曲奇在摩洛哥| 二人一車，三月初春，摩洛哥的一千零一種美麗

而遠處的 庫圖 比亞清真寺就像一座 燈塔 ，無論走在城市的哪個角落，都能遠遠望見。這座 馬拉喀什 舊城的中心和至高點，尖塔高67米。據說當年為防止有人藉機偷窺附近王宮裡的嬪妃，登 上高 塔呼喚人們祈禱的宣禮員必須是盲人。而修建尖塔時因粘合石塊的泥漿中拌入了近萬袋名貴香料，因而又有“香塔”之稱。不過我走到附近倒沒有感覺出什麼特別的氣味，大約是連著幾日淋了雨鼻子已經不靈了吧。
清真寺不對非穆斯林開放，可在附近拍拍外觀。 這瞬息萬變的天空，真是令人哭笑不得。 【Tombeaux Saadiens 薩第安墓】

薩第安墓是埋葬 摩洛哥 傳奇 蘇丹 （國王）艾哈邁德·曼蘇爾時期（阿薩迪王朝）的66名皇室成員。墓群在1917年才被髮現，爾後以布雜／學院派藝術風格（Beaux-arts）重新修繕。因為精美的裝飾風格而成為 馬拉喀什 的一個主要旅游景點。墓地的入口處花園埋葬著大約100名蘇帶的護衛和隨從。

在這裡90%都是西方游客，時常有講解員陪伴。排著長長的隊伍，到狹窄的墓室入口處觀看一下，拍兩張照，然後再看看其他的別室。我們到達的時候風雨交加，又沒帶雨具，穿著衝鋒衣淋了二十分鐘的雨，看了30秒。

如果覺得既然都來了 馬拉喀什 了，這樣的熱門歷史地點不妨一看的話，請在排隊的時候和同行的小姐姐分享以下歷史知識，營造出足夠的歷史和文化的代入感。（分割線內內容若時間不夠可跳過）
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艾哈邁德·曼蘇爾是 北非 歷史上最有影響力的領袖之一，他對 摩洛哥 的未來發展有著極其深遠的影響。公元16世紀，艾哈邁德·曼蘇爾成為了薩阿迪王朝的第六任 蘇丹 ，他以其機智狡猾的外交手腕而聞名於世。正是在他的影響下， 摩洛哥 成為了文藝復興時期世界舞臺上的重要一員。

艾哈邁德·曼蘇爾是他父親穆罕默德·謝赫的第五個也是最小的兒子，他本不可能登上 摩洛哥 的王位。公元1557年，他的父親身亡，而他的長兄阿卜杜拉·加里卜，作為指定的繼承人登上了王位。而這對曼蘇爾來說是個不幸的消息，因為加里卜認為，鞏固自己王位最簡單的方法就是消滅自己的所有親屬。因此曼蘇爾和他的哥哥阿卜杜·馬利克逃離了 摩洛哥 ，併在奧斯曼帝國生活了近二十年。

公元1574年， 摩洛哥 蘇丹 阿卜杜拉·加里卜去世，他的兒子阿布·阿卜杜拉·穆罕默德篡取了本應由阿卜杜·馬利克繼承的王位。在奧斯曼帝國（曼蘇爾和他的哥哥流亡所在）軍隊的支持下，阿卜杜·馬利克侵入 摩洛哥 並 成功 罷黜了篡位者阿布·阿卜杜拉·穆罕默德。但是這兩位爭奪 摩洛哥 王位的人都不幸喪命於1578年的 卡塞爾 凱 比爾 戰役，從而艾哈邁德·曼蘇爾得以繼承王位。

摩洛哥 軍隊對反對勢力造成重大損失，其中還包括支持篡位者聯合的 葡萄牙 軍隊。曼蘇爾利用抓獲的數千 葡萄牙 軍俘虜，向 葡萄牙 換取了巨額的贖金——使得 摩洛哥 的金庫裝滿了 葡萄牙 人的黃金。

在鞏固了他的王位之後，曼蘇爾為自己是勇敢富有的 摩洛哥 人的領袖而自豪。他開始進行行政改革，實行新的稅制。同時他向鄰居桑海人開戰，試圖擴展帝國的領土，並希望由此得到新的收入來源。儘管他取得了勝利，並洗劫了數個桑海人的城市，但要控制橫跨 撒哈拉沙漠 的遙遠領地，對曼蘇爾來說，也是巨大的問題。

不幸的是，曼蘇爾的數個計劃的開支——軍事和領土擴張， 新建 設的經費，為了表現文化和藝術的大型演出——導致了整個 摩洛哥 國庫的空虛。在財政緊縮的情況下，曼蘇爾不得不收斂他的一些野心。 摩洛哥 同時面臨著一個嚴峻的問題，即維持它所征服的遙遠領地的統治，而最後，大部分領地都脫離了 摩洛哥 的統治。

公元1603年，隨著艾哈邁德·曼蘇爾的去世——被瘟疫奪去了生命—— 摩洛哥 的力量和影響力都在衰退。到1620年，那些桑 海城 市都脫離了 摩洛哥 。 摩洛哥 的商路也被他人霸占，而財政問題更困擾著整個國家。到最後，靠曼蘇爾傑出的行 政和 外交能力所獲取的一切進步都被他的繼承者敗光了。

在今天，人們提及艾哈邁德·曼蘇爾，通常將其視作一名歷史上偉大的外交家，並贊嘆他那平衡敵友，平衡基督教和穆斯林的手腕。 摩洛哥 得以在其鄰居以及強大的奧斯曼帝國的虎視眈眈之下保持獨立，與曼蘇爾的精心制訂的外交策略有密切的關係。在他的統治下， 摩洛哥 宗教寬容，科技進步，藝術繁榮。在其前後幾十年內，整個 北非 也找不到這樣的土地。”

以上內容來自《文明5》的文明百科。
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相信當你分享了這些故事之後，排隊等待的時間也會顯得沒那麼枯燥，如果同行的小姐姐還是沒有對你表示出滿眼都是星星的話，只能說，要辛苦你當這一路的司機／導游／搬運工了（掩面。

如果小姐姐趁機表現出哇噻你懂得好多好厲害哦，請自行繼續百度關於 迦太基 文明的描述，在丹吉爾著名景點“ 非洲 洞”的時候還可以用一次。（掩面，註孤生，逃

總結：薩第安墓和巴迪皇宮相鄰。可以一併參觀。薩第安墓的門票10DH，景區很小，也拍不出什麼好看的照片。作為歷史建築類景點，既不宏偉壯麗也不特別精美絕倫，如果是以拍美照為目的的小姐姐可以略過這個景點了。
【不眠廣場】

德吉瑪廣場是名副其實 馬拉喀什 古城跳動心臟。作為不眠廣場，這裡既混亂又迷人。從中世紀時期開始，這裡就聚集著街頭表演， 摩洛哥 單口相聲，套圈游戲攤販。白天的時候占卜師、舞蛇人，和繪畫紋身藝術家、兜售商品的小販，以及資質成疑的赤腳牙醫，各色人等混雜在一起，沿著街道來來往往。夕陽將落的時分開始，廣場搖身一變，擺出了叫賣當地各色小吃、售賣果汁飲料的攤檔。混雜著街頭的音樂和 摩洛哥 式的混亂，馬戲表演者和粗俗的雜耍藝人四周是里三層外三層的圍觀群眾，在露天演唱會的附近更是人頭攢動。 不論是白天還是晚上經過這裡的時候，我都快步匆匆走過。 馬拉喀什 的混亂早有耳聞。雖然這裡發生的一切充滿了新奇，讓人無比地想駐足圍觀，或拍照留念，但一想到稍被髮現就會被當地人纏上，我只好保持警惕，從眼睛的一瞥一掃中記錄一切。

其實德吉瑪廣場最早是更陰森恐怖的地方。在11世紀的時候，這裡是 馬拉喀什 的刑場。這也是廣場名字的來歷，Djemaa el-Fna，就是亡者集會的意思。然而隨著歲月的流逝，廣場也從最初可怕的地方演變成瞭如今的娛樂中心。夜晚這裡的主打是塔吉鍋和焗蝸牛。雜耍藝人，說書匠，音樂表演家，以及詭異又奇妙的即興短劇在混亂的人群中表演著各自的節目。 就是這樣一個一看之下雜亂無章，堪比20年前的 廣州 火車站廣場的地方，早在2001年就被聯合國教科文組織宣佈為世界文化遺產。其中緣由，就等待各位親歷此處，穿梭於芭蕾裙裝扮的小猴，肚皮舞演員，說書人和音樂催眠師當中，去慢慢體會吧。 【阿拉伯市場】

憋了一路，買買買的殺心終於洶涌而出。琳琅滿目眼花繚亂的地毯，燈具，手工皮鞋皮包，精美的裝飾盤的草編席....我也只能大喊一句：“我控制不句我寄幾啊！！！”
【【【【【購物詳細內容請查看文末攻略部分的買買買板塊】】】】】】 出門前特地在某寶搜了價格，基本所有的商品在網上都翻四五倍售賣，心狠手辣的商家直接在後頭加個0。對比完價格感覺自己不買就損失了幾百萬... 手工小羊皮鞋物美價廉，在當地穿上也特別百搭應景，時間匆忙加猶豫不決空手而歸，又是一大遺憾。 其實看我當日的穿著就知道純是衝著購物而來，為了買買買把拍照都拋諸腦後了。


馬拉喀什：馬約爾花園——紅城中的藍寶石馬 約爾 花園占地12公頃，與其稱花園，不如說是一座植物園。絡繹不絕慕名而至的游人都是來一睹時尚藝術巨匠在園藝上的造詣。而裡面的一花一木都有好多的故事要講。
這座花園的前世今生是兩代藝術家一生的跌宕起伏。花園的締造者是 法國 畫家Jacques·Majorelle（傑奎琳·馬 約爾 ），在上世紀20年代他到 馬拉喀什 採風，不久便在這座他喜愛的城市 新城 中心買下這片棕櫚林別墅。他居住於此近40年間，搜集了來自五大洲的奇花異草，窮盡一生打造了這座“印象派花園”。而花園中最矚目的藍色也是提煉自 撒哈拉沙漠 植物，珍貴異常。