埃及7日 盧克索、阿斯旺、開羅
第一章 埃及初印象 盧克索神殿
北京 到 開羅 轉機，十幾個小時後，飛機終於降落在 盧克索 國際機場。
盧克索 ，舊名底比斯，古 埃及 文明中心。
酒店離 盧克索 神廟並不遠，稍事休整，去往 盧克索 神廟。
小城並不是一個可以信步閑游的地方。一路上，騙子、導購、推銷，他們遊蕩在游客出沒之處。街道邊，荷槍實彈的警察，提醒著這裡並不寧靜。由於 埃及 剛剛發生恐怖襲擊， 俄羅斯 客機爆炸墜毀後，現在游客果然少了很多。
神廟附近，有眾多小餐館，尋得位置絕佳之處，登頂樓露臺。跳出了繁雜的街道，風景豁然壯美：獅身人面獸大道，拉美西斯二世坐像，方尖碑躍然眼前。再遠處，尼羅河，水分城市東西兩岸，太陽東升西落，東岸活人住，西岸埋舊骨。極目遠眺，河對岸（西岸）的群山，無數帝王安寢之處隱於山谷之間。
臨近傍晚，進入神廟，滄桑感撲面而來。
時間面前，一切怎麼也逃不過物非人非。
廟前大道，盛時，700多座獅身人面守衛像，如今只留下58座，大都面容殘缺。廟門前，2尊拉美西斯巨像端坐兩側，原本的2座方尖碑，只留得一座孤碑，矗立在故土（另一座現在 巴黎 協和廣場）。
夜，燈光啟，所有細節隱匿了起來，神廟展現出粗獷的輪廓。游走在巨大的 石柱 門廊間，盡頭是星空下的主殿。正直宵禮，遠處的廣場，祈禱聲陣陣悠揚，彌散在神殿上空。伊斯蘭與古 埃及 文明，演繹出了曼妙的和旋。世間的精彩之處在於他的繽紛，而文明卻因為包容而打動人心。
寫文章時，恰逢習主席訪問 埃及 ，被替換成 中國 紅與青花瓷主題的 盧克索 燈光秀，讓神廟，第一次穿上了 中國 晚禮服。
入夜，沿尼羅河回酒店，對岸是燈火通明的國王山谷。擾人者已散去，少了世俗的喧囂， 盧克索 在寧靜中，又回到了底比斯。那時，摩西未分開 紅海 ，諸神生活在群星閃耀之地。文明在河畔啟明，到如今的萬千世界，須臾間，5000年的故事，還未講完。餘音隨風沙而散，拂過的尼羅河水，靜靜地淌入海灣。
明天探訪封存數千年的地下宮殿，而後西岸帝王谷，女王殿，晚上卡爾納克神廟燈光秀，將是奔波的一天。
盧克索 神殿門口的拉美西斯二世坐像
獅身人面像大道，其中一尊的細節 
門口處的方尖碑，本來是一對，另一個現在 巴黎
夜晚的獅身人面像大道，遠處是廟門口 
第二章 丹達拉神殿 封存千年的古老地宮
清晨，5點多，汽車已經行駛在開往肯納(Qena)的路上，丹達拉神殿位於肯納 西北 5公里，從 盧克索 出發大約1個半小時。一路補覺，直到路過檢查站，睡眼惺忪，瞥見掃地的大爺，悠閑地掃著街道，肩頭卻斜挎著一把明晃晃的機關槍，才意識到，後面的路並不平常。於是坐直身子，警惕起窗外。
丹達拉，是個游客鮮至的地方，常規的旅游公司不 會安 排到此。到達時，沒有任何游客。空曠的殿外廣場，考古工人在殿道兩側靜靜地挖掘著。鳥雀嘰嘰喳喳，穿梭於殿堂，顯然它們已經在這裡生活了多年。
殿內的巨柱，與在 盧克索 神廟空曠的戶外，感覺又不一樣。在封閉的空間里，數排巨大 石柱 ，擠在前殿，人像魚一樣，只能游走在 石柱 四周的空隙間。於是，雖然高度與 盧克索 神廟 石柱 相差無幾，卻帶來數倍的壓迫感。沿 石柱 仰望，每個 石柱 頂端的四面環繞著哈索爾女神巨面像，歷經 羅馬 人的破壞，所有石像已經面目全非。
值得驚奇的是，天花板的壁畫，保存卻如新生般完好。精美絕倫的程度，是我在 埃及 之行，絕無僅有的。由於在室內，陽光無法照射，顏料依舊鮮艷分明，少了風沙的打磨，雕刻的細節幾乎毫無傷損。這裡，可以不用憑藉想象，就能體驗塵封完好的古 埃及 壁刻藝術。我仿佛已經來到了初生時的底比斯，見到了她鮮活時的模樣。
殿堂深處，無數個昏暗的小房間，有那麼一間，地面上隱藏著一段狹窄的石階，通往地下。人必須屈身俯腰，才能勉強鑽入。地下別有洞天，由於地點隱蔽，這裡未經 羅馬 人的洗劫。在狹長猶如墓道的兩側牆面，數千年前的保存完好的精美壁刻，環繞四周，觸手可碰：荷魯斯的羽毛根根清晰，蛇的鱗片片片分明，你甚至可以看清女人的髮辮如何纏繞。
其中一副名為“丹達拉電燈”的壁刻至今仍是未解之謎：圖中的人們，托舉著一個形如電燈的物體，圖中有燈芯、電線，甚至電池，與今天的燈泡幾乎無異。究竟是古代的“高科技”訊息，還是歷史的巧合，亦或是留下想象的空間，由後人分說。
一間不知名的小屋子，地面上藏著一段向下的階梯 
附身而下，裡面是隱藏了千年的地宮 
出門時，已經是中午，外面考古現場 
第三章 帝王谷 西岸亡靈之地
離開丹達拉，2小時候後，到達國王谷已經是中午。正午毒辣的陽光猛烈的烘烤著峽谷，空氣中沒有一點水分。隨著地表的熱氣升騰，整個峽谷在氣浪中扭曲晃動，擴散出一種縹緲的氛圍。
谷內60多座帝王陵墓，埋葬著公元前1539年到公元前1075年期間的64位法老。朝代變遷，盜墓賊、強盜、文物販子、冒險家，像禿鷲蠶食屍體一樣，用3000的光景一波又一波的洗劫著數目龐大的財寶群，直到這裡變成荒漠一片。無數頂級的珍寶被車載船拉，流轉到世界各地，不知成為多少名門貴族地下室中不能說的秘密。
然而還是有一座小墓室幸存了下來，他就是舉世聞名的“圖坦卡蒙墓”。二十世紀初， 英國 人開啟了塵封千年的墓門，參與發掘的人，陸陸續續各種原因離奇死亡，不斷印證著棺木上那句警言：“誰打擾了法老的安寧，誰就會遭到詛咒”。置於墓室之中，知道這個故事始末的來者，時常會不寒而慄，仿佛幽怨之氣始終縈繞在四周。
雖然是國王谷中小之又小的墓室，圖坦卡蒙的珍寶已經足以填滿半個 開羅 博物館。在 開羅 見證過圖坦卡蒙寶藏的絕美驚艷，才又有一番感受。
傍晚，回到了東岸。從荒蕪、死寂中的回歸，東岸的 盧克索 變得格外溫暖。晚上，卡爾納克神廟的燈光秀，據說是 埃及 最好的燈光秀。草草吃了晚飯，奔赴卡爾納克。
因為帝王谷無法拍照，下麵是在峽谷另一側的女王殿
從女王殿回程中，路過門農巨石像 
白天，賓館對面的國王山谷 
夜晚，賓館對面的國王山谷 
第四章 卡爾納克神廟 埃及最好的燈光秀
晚飯後，攔了輛馬車，從 盧克索 廣場出發，沿尼羅河一路向北。15分鐘後，就到達了位於 盧克索 神廟以北3公里的卡爾納克神廟。
離8點的燈光秀還有段時間，找了廟前廣場的一家商鋪坐了下來，點了啤酒飲料，商販小男孩害羞的躲進了屋裡。
就在我坐的這個地方，幾個月前剛剛發生了自殺式爆炸襲擊，3個恐怖分子全部死亡，其中2個被擊斃，1個當場引爆了身上的炸彈。襲擊的代價只有幾個商販和一個警察受傷，可見當地警察反恐已經十分有經驗。
小販給的啤酒酸澀難咽，正要抱怨，突然意識到穆斯林國家禁止飲酒，仔細讀了酒瓶的說明，原來所謂啤酒就是不含酒精的麥芽飲料。之前去到 土耳其 ，街頭到處可以買到酒。同為穆斯林大國，凱末爾後的 土耳其 ，走上了世俗化和政教分離的道路。 埃及 ，卻依然在動蕩中，摸索著自己前進的方向。
燈光秀在8點鐘準時開幕。黑暗中鋪出一條光路，從眼前延伸至遠方。光路始於獅身人面獸大道，經過拉美西斯巨像的腳下，穿過134根由高15米或23米巨型 石柱 排列而成的大廳，經過高30米的哈特謝普蘇特女王方尖碑，輾轉古跡小徑，一路通往聖湖。
每至一處，充滿戲劇性的光影，總會留人駐足。以廢墟的巨柱高牆為天然的幕布，伴著古老而富有詩意的聲音，光影中，講訴著古代底比斯的歷史和法老王的成就。
這是一個迷人和超自然的體驗：燈光模擬出的篝火，在如城市般廣闊的古跡四處燃亮；逼真的音效下，牆壁發出“嗒嗒”聲，如同黑暗中仍有匠人不分晝夜的鑿刻；通幽的曲徑，有路人陣陣呢喃，好似正擦身而過。
聖湖前，最後的燈光秀熄。神廟歸於沉寂與黑暗，而對岸的國王山谷依舊燈火通明。抬頭，繁星掛滿澄凈的夜空。靜望著，此刻，太陽神的廟宇與死神棲息之地出現在同一視野，國王與屍骨同在一片星空之下。
仔細看啤酒瓶上，其實是麥芽飲料
盧克索 ，舊名底比斯，古 埃及 文明中心。
酒店離 盧克索 神廟並不遠，稍事休整，去往 盧克索 神廟。
小城並不是一個可以信步閑游的地方。一路上，騙子、導購、推銷，他們遊蕩在游客出沒之處。街道邊，荷槍實彈的警察，提醒著這裡並不寧靜。由於 埃及 剛剛發生恐怖襲擊， 俄羅斯 客機爆炸墜毀後，現在游客果然少了很多。
神廟附近，有眾多小餐館，尋得位置絕佳之處，登頂樓露臺。跳出了繁雜的街道，風景豁然壯美：獅身人面獸大道，拉美西斯二世坐像，方尖碑躍然眼前。再遠處，尼羅河，水分城市東西兩岸，太陽東升西落，東岸活人住，西岸埋舊骨。極目遠眺，河對岸（西岸）的群山，無數帝王安寢之處隱於山谷之間。
臨近傍晚，進入神廟，滄桑感撲面而來。
時間面前，一切怎麼也逃不過物非人非。
廟前大道，盛時，700多座獅身人面守衛像，如今只留下58座，大都面容殘缺。廟門前，2尊拉美西斯巨像端坐兩側，原本的2座方尖碑，只留得一座孤碑，矗立在故土（另一座現在 巴黎 協和廣場）。
夜，燈光啟，所有細節隱匿了起來，神廟展現出粗獷的輪廓。游走在巨大的 石柱 門廊間，盡頭是星空下的主殿。正直宵禮，遠處的廣場，祈禱聲陣陣悠揚，彌散在神殿上空。伊斯蘭與古 埃及 文明，演繹出了曼妙的和旋。世間的精彩之處在於他的繽紛，而文明卻因為包容而打動人心。
寫文章時，恰逢習主席訪問 埃及 ，被替換成 中國 紅與青花瓷主題的 盧克索 燈光秀，讓神廟，第一次穿上了 中國 晚禮服。
入夜，沿尼羅河回酒店，對岸是燈火通明的國王山谷。擾人者已散去，少了世俗的喧囂， 盧克索 在寧靜中，又回到了底比斯。那時，摩西未分開 紅海 ，諸神生活在群星閃耀之地。文明在河畔啟明，到如今的萬千世界，須臾間，5000年的故事，還未講完。餘音隨風沙而散，拂過的尼羅河水，靜靜地淌入海灣。
明天探訪封存數千年的地下宮殿，而後西岸帝王谷，女王殿，晚上卡爾納克神廟燈光秀，將是奔波的一天。
盧克索 神殿門口的拉美西斯二世坐像
丹達拉，是個游客鮮至的地方，常規的旅游公司不 會安 排到此。到達時，沒有任何游客。空曠的殿外廣場，考古工人在殿道兩側靜靜地挖掘著。鳥雀嘰嘰喳喳，穿梭於殿堂，顯然它們已經在這裡生活了多年。
殿內的巨柱，與在 盧克索 神廟空曠的戶外，感覺又不一樣。在封閉的空間里，數排巨大 石柱 ，擠在前殿，人像魚一樣，只能游走在 石柱 四周的空隙間。於是，雖然高度與 盧克索 神廟 石柱 相差無幾，卻帶來數倍的壓迫感。沿 石柱 仰望，每個 石柱 頂端的四面環繞著哈索爾女神巨面像，歷經 羅馬 人的破壞，所有石像已經面目全非。
值得驚奇的是，天花板的壁畫，保存卻如新生般完好。精美絕倫的程度，是我在 埃及 之行，絕無僅有的。由於在室內，陽光無法照射，顏料依舊鮮艷分明，少了風沙的打磨，雕刻的細節幾乎毫無傷損。這裡，可以不用憑藉想象，就能體驗塵封完好的古 埃及 壁刻藝術。我仿佛已經來到了初生時的底比斯，見到了她鮮活時的模樣。
殿堂深處，無數個昏暗的小房間，有那麼一間，地面上隱藏著一段狹窄的石階，通往地下。人必須屈身俯腰，才能勉強鑽入。地下別有洞天，由於地點隱蔽，這裡未經 羅馬 人的洗劫。在狹長猶如墓道的兩側牆面，數千年前的保存完好的精美壁刻，環繞四周，觸手可碰：荷魯斯的羽毛根根清晰，蛇的鱗片片片分明，你甚至可以看清女人的髮辮如何纏繞。
其中一副名為“丹達拉電燈”的壁刻至今仍是未解之謎：圖中的人們，托舉著一個形如電燈的物體，圖中有燈芯、電線，甚至電池，與今天的燈泡幾乎無異。究竟是古代的“高科技”訊息，還是歷史的巧合，亦或是留下想象的空間，由後人分說。
谷內60多座帝王陵墓，埋葬著公元前1539年到公元前1075年期間的64位法老。朝代變遷，盜墓賊、強盜、文物販子、冒險家，像禿鷲蠶食屍體一樣，用3000的光景一波又一波的洗劫著數目龐大的財寶群，直到這裡變成荒漠一片。無數頂級的珍寶被車載船拉，流轉到世界各地，不知成為多少名門貴族地下室中不能說的秘密。
然而還是有一座小墓室幸存了下來，他就是舉世聞名的“圖坦卡蒙墓”。二十世紀初， 英國 人開啟了塵封千年的墓門，參與發掘的人，陸陸續續各種原因離奇死亡，不斷印證著棺木上那句警言：“誰打擾了法老的安寧，誰就會遭到詛咒”。置於墓室之中，知道這個故事始末的來者，時常會不寒而慄，仿佛幽怨之氣始終縈繞在四周。
雖然是國王谷中小之又小的墓室，圖坦卡蒙的珍寶已經足以填滿半個 開羅 博物館。在 開羅 見證過圖坦卡蒙寶藏的絕美驚艷，才又有一番感受。
傍晚，回到了東岸。從荒蕪、死寂中的回歸，東岸的 盧克索 變得格外溫暖。晚上，卡爾納克神廟的燈光秀，據說是 埃及 最好的燈光秀。草草吃了晚飯，奔赴卡爾納克。
因為帝王谷無法拍照，下麵是在峽谷另一側的女王殿
離8點的燈光秀還有段時間，找了廟前廣場的一家商鋪坐了下來，點了啤酒飲料，商販小男孩害羞的躲進了屋裡。
就在我坐的這個地方，幾個月前剛剛發生了自殺式爆炸襲擊，3個恐怖分子全部死亡，其中2個被擊斃，1個當場引爆了身上的炸彈。襲擊的代價只有幾個商販和一個警察受傷，可見當地警察反恐已經十分有經驗。
小販給的啤酒酸澀難咽，正要抱怨，突然意識到穆斯林國家禁止飲酒，仔細讀了酒瓶的說明，原來所謂啤酒就是不含酒精的麥芽飲料。之前去到 土耳其 ，街頭到處可以買到酒。同為穆斯林大國，凱末爾後的 土耳其 ，走上了世俗化和政教分離的道路。 埃及 ，卻依然在動蕩中，摸索著自己前進的方向。
燈光秀在8點鐘準時開幕。黑暗中鋪出一條光路，從眼前延伸至遠方。光路始於獅身人面獸大道，經過拉美西斯巨像的腳下，穿過134根由高15米或23米巨型 石柱 排列而成的大廳，經過高30米的哈特謝普蘇特女王方尖碑，輾轉古跡小徑，一路通往聖湖。
每至一處，充滿戲劇性的光影，總會留人駐足。以廢墟的巨柱高牆為天然的幕布，伴著古老而富有詩意的聲音，光影中，講訴著古代底比斯的歷史和法老王的成就。
這是一個迷人和超自然的體驗：燈光模擬出的篝火，在如城市般廣闊的古跡四處燃亮；逼真的音效下，牆壁發出“嗒嗒”聲，如同黑暗中仍有匠人不分晝夜的鑿刻；通幽的曲徑，有路人陣陣呢喃，好似正擦身而過。
聖湖前，最後的燈光秀熄。神廟歸於沉寂與黑暗，而對岸的國王山谷依舊燈火通明。抬頭，繁星掛滿澄凈的夜空。靜望著，此刻，太陽神的廟宇與死神棲息之地出現在同一視野，國王與屍骨同在一片星空之下。
仔細看啤酒瓶上，其實是麥芽飲料
