall go there
by taxi!”，帶著覺的我不可理喻的口氣。頓時，我覺得這個威儀的領班有些可愛起來，笑笑向他道別，心裡已經開始因中尼公路塌方段只需要一個小時多的步行而竊喜了。
等了不多久就發車了，連我們在內一共也就4-5個人乘客而已。空蕩盪的車廂，雖然有些陳舊但很乾凈，終於放晴的天氣，透明的陽光伴著微風從車窗映進來，看著窗外時不時為綠樹掩映的高塔舊屋，旅行的快樂有時候來的就是那麼的簡單。估計著大約就是半個小時左右的車程吧，過了一座橋，車子一個拐彎便進了濃蔭下的道路，道路旁的建築新舊夾雜，幾分鐘後，離一個人流密集的丁字路口不遠，車便停了下來， 帕坦 到了。 預想中的 帕坦 是個圍著杜巴廣場展開的小城而已，但站在丁字路口那隱隱的氣場便已令我明白又估計錯誤了。稍微定神判斷了下方位，居然發現了躲藏在角落裡賣參觀票的亭子，便過去從兜里掏出幾張盧比換上兩張門票，實際上門票是個紙牌牌，古建築的輪廓用黑色油墨印在具有 尼泊爾 特色的毛邊紙上，有帶子穿過，好讓人掛在脖子上，在微風中翻飛領你一路暢行，猶如 帕坦 給予外鄉人的護身寶符一樣。
