紀念伊朗時光-I will miss you forever and ever

↑塔巴塔巴伊宅 ↑塔巴塔巴伊宅 我們在三個古宅里隨意選擇了一個古宅- 塔巴 塔巴 伊宅，門票30rmb（150000里亞爾），非常豪華漂亮的古宅，比費恩花園好太多 ↑卡尚 在車上拍的 卡尚 街景 ↑卡尚 ↑卡尚 在 塔巴 塔巴 伊宅看到的LP推薦的餐廳，Abbasi's Traditional Restaurant and Tea House，地址：Kashan,Alavi St，我們點了駱駝肉啥的，味道一般，倒是送的小食（小圓餅干）不錯。 伊斯法罕半天下 ↑庫姆 在 卡尚 之行後，正式開啟了一個人的旅行。過年前幾天一個人從 庫姆 出發去 伊斯法罕 ，準備在大年三十下午回到 庫姆 。打車從酒店到車站，然後坐大巴到 伊斯法罕 。說到在 伊朗 打車真的很心塞，因為 伊朗 也不是英語國家，運氣好若司機會一點英語還好，不然就像曾在 庫姆 打車打了一個小時很抓狂。所以對於每個地方的汽車站，機場能翻譯成波斯語最好，或者手機上下載一個google 翻譯。
伊朗 的大巴很寬敞舒適，還會有一群熱情的人找你合影自拍。

“ 伊斯法罕 半天下”，這句形容這座曾經的伊斯蘭世界中心城市的話，在經歷了十幾個世紀的歲月滌盪後依然適用。這座絢爛多彩的城市毫無疑問是 伊朗 的“魂”之所在。沙阿清真寺的藍色穹頂映射著太陽的光輝，謝克洛弗拉清真寺中每天黃昏都會上演光影奇跡， 阿裡卡 普宮繁複到無以復加的精美裝飾。可以說恢弘雄偉的伊瑪目廣場四周彙集了這個國家乃至中世紀至近代伊斯蘭世界最壯美絢麗的建築。而夜幕下的三十三孔橋是這個國家最美的“舞臺”，橋孔被燈光裝點成一個個舞臺，而無數當地人在此上演著一幕幕人生。 ↑伊斯法罕 伊斯法罕 的住宿是在LP上找的一家青旅，住著來自各國的人們，so 我和一個愛看書的澳洲男生，一個愛睡覺的 歐洲 男生（忘記哪國了）一起住了兩晚，但是條件不太好 ，就不推薦了，80rmb一晚.
放下行李便步行10分鐘到達伊瑪目廣場，這群姑娘見著我很興奮，拉著我各種聊各種自拍，後來也邀請他們幫我錄了一個小視頻，給我即將結婚的閨蜜送上祝福 ↑伊斯法罕 廣場旁一周都是巴扎，有很多精美特色的小玩意，我買了駱駝骨眼線盒（120rmb）和藏紅花，價格需要多比較。 ↑伊斯法罕 伊朗 的乾果堅果類很多，味道也還不錯，推薦無花果和開心果 ↑伊斯法罕 左二是在華東師範大學學中文的芮逸得，在伊瑪目廣場碰見熱心做我和那群小姑娘的翻譯，他的主業是賣地毯和藏紅花，因為中文很好，在他的店我難得遇到很多 中國 人。 ↑謝赫·勞夫清真寺 ↑謝赫·勞夫清真寺 ↑謝赫·勞夫清真寺 ↑謝赫·勞夫清真寺 ↑謝赫·勞夫清真寺 伊朗 LP封面圖的mosque，必須打卡，門票40rmb（ 伊朗 大部分景點門票都是40）。謝赫勞夫清真寺很小，門口沒有藍色的高高聳立的宣禮塔，也沒有庭院。進入大門沿著長長的走廊就直接走入了大殿。一道光束穿過窗欞灑向地面，進來的瞬間就讓人目瞪口獃了。整個建築以藍色瓷磚為基調,再搭配上花卉的圖案,富麗堂皇。 ↑伊斯法罕 ↑伊斯法罕 就在去往伊瑪目廣場的藍天與枯樹。第二天在青旅吃過早飯後，去往四十柱宮 ↑四十柱宮 ↑四十柱宮 四十柱宮建於1647年，是阿 巴斯 二世處理國事和接見外國使節的地方，它並非實有40根柱子，因為宮殿門廊上的20根大柱倒映在門前清澈的池水中，仍佛又出現了20根柱子，故得名“四十柱宮” ↑四十柱宮 第一幅畫： 伊斯梅爾 國王擊敗烏茲別克人。
這幅畫作反映了1511年薩法維國王 伊斯梅爾 對烏茲別克人的戰爭。畫中的薩法維國王白馬長劍，直刺烏茲別克國王Sheibak卡漢的心窩。薩法維軍隊取得了這場戰役的勝利，奪回了阿姆河以南地區。 ↑四十柱宮 第二幅畫：“查爾迪蘭”之戰。
強大的奧斯曼帝國實在看不下去了，1514年塞利姆一世 蘇丹 親自帶12萬大軍進攻薩法維王國，四十柱宮的巨幅畫作，反映這場名為“查爾迪蘭”的戰爭場景。畫作中，薩法維國王頭戴王冠身騎白馬，揮刀向前。歷史記載當時的國王 伊斯梅爾 ，即紳士又傲慢。他要等奧斯曼的部隊佈置完畢後，才開始帶領六萬配備弓箭、長矛的薩法維士兵開始進攻。而畫面右上角的奧斯曼 蘇丹 則不慌不忙，因為他有12萬配有火槍的士兵和三百門大炮。
戰爭的結果可想而知，這就像二戰時 波蘭 騎兵揮舞著馬刀沖向德軍的裝甲部隊，薩法維的軍隊戰敗，許多優秀的將領戰死沙場，首都 大不里士 也丟了。 伊斯梅爾 的嬪妃和黃金，被奧斯曼軍隊掠去。
“查爾迪蘭”戰敗後的幾十年裡，奧斯曼帝國不斷擊敗薩法維王朝的軍隊，首都 大不里士 也被多次占領。由此導致 伊斯梅爾 的繼任者塔赫馬斯普一世在1549年決定將首都遷到東南方400公里以外的 加茲溫 ，以遠離奧斯曼帝國的侵擾。 ↑四十柱宮 第三幅畫：塔赫馬斯普國王接待 印度 流亡王子胡馬雍。
這幅載歌載舞的喜慶畫面，反映了薩法維國王塔赫馬斯普接待流亡的 印度 王子胡馬雍的場面。在1548年，胡馬雍被他哥哥的軍隊追殺，逃到波斯。當時的國王塔赫馬斯普同意胡馬雍在薩法維避難，並且還向兄弟般招待他。
這位 印度 王子在 伊朗 待了十五年，最後向薩法維國王借了軍隊，回國奪回了王位。當然薩法維的軍隊是不能白借的，條件是他必須改信伊斯蘭教什葉派，獻出珠寶和割讓部分領土。
這是在皇宮保留最完整的原始畫作，它的藝術和考古價值都非常高。從畫作中，我們可以看到當時十六世紀時 伊朗 人的服裝、帽子、頭髮和鬍鬚的打扮、佩戴的首飾珠寶，當時宴會的場面，用的樂器以及舞蹈等寶貴的生活狀況。 ↑四十柱宮 第四幅畫：阿 巴斯 二世接待流亡的Nader Khan國王。
薩法維帝國和奧斯曼帝國的爭鬥持續了兩百餘年，其中包括宗教、政治和領土之爭。而在彼此的拉鋸戰中，薩法維帝國常常處於守勢或被動的局面，所以當 伊朗 人面對內憂外患時，不得不經常尋求與奧斯曼帝國和解。 ↑四十柱宮 這些事件在宮殿一個大廳的壁畫上直接或間接地表現出來。整幅壁畫屬於“印象衝動”的東方版本，整部作品是面對觀者，令人有身臨其境之感，作品的結構幾乎是對稱的。之前沒有對歷史文化背景作瞭解的我表示進入看還是很懵逼的。
四十柱宮中，還有許多民俗生活的普通壁畫，供人們欣賞。 在四十柱宮認識了來 伊斯法罕 出差的Amir，是 德黑蘭 某外企的工程師，機緣巧合又在一個mosque前遇見，他邀請我和他們一起逛，晚上帶我去吸水煙（這個太誘人了，正愁一個人如何去吸水煙）。 ↑Bastani Restaurant ↑Bastani Restaurant ↑Bastani Restaurant 【Bastani restaurant】午飯在這個 大名 鼎鼎的餐廳，當地人也很多，但是不對我口味可以說是相當難吃了，尤其是酸奶 ↑旺克大教堂 旺克大教堂(Kelisa-ye Vank)是 伊朗 的 亞美尼亞 族人的旺克天主教堂，也被稱作聖姐妹教堂(Church of the Saintly Sisters)，建於1606-1655年，外部採用了很多伊斯蘭建築的元素，但是看起來比較朴素，內部裝潢卻非常華麗，融合了伊斯蘭建築的穹頂和瓷磚鑲嵌，並且掛滿了精美繪畫和浮雕，混合了伊斯蘭和天主教兩種風格。教堂內設有博物館，展出 伊斯法罕 各個時期的歷史展品。 ↑旺克大教堂 因為提前並沒有做什麼攻略，來 伊斯法罕 之前並不知道這兒，卻也是很驚喜的一個地方。融合的文化，精美的浮雕以及充滿神秘的博物館，Amir給我解釋到上圖是從下到上是地獄人間天堂。而也在這裡遇到了兩個 武漢 大學的兄妹，一起逛完了教堂交流了很多。 ↑伊斯法罕 這張之前傳到ins上點贊率很高額，順便說 伊朗 人用ins的挺多，而且不用翻牆