路過一家鞋店，就像倒掛的燒烤店，這樣的展示方式怎能讓人不流連？
這個小城裡的居民啊，我真是羡慕極了。不但在雞犬相聞的可愛社區里，推開家門走兩步路就是廣闊的大海跟沙灘。市場上還有新鮮廉價的海鮮，尤其是小魚賣得最歡。 就是可惜呀！ 摩洛哥 人做菜技術實在是太糟糕，哪怕是再好的食材，他們也烹飪不出美味，暴殄天物大概如此吧。
（傳說中的 西班牙 海鮮飯，賣相就讓人食欲全無）
買完魚拎著袋子回程時，總擔心受到貓的攻擊。回旅館自己煎好坐下吃時，又覺得自己就是只貓咪。
到菜市場買魚時，10多條巴掌大的魚也就花了10塊錢…旁人湊近聲稱要幫忙去魚鱗內臟，問我們要點好處。我們送了一半的魚作為報酬，他欣然接受，我們也樂得不需要浪費了。
天氣不佳，我們因而一天里大多的時間也是窩在青旅中，我們一行人就在餐廳裡邊吃邊聊天反正誰也不需要也沒辦法趕時間了。一個早餐就吃了兩個小時，但其實餐桌上也只是無聊的麵包罷了。老闆是 西班牙 人，其他的幾個工作人員都是都是以打工換宿的形式留下的青年志願者。這裡的旅客再加上工作人員簡直把 歐洲 大陸各國的人全湊齊了，我們倒成了稀有的 亞洲 面孔，卻也難得都聊得到一塊兒去。（尤其我家的MR. Charming更是逗得一眾女生開懷大笑，次日我更是索性吃早飯速戰速決讓他一頭一尾自己留在餐廳，剛好和其他妹子們聊聊天或者學學 西班牙 文，畢竟我在一旁他不好意思放電。）（＃婚姻的智慧＃）
不得不又一次感嘆我們的旅程實在是太匆忙了。相比起絕大多數國內的游客，我們已經在這個常被直接跳過又或是只是沿途經過停留一兩個小時的小城花了整整三天兩晚。但是一看到旅舍那些青年男女呀，就覺得遠遠不夠。這個城市實在是太可愛了，有太多的景色值得去探索，又或者讓人哪怕無所事事，也太願意把光陰揮霍於此。
作為一個非著名景點， 艾西拉 的民風也比 摩洛哥 總體水平好太多！在麥地那閑逛時我等先生站著累了，就蹲下來歇會兒。不一會兒從巷子里走出幾個小男孩兒。一下子就把我圍住了，大家嘰嘰喳喳說著法語。一直聽聞 摩洛哥 民風很差，我立即緊緊抱緊了我的背包生怕他們偷搶。後來他們看我毫無反應便陸續離開，只留下一個最小的男孩，猶疑望了我一下，伸出小手拍了拍我肩膀，然後對我笑了笑。原來他們是以為我不舒服或者需要幫助，但卻沒有辦法溝通。小男孩輕輕但兩下拍打像是安慰或鼓勵，這份意料之外的善意讓我感動極了。
後來在營業廳買電話卡的時候，一位中年男子過來拿走了我的手機說是要操作換卡，沒等我反應過來他就走遠了。我急忙追上去，擔心他順走我的手機就再也不回來了。但是營業廳的姑娘再三讓我放心，我將信將疑讓他走了，心裡還是暗暗覺得是不是一場騙局。過了一會那個人果然拿著我的手機回來了，還幫我弄好了電話卡。姑娘說：“看吧，我就說了他會回來的。”一旁另一位瘦高男子說：“ 艾西拉 這個地方是小城市，我們都是好人，請你相信我們，我們和 馬拉喀什 的人不一樣，不會騙你的。”
我正當慚愧，他馬上就把電話卡價格翻倍企圖騙我…
看我們不搭理他訕訕走了，營業廳的姑娘提醒我們那人說騙子千萬不要相信。言辭和表情中滿是無奈。其實哪有一個地方全是壞人呢？有時候一些惡名在外搞得大家對 摩洛哥 對印象如此糟糕，讓一些本就心存善意對人也很苦惱，想要扭轉這個風氣恐怕也有心無力。
雖早早築起了防備的高牆，還是在 艾西拉 這個小城被一點點溫暖融化了。
臨別時和先生約定好下一次到 西班牙 的時候，就從 直布羅陀 海峽坐船過來。好好在這兒賴上幾天。
在 艾西拉 ，若非說有什麼不滿的，就是每每當我看風景誤以為這是在 歐洲 或是在澳洲的時候。糟糕的食物，總會把我的味覺強行拉回來，一次又一次地提醒我只是在 摩洛哥 。雖說和 西班牙 隔海相望受其熏陶，總體口味高於 摩洛哥 平均分，也只能算差強人意。
但無論如何，歡迎來到 艾西拉 ，你會愛上她的！
舍夫沙萬：你有一千零一種藍色
離開 艾西拉 的道路不再順暢， 盤山 公路並不那麼舒適，好在一路上的景色從不讓人失望，無形中分散了註意力，也不覺得那麼暈眩了。
又是入夜後伴著暴雨到達，停車場附近的幾個年輕人熱心圍著要幫我們倒車指路，我們完全信任，於是下一秒就撞了路基...幾個青年毫無愧意繼續給我們引路，才發現他們印的引導的去向和導航上的停車點偏離了。於是腦子裡的警報器馬上拉響了，一定是 艾西拉 的人太可愛讓我們鬆懈了...馬上提高警惕甩掉了他們回到停車場。停車場離旅店不過幾百米，一邊撐傘一邊拉箱還要爬梯，顧此失彼鏡頭猝不及防就砸在濕漉漉的石地上，心疼不已。
舍夫沙萬 位於里夫山寬闊的山谷之中，海拔564米，山城裡不行車，多階梯，全靠腳力上下穿行。（次日拍攝）
短短的路途因為負重狼狽不堪，等抵達旅館時，我兩早就是落湯雞了。
心中暗罵了一萬句該死的天氣。外出旅行老天總是和我過不去，我最學不會的隨遇而安就是在下雨天還能樂觀。穿兩件單衣的我早就在快零度的雨里凍得僵直，一回到室內也失去了外出覓食的勇氣，親愛的方便面真的是我旅途中帶出來最明智的單品了。
頭幾天的時差還沒有完全倒過來，每次睜眼都是當地五六點。窗外一絲亮光也沒有，輾轉也難以重新入睡，眼睜睜看到亮光透出，不出意外又是陰天。
不甘心還是穿上了精心準備和藍城絕配的黃裙子，裡面穿了長褲，外頭又套了外套和雨衣。室外約10度的氣溫在雨天和滿目清涼的藍色中仿佛又下降了幾度。
雖然看著濕漉漉的石板路心情低落，還是不得不錶面笑嘻嘻呀...
起初看一眾游記都輕描淡寫提到這滿眼的藍色是為了防蚊降溫，後又瞭解到是20世紀初為躲避納粹種族清洗的猶太人在此避難，把代表著天空和天堂的藍色塗滿了街頭巷尾，為的是寓意上帝的保佑。如今大部分猶太人早已搬離山城，但這浪漫的傳統延續了下來，造福了旅游業。
雨漸漸小了，藍天也開始露面。巷子兩旁的商鋪門依舊緊閉，雨中偶有快步走過不撐傘的行人，整條街幾乎被我一個人承包。雖說地面還濕漉漉的，偶爾探頭的陽光聊勝於無，非常知足了！
早晨10點左右小城裡才陸續熱鬧起來，商販終於打開大門，把自家寶貝擺出街道。在 摩洛哥 的首站購物點我還是很理智，回國後朋友笑說是因為下雨的關係商販們有所保留，要是天氣好所有人都一股腦把好東西擺出來，依著我的性子不買瘋了才怪。我一邊腦海裡想著錯過的好東西，也只有空懊惱了。
圖中是 摩洛哥 的傳統服飾傑拉巴，長斗篷尖頂帽子，暗色系居多，普遍做工料子都不好。基本上下雨的話大多數當地人就把帽子帶起來，也不撐傘，依舊慢悠悠走在雨中。
