途經的民宅都建在 水上 ，每家每戶都有小船。設想到對面的雜貨店買東西也要划船靠岸停泊，生活節奏怎麼都快不起來吧。
一天伴隨著船隻的馬達聲和當頭烈日，在湖上來了又去，日落時分返回酒店check in。
酒店碼頭的清晨與傍晚像兩幅風格迥異的油畫叫人陶醉。
酒店的小哥在酒店入口的 水上 屋接應我們，讓船夫關掉馬達，然後上船，用最傳統的單腳划船方式帶我們靠岸。
在聽了一天的馬達聲切換到木船槳的划水聲伴著日落而歸成了這天最舒心的時候。
回房洗漱完畢，剛好趕上夕 陽西 下，原來最好的景緻就在門前。
（想吐槽手機的渣畫質，忍住！）
5.1
隨著陽光撒進屋子，起床與壁虎蜻蜓一同洗漱，在河邊與蝴蝶共進早餐。
今天出發回Nyaung Shwe娘水鎮暴走。
從娘水鎮一路走到Shwe Yaungwe Kyaung瑞耶瓦寺，破舊的柚木寺廟前一對新人在這裡拍照，進入寺廟，偶遇幾個小和尚打坐念經。
後來漸漸習慣， 緬甸 的寺廟裡能嗅到各種生活氣息，有人請佛，有人席地乘涼聊天，有人手機揚聲器放著音樂打盹兒，有人擺攤賣紀念品，當然最多的是游客往來。
離開瑞耶瓦寺，我們搭當地人的敞篷TUTU車去紅山葡萄酒廠，詢了價是出 租車 的四分之一，還遮陽通風。路邊的當地人看見我們笑著大呼：“taxi！”
紅山葡萄酒廠與想象的有些差異，沒有看到很多葡萄藤，也無法參觀葡萄酒釀造工藝。
倒是廉價的四杯葡萄酒套餐有些驚喜。不同口味的酒辨識度極高，焙烤香氣、荔枝風味各有千秋。
在山上吹著微暖的風，遠處是 茵萊湖 。 微醉的酒精過後，我們下山找尋tripadvisor娘水第二的餐廳，它遠離鎮中心和 茵萊湖 卻有如此好評，讓人實在浮想聯翩。 我們走過烈日下毫無遮擋的公路，穿越泥濘小路的村落。
在一片竹林里看似廢棄的寺院里遇到小和尚們玩耍，小和尚見到我們擺出吃飯的姿勢，示意繼續往前。我們想一定就在不遠處了。
繼續向前百來米，在一片仙人掌林之上，竹子搭起的高腳樓就是bamboo home cooking。
點了攻略里反覆出現的茶葉 沙拉 、炸蔬菜、咖喱豆腐。茶葉 沙拉 的茶葉腌制的濕潤不乾澀，像是摻入魚露芝麻花生格外鮮美；炸蔬菜的醬汁也很清新；緬式咖喱每家的口味都不同，有的就是辣醬，有的加入香菜，這家的屬於中規中矩，豆腐像是魔芋的口感，與傳統定義的豆腐完全不同。
餐廳只有一個店員，三四桌食客，夕陽橫著越過仙人掌林，照射進竹房子的每一個角落。時間隨著陽光角度的變換在流逝。
其實浪漫很簡單。
隨著夕陽落下，我們動身返回娘水鎮。這趟我們又搭了一輛敞篷順風車。
回到鎮上，我們這趟搭夜巴前往 蒲甘 。
車廂里大伙合唱著緬文的流星雨，親切感都剛剛好。
這一程夜巴暈到仿佛回到撒哈拉。 蒲甘，兩千座佛塔四百萬個傳說木心：“宗教是雲，藝術是霞。”
以至於所有到來 蒲甘 的人都不願錯過寶塔之巔的每一道晨光與晚霞。
蒲甘 王朝距今已有千年曆史，據說鼎盛時期在方圓數十公里內群立了400多萬座佛塔。而在之後的歷史變遷與地震災害中讓它只留下2000多座。
在舊 蒲甘 肆意遊蕩的這些天，遇見太多傾塌毀壞的佛塔，有的不見塔尖，有的被包裹修繕，也探訪了一些尚存的名塔，每座都有著屬於自己的傳說。也正是這些古老的故事，讓這些佛塔在歷經歲月沖刷後更加震撼人心。
我們每天清早起床登塔迎接日出後，回酒店吃早餐補覺，中午再出發尋塔，餓了就停下覓食，傍晚再到 塔林 之上等待日落。
覺得要趕不及了，就臨時改到最近的佛塔追夕陽。
到計劃看日出的窮游塔發現在修繕無法進入，就聽路人的建議去了另一座塔。
到頭來也說不上哪座塔最美，所有遇到的風景都很隨機，每時每刻都是天地間的一場即興演出。 5.2
凌晨巴士進到 蒲甘 的車站。
我們決定先去Buledi Phaya布勒迪塔看日出，然後去酒店補覺。
當地人面對相機鏡頭從不吝嗇朴實笑容。
在 蒲甘 騎著小摩托沒少吃飛馳經過車輛揚起的塵土。
