越禁忌越美麗 帶你掀開伊朗的神秘面紗

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但是真的是這樣麽？!
2015年的9月我們終於踏上了我最神往的國家。我太喜歡波斯王子，也太喜歡斯巴達300勇士，要知道攻打斯巴達的就是古代 伊朗 人，要知道波斯的靈魂就藏在這片古老的土地上。 德黑蘭初印象 -- 前美國大使館的大撒旦從 北京 飛 德黑蘭 乘坐馬漢航空的旅客蠻多，稀稀落落也坐滿了半艙飛機。下了飛機準備出關的卻只有五個人，其他人都是轉機去 土耳其 的。我們並不打算在這座城市逗留太久，旅行的重點就是前 美國 大使館。這裡以及這裡發生的事件對 伊朗 的現代歷史產生了重大，深遠的影響。
從蝴蝶效應的角度來說， 美國 人在這裡策划了政變推翻了 伊朗 的改革派，與 英國 人一起占據了已國有化的國家石油公司股權，但是 美國 人支持的沙阿政權並沒有得到 伊朗 人民的認可，當沙阿被推翻，醜聞浮出水面，學生們攻占了大使館扣留了52名外交官444天。薩達姆同時趁 伊朗 內亂髮動了兩伊戰爭， 美國 及 歐洲 對 伊朗 的製裁自此開始。
前 美國 大使館最吸引人的地方就是前面圍牆上絢爛多彩的壁畫，“大撒旦”將 美國 自由女神像的面部畫成了骷髏。 很多資料告訴我們拍照要小心，以防被抓。起初我們還非常小心，但是最後發現根本沒人管，直到我嘗試要走入大使館才有警衛非常友好的勸阻了我。我們坐在這些壁畫前面，看穿著黑紗的婦女目不斜視的匆匆趕路，有一位女士還拎著MK的新款包，我覺得很有意思。 幾個年輕的女生看到我們拍照還主動要求跟我們合影，並讓我們通過F ace book傳給她們。我們驚訝著這個被傳說如此閉塞的國度，年輕的心雖然蒙著面紗，卻早已突破了那層厚厚的土壤呼吸外面大世界的空氣了。
大門上白色 大理 石的 美國 鷹徽的頭已經剝落，上面 伊朗 三色國旗靜靜的垂落。
波斯波利斯--3000年的重量設拉子 之於波斯文明就像 西安 之於中華文明，位於 伊朗 的中部腹地。波斯文明的起源就藏在這座城市不遠的 波斯波利斯 。
歷史上能稱為大帝，在名字後加Great的帝王屈指可數， 中國 漫漫歷史也不過只有漢武大帝和康熙大帝配得上這個稱號。在波斯歷史上前後三代就出現了兩位，居魯士大帝和大流士大帝。他們連綿建立了橫跨亞歐的波斯大帝國。 波斯波利斯 就是這個偉大帝國的都城。 黃沙之上廢墟依然顯示著當年的壯美，那些精美的浮雕描繪著八方朝賀， 印度 人 希腊 人都來了，那時孔子才剛剛出生，幾百年後嬴政一統七國在 咸陽 建造了舉世聞名的秦王宮，像它被項羽一把火燒掉一樣，年輕的 亞歷山大 大帝從 希腊 打來，燒掉了這座波斯聖城。 廢墟的美就在於它的每一粒瓦礫都寫滿了千年的歷史。它為我們講述著一個華美的時代。當我們看斯巴達三百勇士當中波斯鐵騎橫掃 地中海 的時候，他們就是住在這樣的都城裡。他給波斯王子，時之沙這些只聽名字就覺得精彩的電影里一個黃沙爛漫的實景。 夕陽慢慢的落下，渾圓的落日從廊柱邊落下。這一刻的你我似乎能感受到時間。他的重量就在於此。 伊朗清真寺的穹頂（粉色清真寺）-- 波斯建築的時間變遷建築是波斯文化對世界文化最偉大的貢獻之一。他的獨特之處在於前無古人的簡潔和建築錶面對裝飾和顏色的大量運用。
在這個國度的歷史上，波斯人阿拉伯人 蒙古 人不斷登上歷史舞臺，但是都沒有排擠掉原有建築風格，而都是引用了新的元素。
用相機記錄穹頂，就是用眼睛看 伊朗 歷史的變遷。波斯人的華麗，阿拉伯人的對稱元素，穹頂和清真寺的大量建造， 蒙古 人又帶來了硬朗的線條。 伊斯法罕 的聚禮清真寺就是這樣用一座建築見證了800年間的伊斯蘭設計，牆面的裝飾從磚飾轉向精美的 大理 石繁複設計。 而 設拉子 建於19世紀末的粉色清真寺也是精美得不可方物。彩色的玻璃打進來柔美而曖昧的粉色光，當打到牆上一朵朵玫瑰的壁磚上，那些玫瑰似乎就在牆上盛開來。開滿了一整個清真寺。 這時你再抬頭看看穹頂，玫瑰色濃郁的簡直要從頂上灑下來。 這裡是全 伊朗 最上鏡的清真寺。 ABYANEH--觸手可及的古老ABYANEH是中部城市 伊斯法罕 和 卡尚 之間小鎮，隱藏在群山之中，下了快速路還有一個多小時的車程。LP（孤獨星球）對它的人口形容是：只有幾個老奶奶。
Abyaneh整個村莊都是土紅色泥磚建造的，但大多屋子已經廢棄或空置。聽聞村中年輕人都已經外出務工了，只有少數老人留守村中。 雖然整個村莊人煙稀少，我們三個外國異教徒卻沒有任何陌生的恐懼，反而覺得村子很寧靜安詳，就像世外 桃源 。紅色房子像極了 歐洲 臨海 的度假小鎮，不過這裡的歷史超過了1500年。小村莊裡呈現出一股寂寥但卻生機勃勃的氣氛，也許是因為沿著村莊靜靜流淌的河水還有枝繁葉茂的葡萄藤。 村莊的對面就是層巒疊嶂的山脈。半山坡上還有廢棄的一段城牆，站在城牆上回望村莊，翠綠中掩映著這一方熱土。抬起頭竟然還有鷹在藍天上盤旋。在這一片古老的土地上，不受打擾得總有這些觸手可及的歷史。 刺客城堡--穿過中世紀的風如果你是《波斯王子》的游戲迷，一定記得阿拉穆特聖城這個名字，他就隱藏在 德黑蘭 東北 部的阿拉穆特山谷里。這裡是中世紀世界上舉行可怕的宗教儀式的巢穴，他們聚集在一起刺殺當時的政治和宗教領袖，相信這樣的行動能讓他們上天堂。
哈桑薩巴赫是他們的首領，精通邪術。聽名字一個穿黑色長衫蒙面黑眼線的形象就衝進腦海裡，據說他用美女和大麻網羅了一大批當時世界上最厲害的殺手，並將組織命名為：Hashish-Iyun，這就是現代英語assassins（刺客）這個詞的起源。
驅車四小時才找到這片懸崖，順著中世紀就修建而成的岩石路攀登而上，眼前是一個綺麗的山谷，回想中世紀年輕的殺手策馬出山，鞘起劍落，再回山享樂。山頂的風好大，一直在耳畔迴響，那風裡還有中世紀的馬蹄聲在響。 伊朗人--親切的你們這個國度的人稱呼 中國 人為“QIN”，名稱一齣就把兩個國家的交情拉到了千年之前。張騫出使西域的“安息”其實就是今天的 伊朗 。
無論在 伊朗 哪裡，總有友善的笑容和兄弟般的搭訕，兩句話沒說就是朋友：買水零錢不夠，沒關係，拿走吧；我剛去過 中國 ，你們要去酒店，小意思我送你們去；要買博物館門票搞不清，別擔心我幫你。
踏上旅途的我們總是小心翼翼，面對著不同的offer總是習慣say no，直到在 設拉子 遇到了出 租車 司機Abba大叔，Abba大叔有一個小本子，上面從2009年到最近密密麻麻寫滿了各國游客上了他的車感受，中文 日本 英文，最感動的是有個游客寫：如果你看到這個本子，證明你開始了一趟紳士之旅，放下心防好好享受吧。因為酒店沒有預定，大叔一直等到我們確認有房間之後才從大廳離去；在第二天沙漠登山下來，大叔在涼亭里竟然準備了一個西瓜；他甚至一分鐘都沒有遲到過。
在離開的時候我也認真的給大叔留了言，這個國度的人民承載了多少誤解，他們單純又友好，長長的睫毛下麵的眼神里讀不到惡意。我們的小心翼翼在真誠面前不堪一擊。小伙伴們，來 伊朗 吧，這才是給自己的心靈放個假的地方。