從德黑蘭到伊斯法罕：從“伊朗”走向“波斯”

伊朗 游記共五篇，加上一篇 伊朗 印象——鐵幕之下的波斯密境，共六篇 伊朗 話題，將在近期連續推出，敬請期待。
已經推出的三篇鏈接在此，方便沒看到的蜂友閱讀。
http://www.mafengwo.cn/i/20821504.html 伊朗 印象：鐵幕之下的波斯密境
http://www.mafengwo.cn/i/20829883.html 德黑蘭 PART1：混亂首都與東方 巴黎
http://www.mafengwo.cn/i/20835109.html 德黑蘭 PART2：雖不能一見請傾心，卻令人念念不忘
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從 德黑蘭 出發，向南前往 伊斯法罕 和 設拉子 的線路是 伊朗 最主要也最精華的旅游線路。絕大部分游客會沿著這個路線，從近代首都 德黑蘭 到中世紀時期的 伊斯法罕 ，再到更古老的波斯帝國時期的 設拉子 ，一路探尋這個古老國家的歷史與文化。

南下之前，我和楊老師反覆猶豫這次要不要前往 設拉子 。這座城市以不遠處的波斯帝國首都波斯 波利斯 的遺跡聞名於世，再加上近年走紅網絡的粉紅清真寺，實在令人難以割捨。但是我們一直被警告說盛夏的 設拉子 氣溫高得令人難以忍受，在 德黑蘭 已經備受高溫煎熬的我們聽說那裡還要更熱，讓我回憶起迄今為止，最讓我難忘的高溫體驗---- 希腊 的 梅特奧拉 ，八月的驕陽下那裡的石頭山瘋狂地吸收熱量，整個地區像是一個巨大的烤箱。這種感覺我實在是不想再來一次，於是定好這一次只到 伊斯法罕 ，把 設拉子 留到冬天寒假。結果寒假疫情爆發，一直到今天 伊朗 依然未見好轉跡象，再加上娃子即將出生，實在是不知道何時才能再到訪了。所以，我得出的教訓就是，有些地方，有機會去就果斷地去，誰也不知道後邊會有什麼意外發生----我還清楚記得，六七年前有同事向我打聽 意大利 的攻略，我甚至為她設計好了行程，然而六七年過去了，卻還未成行。

從 德黑蘭 到 伊斯法罕 ，五百多公里的路上會經過幾個值得一去的地方，基本上走這條路線的游客都會抽出一天到兩天的時間停留。
距離 德黑蘭 約150公里的 庫姆 （Qom），自薩法維王朝以來就成為了什葉派穆斯林的聖地，這裡的法蒂瑪聖陵也是 伊朗 的第二大聖陵。繼續向南一百多公里的 卡尚 （Kashan），堪稱玫瑰之城，這裡出產的玫瑰水和玫瑰油聞名遐邇，城中有多處漂亮的波斯花園與波斯宅邸，值得一去。而小山村奧比揚奈（Abyaneh）隱藏在 卡尚 南面不遠的山麓中，依山而建的紅色村落別有風情。

我的建議是可以從 德黑蘭 乘坐長途車到 庫姆 和 卡尚 ，在 卡尚 停留一晚後乘坐出租車或包車途徑奧比揚奈後前往 伊斯法罕 。 庫姆：難得可見的伊斯蘭聖地庫姆 是 伊朗 最著名的宗教聖地。 伊朗 的伊斯蘭信徒大多信奉什葉派中的最大教派十二伊瑪目教派，而十二伊瑪目教派非常註重對聖人陵墓的修建，每位伊瑪目的陵墓都是重要的聖地。顧名思義，該派擁護承認歷史上以穆罕默德的女婿和堂弟（是一個人） 阿裡 為首的十二位伊瑪目（可以理解為宗教領袖）。但是其中第十二位馬赫迪被認為至今在世（那就是說已經活了1100餘年），而其餘十一位中又有兩位陵墓被其他教派的教徒所毀。所剩的九位陵墓中六座聖陵在伊拉克，兩位因在沙特的聖城麥地那而沒有修建聖陵（因為那裡是遜尼派的地盤），只有第八代伊瑪目 阿裡 ·本·穆薩·利達的聖陵在 伊朗 境內的 馬什哈德 。那也是 伊朗 的第一大聖地。而 庫姆 的聖陵則屬於第八代伊瑪目的妹妹法蒂瑪·馬蘇瑪，她的名字源於穆罕默德的女兒，第一代伊瑪目的妻子“聖女”法蒂瑪。
（照片說明）法蒂瑪聖陵正面

在薩法維王朝時期，什葉派成為了帝國的國教，阿 巴斯 一世皇帝以行政手段推行該派的教義 和政 治主張，使該派在 伊朗 境內獲得極大發展。而此時，除了 馬什哈德 聖陵之外的其餘聖陵所在地均被信奉遜尼派的奧斯曼帝國控制，因此皇帝號召信徒不要前往朝拜，信徒們轉而朝拜位於本國境內的 馬什哈德 與 庫姆 ，並奉這兩地為聖地。由於 庫姆 臨近王朝首都，皇帝就將這裡定為宗教中心，對這裡進行全面整修，對法蒂瑪聖陵加以伊瑪目聖陵級別的升級，貼上金箔、裝飾花磚並修建起巨大的殿堂、宣禮塔和廣場。同時，伊斯蘭宗教學者雲集於此，並形成了至今在伊斯蘭世界中都享有盛譽的 庫姆 神學院。最終，在薩法維王朝的大力推動下， 庫姆 得以僅憑藉一位伊瑪目妹妹的聖陵而成為一大宗教聖地。（不過第九代伊瑪目的三個女兒也與法蒂瑪一起葬在這裡）

大家都知 道伊斯 蘭教的第一大聖城 麥加 和第二大聖城麥地那都是禁止非穆斯林進入的，從這可以看出它其實有一定的排外性。所以其實想去看看伊斯蘭聖地是一件挺困難的事情。而伊拉克由於政局不穩，六位伊瑪目的聖陵普通人也難以去到， 庫姆 實在是作為一個普通游客窺見伊斯蘭聖地的一個很好的選擇。
作為 庫姆 的核心朝聖地，聖陵周圍有好幾個巨大的地下停車場，全城都有指向聖陵的路牌。由於占地面積很大，超過38000平米，所以聖陵有好幾個入口。作為外國人和非穆斯林，我們被要求只能從位於西側的主門進入。順著外面的路走向主門，我們看到很多到這裡朝聖的穆斯林在聖陵旁鋪上一個毯子，在樹蔭下一坐就是好久，似乎僅僅是坐在這裡，就已經能夠獲得聖地的洗禮了。還有很多宗教學者，穿著飄逸的長袍，圍著象徵身份的頭巾，步履匆匆地走過，一邊在探討著什麼。
（照片說明）據說他們頭上的頭巾顏色能夠表示他們的身份，是不能亂戴的。我偷偷跟楊老師說我好喜歡他們那件黑紗的飄逸長袍

進入聖陵需要男女分開進行安全檢查，男士只需要穿長褲就可以，而女士則必須披上長袍。這裡與 馬什哈德 的聖陵一樣，有一種專門為游客準備的花布長袍，以區別於穆斯林女性的黑色chador。
（照片說明）披上長袍的楊老師，我其實有點失望，本來好想看楊老師穿上chador的

作為外國人，進入聖陵必須由一名講英語的工作人員陪同，講解的內容大致包括聖陵主人法蒂瑪的故事，不同的幾個庭院廣場擴建的年代和規模，動用了多少塊 大理 石等等。並且還帶我們到他們的國際事務辦公室休息了一下，提供了幾瓶冰水（救了包在長袍里大汗淋漓的楊老師一命），甚至給了我們一份中文的游客指南。
（照片說明）從 庫姆 帶回來的中文版本游客指南，我的 皮卡 丘鼠標墊是不是很萌~

據這個工作人員說， 中國 在 庫姆 神學院也有為數不少的留學生（以 寧夏 和 甘肅 的穆斯林為主），研究古蘭經和教義。每年也有一些 中國 的穆斯林來這裡朝聖。作為非穆斯林，我們是無法進入聖陵內部參觀（或者叫朝拜）法蒂瑪金棺的。不過，僅僅是在外面看看這宏偉的建築，輝煌的裝飾，精細的波斯花紋就足夠讓人滿意了。
（照片說明）在朝聖前，穆斯林要用水池裡的水清洗身體，才能幹乾凈凈地去朝拜
（照片說明）牆上漂亮的波斯花紋裝飾
（照片說明）穿著chador的女士們

從聖陵出來，有一個並不顯眼的 庫姆 博物館，裡面倒是也值得一看，其中最重要的收藏是中世紀的手抄本古蘭經。還有一些薩法維王朝時期的鑲嵌寶石的武器，雖然因為年代更久，寶石並不如國家珍寶館里鑲嵌的那麼多，但至少能拍照。
（照片說明）巨大的一本手抄本古蘭經
（照片說明）猶豫了半天要不要放這張模糊了的照片，不過這是我照的唯一一張，所以還是放上來吧
一段簡史：關於伊朗的十二伊瑪目教派我一直認為，對於人文景點，作為旅行者需要瞭解與其相關的基本知識，才能夠更好地領略這些地方的風采。包括基本的文化與歷史。所以，在這裡我將簡單講述一下伊斯蘭教中的什葉派與遜尼派的分歧，以及什葉派中的十二伊瑪目教派。如果感到無聊，也可以直接跳過這一部分。
眾所周知，伊斯蘭教作為世界三大宗教之一，擁有兩個重要的分支，分別是占目前穆斯林大多數的遜尼派（約占85%）和占少數的什葉派（約占15%）。兩個教派最大的分歧在於對先知穆罕默德的繼承權問題。在先知去世後，由於他沒有在世的兒子，所以穆斯林們對誰繼承穆罕默德的衣缽發生了巨大的爭執。經過推選，最終上位的是穆罕默德最初的追隨者之一，同時也是他的岳父阿布· 伯克 爾·阿卜杜拉，他成為了第一任哈里發（意為真主使者的繼承人，也就是穆罕默德的繼承人）。這位老人很快去世(冷知識：穆罕默德去世時63歲，比他的岳父阿布還要年長3歲…），於是人們又推選了第二任哈里發歐麥爾·伊本· 哈塔 卜，他是穆罕默德最著名的信徒與擁護者之一。他在位期間，阿拉伯帝國東征西戰，土地大量擴張，甚至攻下了三教聖地 耶路撒冷 。之後第三任哈里發奧斯曼·伊本·阿凡繼續開疆拓土，擊敗了當時的波斯第二帝國薩珊王朝，占領了 伊朗 的土地。這三位哈里發被大多數穆斯林承認，這些穆斯林也就是遜尼派。然而在另一部分穆斯林看來，這三位全都是不合法的篡權者，因為他們認為從一開始就只有穆罕默德的女婿（同時也是他的堂弟） 阿裡 ·伊本·艾比·塔利才是唯一有資格繼承他的衣缽的人。而 阿裡 直到第三任哈里發奧斯曼去世，才被推選為第四任哈里發。因此簡單來說，遜尼派認為穆罕默德的繼承者是需要推選的，不需要穆罕默德的血統，並承認四大哈里發。而什葉派則認為繼承者必須是繼承了穆罕默德的血統（ 阿裡 是穆罕默德的堂弟，同時妻子是穆罕默德的女兒，因此他們的後代是繼承穆罕默德血統的，才是什葉派承認的合法繼承人），只承認四大哈里發中的 阿裡 。 （照片說明） 阿裡 ·伊本·艾比·塔利，第四任哈里發，第一代伊瑪目

按理說，隨著 阿裡 繼任哈里發，兩派穆斯林應該能夠和諧相處了。但故事遠沒有那麼簡單，由於第三任哈里發奧斯曼是被人刺殺，他分封的敘利亞總督穆阿維葉（同時也是他自己的侄子）拒絕承認 阿裡 的合法性，於是引發內戰。在決戰隋芬戰役中， 阿裡 的軍隊已經取得重大優勢，正準備全面消滅穆阿維葉的軍隊時，穆阿維葉命令士兵高舉古蘭經，要求停戰和談並讓安拉裁決。此舉引發了 阿裡 內部的主戰與主和兩派的分裂，並給了敵人喘息之機，最終導致了 阿裡 勢力的一蹶不振。之後， 阿裡 也被人刺殺，伊斯蘭大權落入穆阿維葉之手。從此，穆阿維葉一改此前四大哈里發時期選舉推選哈里發的制度，轉而將哈里發之位傳給自己的兒子，阿拉伯帝國進入了世襲王朝的時期，也就是倭馬亞王朝。
在 阿裡 被刺殺之後，他的 長子 哈桑（也被認為是即 阿裡 之後第二任伊瑪目）由於穆阿維葉的軍隊圍城，被迫放棄了哈里發繼承權，並最終鬱郁而終。而次子侯賽因則被支持者擁立為新任哈里發（同時也是第三任伊瑪目，自 阿裡 之後十二伊瑪目均是父傳子），結果在繼位途中被倭馬亞王朝部隊包圍，侯賽因本人和他的所有隨從全部殉難。而這一天正好是伊斯蘭的阿舒拉日，因此對於什葉派而言，阿舒拉日就成為了他們最重要的紀念日。（楊老師畫外音：完了完了，這回梁子可解不開了…）正如楊老師所說，自此之後，什葉派與遜尼派之間的矛盾完全激化，再難調和，兩派教徒之間的搏殺甚至比對異教徒還要殘忍。再也不復先知“你們作為真主的僕民，皆為教胞兄弟”的教誨。
（照片說明）我在2010年世博會 伊朗 館門前拍攝的照片，作者是中世紀最偉大的波斯詩人薩迪.設拉茲，然而這種手足相親的場景再也沒有出現在安拉的子民間。

與此同時，支持 阿裡 後裔的什葉派們則持續進行著對倭馬亞王朝的抵抗活動，並直到幾十年後幫助阿拔斯王朝擊敗了倭馬亞王朝。在這期間，他們中的大部分人一直在擁護 阿裡 的後裔們，並稱他們為“伊瑪目”（意為領拜者或宗教領袖）。這些人就成為了什葉派中最大的群體，就是十二伊瑪目教派。他們認為伊瑪目們流淌著穆罕默德的血脈，在安拉的護佑下不會犯錯更不會犯罪，是全體穆斯林的指引者和精神導師，為穆斯林們傳播教訓並解釋教義。在阿拔斯王朝時期，十二伊瑪目教派得到了很大的發展，並且在薩法維王朝時被立為國教（這裡請註意，薩法維王朝的皇帝阿 巴斯 一世與阿拔斯王朝沒什麼關係，阿 巴斯 一世生於1571年，而大約在此之前三百年阿拔斯王朝被成吉思汗的孫子旭烈兀滅亡），王朝以行政手段推行該派的教義 和政 治主張，使得波斯大多數穆斯林改宗此派。該派的宗教領袖從薩法維帝國以來一直參與國家的政治生活，形成很重要的社會力量，對近現代 伊朗 社會政治產生了重要影響。因此， 伊朗 也是世界上目前可以說唯一的什葉派穆斯林國家。
值得一提的是，在十二伊瑪目教派看來，第十二位伊瑪目也是最後的一個伊瑪目馬赫迪自中世紀872年以來至今一直活在世界上，並且會一直活到現世的末日，在那時他會再次出現並重建秩序，帶來公正。
卡尚：不見玫瑰的玫瑰之城從 庫姆 繼續向南，經過一百多公里就會到達小城 卡尚 。這裡是毗鄰卡維爾鹽漠的一片綠洲，是 伊朗 主要的陶瓷、地毯和玫瑰出產地，擁有大片的玫瑰園。很多女士特別喜歡大馬士革玫瑰所制的玫瑰水和玫瑰油，其實“大馬士革”在這裡是玫瑰的品種，並不是指生長在敘利亞大馬士革的玫瑰。實際上大馬士革玫瑰雖原產於敘利亞卻繁盛於波斯薩珊王朝。 卡尚 這裡的氣候很適宜大馬士革玫瑰的生長，產出的玫瑰質量上乘，經過古代波斯人民研究出的蒸餾方式製成精油和玫瑰露，除供給本國所需之外，還曾經長期供給 歐洲 的香水生產，據說 阿聯酋 王室成員只使用這裡出產的玫瑰精油。每年五六月，這裡會舉辦玫瑰節以慶祝玫瑰的盛開。想來那時定是花海千頃，十里飄香。只可惜我們到的時候已是盛夏，除瞭如火的驕陽和從沙漠吹來的陣陣熱風之外早已找不到玫瑰的影子了。
（照片說明）使用這種銅製的蒸餾裝置蒸餾玫瑰水恐怕在 卡尚 已有上千年的傳統了。至今仍然秉承古法。

除了玫瑰之鄉的美譽，這座小城以數百座幾百年曆史的古宅著稱，又被稱為“古宅之城”，其中以三座古老的波斯富商的舊宅、一座保存完好的 土耳其 風格浴室以及一座漂亮的波斯花園更為出名，號稱三宅一園一浴室。

我們首先來到費恩花園（Fin garden），這裡是 伊朗 現存最古老、最純正的波斯花園，始建於薩法維王朝時期，距今已有五百餘年曆史。最早曾作為阿 巴斯 一世皇帝的行宮。如今，這裡與 伊朗 其他七處花園一同以波斯花園（The Persian Garden）的名義被列入世界文化遺產名錄。
（照片說明）費恩花園

這裡體現著波斯花園最重要的特點----水。每一處波斯花園都有著精心設計的水系佈局，這些水池通過細長的水渠彼此相連，水池中的噴泉汩汩地冒出清涼的泉水，流淌在蒂芙尼藍的彩磚上，配合園子里鬱郁蔥蔥的樹木，在炎炎夏日給人以難得的清涼感覺。考慮到不遠處城外的鹽漠，更凸顯出這一切的可貴。
水池一直通向花園中心行宮宮殿裡面，整個宮殿四面通風，再加上一層的一池清水，想來幾百年前修建這座花園時這裡就已經頗為炎熱了，才需要這種種方法消暑降溫吧。細長的水渠將整個庭院環繞聯通，通向四周的樓亭。使整個庭院充滿了活力。
花園角落，有一個名為費恩浴室（Fin bath）的 土耳其 浴室。在愷加王朝時期，被譽為 伊朗 19世紀最偉大政治家的阿米爾.卡 比爾 主導推動了一系列改革措施，這被認為是 伊朗 現代化的開端，極大地提升了當時愷加王朝的實力。然而這些改革觸怒了當時很多貴族的利益，從1848年開始，阿米爾被囚禁於費恩花園，四年之後，他在這個浴室中被刺殺。
（照片說明）費恩浴室

從費恩花園出來，來到 卡尚 的老城區，三宅一浴室都集中於此，彼此步行可達。三個老宅分別是 塔巴 塔巴 伊老宅（Tabatabei house）、布魯傑迪老宅（Borujerdi house）和阿 巴斯 老宅（Abbasian house），浴室是艾哈邁德 蘇丹 浴室（Sultan Amir Ahmad Bathhouse）。

我們先去了 塔巴 塔巴 伊老宅，一進門精美的彩色花窗就把我們給吸引住了。
當時我們在想，如果有斜著的陽光從彩窗照進來，就應該可以看到如同 設拉子 粉紅清真寺的那種光影了，只可惜太 陽高 懸頭頂，並沒有斜照。
平心而論，這裡算得上值得一看，但並沒有特別吸引人。加上天氣實在太熱，楊老師很快就鑽進了據說是當年給主人對抗炎熱而修建的陰涼的地下室去了，讓我一個人在院子里轉。
（照片說明）我在院子里找到了這些吊著的陶瓶，但是沒搞明白是做什麼的。

我到處轉很快有了收穫，在一個相當悶熱的房間里發現一縷陽光透過彩窗，在地上灑出了斑斕的光影。於是趕快去叫楊老師… 楊老師最初還不肯離開涼快的地下室，我勸了半天才不情不願地跟著我來看，結果一看見就愛得不行，暫時忘記了炎熱，在窗戶前凹了半天造型。 在這兒獃了好久之後，我們離開了 塔巴 塔巴 伊老宅，選擇前往 蘇丹 浴室。這裡同樣修建於薩法維王朝時期，他們借鑒了鄰國奧斯曼帝國的 土耳其 浴室，卻在修建中加入了大量什葉派的伊斯蘭風格，所以與 伊斯坦布爾 的 土耳其 浴室又大相徑庭。浴室內部有上千平米，猶如一個一個相連的洞穴，每一間浴室都裝飾著以藍黃綠色調為主的瓷磚，穹頂上繪製著複雜漂亮的伊斯蘭圖案。
（照片說明） 蘇丹 浴室內部

熟悉 土耳其 浴的朋友都知道，浴室不僅是清洗身體，更是當時重要的社交場所。人們在清洗、按摩、搓澡之餘，會坐在浴室內的 大理 石台 上，喝茶、抽水煙、聊天甚至唱歌跳舞。安格爾的名作《 土耳其 浴室》就展現了當時浴室中的場面。
（照片說明）安格爾，《 土耳其 浴室》，1862
（照片說明）可以看到，這裡的浴室比奧斯曼帝國的更加精美，人們清洗完後躺在鋪著毯子的 石台 上消磨時光，這樣的浴室有十幾間彼此相連。

在參觀完浴室內部後，一定不要忘記要到樓頂去，那裡簡直可以說是 卡尚 的網紅景點了。浴室樓頂處修建著浴室的採光窗，其獨特的設計本來是為了讓陽光無論從哪個角度都可以照進浴室，卻意外因為其本身的造型而讓人產生外星建築的感覺。