在千年的微笑中穿行，聽那叢林的淺唱低吟

↑周薩神廟 ↑周薩神廟 周薩神廟的對面是托瑪儂神廟，兩座建築風格和規模都非常相似，很對稱的感覺。托瑪儂神廟是 法國 援建的，修補的風格沒有 中國 那麼突兀了 ↑托瑪儂神廟 聖劍寺是闍耶跋摩七世為供奉他的父親而建，和塔布隆寺相呼應。這裡規模宏大，最初是佛教寺廟，而後被 印度 教取代，最後 印度 教又被佛教取代，所以看到不同教派的痕跡。 ↑聖劍寺 沒有頭的衛士，還在忠貞的履行著護衛的職責 ↑聖劍寺 這裡也有大量精美的浮雕，仔細觀看，會發現不同宗教的痕跡 ↑聖劍寺 ↑聖劍寺 這個圓柱形物體叫林伽，是男性的陽具，下麵的底座叫約尼，是女性生殖器。林伽和約尼一般都是這樣配套出現，象徵陰陽兩性永不分離，陰陽交合即萬物的總體，是生命之源。在我們游覽的眾多寺廟中，林伽和約尼無處不在。古代高棉人對林伽是及其崇拜的，因為林伽是濕婆的象徵。濕婆是毀滅之神，兼具生殖與毀滅、創造與破壞雙重性格。《羅摩衍那》記載濕婆與妻子做愛時，一次就達100年之久，中間從不間斷，精液噴灑成 恆河 ，孕育了 印度 文明。從此我看到 印度 人民，總有種說不的感覺了 ↑聖劍寺 ↑聖劍寺 穿過層層迴廊，我們到達了中心殿堂。這些小孔當時都是鑲嵌寶石的，後來被 泰國 人攻占掠奪了。想象當年金碧輝煌的樣子，如今只剩下軀殼。這個寶 塔里 面供奉的就是國王父親的骨灰和一把聖劍。

我在這裡參觀的時候正好遇到一個 中國 旅游團，說著一口 臺灣 腔的導游告訴大家，這裡被 法國 人發現之後，他們把這個塔劈開了，把裡面的寶劍偷走，然後又重新修好。後面 柬埔寨 政府去問 法國 索要的時候， 法國 裝傻，不承認他們偷走了寶劍，最後只能不了了之。很有趣的是他們剛走，又來了一波 日本 旅游團，有人問導游這個 塔里 面的東西還在嗎。導游也一本正經的說，迄今為止都沒有人打開過，這個塔還是完好的。於是我凌亂了，你說我該信誰？ ↑聖劍寺 這個獨一無二的兩層建築非常特別，幾乎成了聖劍寺的標誌。我在這兒遇到一隊 日本 老年團，導游跟他們說這個建築是圖書館（藏經閣），但我表示懷疑，因為一般藏金閣都 會安 排在引道的兩端，我先前已經看到有藏經閣了。所以我去問那個導游如果這裡是藏經閣的話，那每次要到第二層去取放資料不是很麻煩嗎，而且並沒有看到有殘存的樓梯痕跡。導游說以前肯定有的，只是被破壞掉了。

好吧，可是我怎麼看都覺得不像呢 ↑聖劍寺 ↑聖劍寺 ↑聖劍寺 在聖劍寺相機就徹底沒電了，我的腳也痛得快斷了，更沒有再去看其他寺廟的動力，於是我就在車上和Pros聊天。但小伙伴顯然要把這趟旅游的性價比發揮到最大，自己一個人也興緻勃勃的去參觀了。塔遜寺 和龍 藩水池我都沒有去看，照片是勤勞的小伙伴拍來的 塔遜寺最有名的大概就是這個門了，所有的宣傳畫都是這個照片，被整棵 大樹 包圍的大門 ↑塔遜 龍藩水池目前看起來也沒有什麼特色，在古代是作為醫生治病的場所，一共有四座水池，分別註入不同的藥水，病人根據病狀選擇不同的池子沐浴 ↑龍蟠水池 休息了半小時，我稍微緩過來一些了，於是前往東梅奔。這座寺廟和比粒寺非常像，我們爬上之後已經看到太陽快落山了，但這兒並沒有幾個人。我心裡還很納悶，為什麼大家都要去比粒寺看日落，而不選擇東梅奔，不是一樣的嗎？我還設想了很多可能，是不是由於宗教原因？或者風水不好？還是有什麼顧忌？下來之後我立馬向Pros求證，然後他淡淡的回答：哦，因為東梅奔5點30就關了，而比粒寺沒有時間限制。知 道真 相的我眼裡掉下來 ↑東梅奔寺 比粒寺是看日落的好地方，我們上來的時候已經聚集了很多人。這裡曾是皇家的火葬場，如今還能看到當年裝骨灰用的石槽，也能看到有燒焦的痕跡。 印度 教也是相信“輪迴”的，肉身可以冥滅，隨著火光變成青煙，但已經開始尋找新的身體。肉體在一次一次的變換，這是無常，也是永恆。我們 中國 的傳統觀念則截然不同，我們講究入土為安，“挫骨揚灰”這簡直是對一個人最惡毒的詛咒。所以新 中國 成立後推行火化制度困難重重，這是在和幾千年的傳統觀念挑戰，顛覆整個民族的認知。 ↑比粒寺 ↑比粒寺 ↑比粒寺 這次旅行，我們和日出日落的緣分都很淺，連續幾天，都沒有看到很美的情景，這次的日落也非常普通，或許是要讓我們保持對下一次再來的期待？ ↑比粒寺 ↑比粒寺 晚上吃了個柬式火鍋，上面烤肉，下麵煮湯。這次的食物很對我胃口，我覺得那個湯汁非常鮮美，要是早點點這個就好了！ ↑老市場 Day 4 外圈今天的行程：

女王宮Banteay Srey →崩密列Beng Mealea→羅洛士群Roluos Group（巴孔寺(Prasat Bakong)→神牛寺（Preah Ko））→巴戎寺→吳哥微笑演出 女王宮（Banteay Srei）這個名字就是以訛傳訛來的，當初被髮現的時候， 法國 人想當然的以為這麼精美的地方，應該是女人居住的。所以隨便就給安了這個名字，實際上卻和女人一點關係都沒有，這裡是高僧的修行之所，還是叫音譯的名字“班蒂斯蕾”更肯切一點。 這個宮殿以小巧玲瓏、精緻剔透、富麗堂皇而著稱於世，是吳哥古跡中風格最獨特和最精緻的建築群之一，有“吳哥古跡明珠”和“吳哥藝術之鑽”的美譽。

我們到達的時候還不到八點，只有一隊 中國 旅行團在參觀。女王宮真的好袖珍，就那麼一圈，但這裡眼睛能看到的地方，都雕滿了精美的圖畫。時間允許的話，可以對照著書籍找到很多故事： 毗濕奴神的化身“納拉辛瑪”將阿修羅王撲到在地，將要結束其生命的樣子；諸神之王”-因陀羅騎著三頭大象,降下甘霖、解除民間乾旱的情形等等 ↑女王宮 ↑女王宮 中間全部被圍起來，不能接近，只能遠遠的觀望。整個女王宮是一座紅砂岩的寺廟，陽光照上去是粉紅色 ↑女王宮 ↑女王宮 ↑女王宮 這裡被蔣勛稱贊為：像刺繡一樣的石雕。我如痴如醉的觀賞著這精緻的門楣， 石柱 ，有種感動得想哭的衝動。這些歷史上沒有留下姓名的偉大藝術家和工匠們，把自己畢生所有都獻給了神。在烈日下，在暴雨中，他們用鐵器或是石器，給冰冷的砂石註入了生命，帶著虔誠的信仰，讓這片片石頭開出了花。無論是跳動的浪花，發怒的濕婆，還是東方的蒙娜麗莎，這些像錦緞一樣柔美的圖畫在這熾熱的紅土地上如絲般拂過人們的心，讓所見之人都拜倒在她的腳下 ↑女王宮 ↑女王宮 讓人愛不釋手的浮雕，翻騰的浪花中空的部分都完美的呈現出來，這種繁雜的工藝即便是在現代也有極大的難度。女王宮是古代高棉藝術的巔峰之作 ↑女王宮 每個門楣上都雕刻了一個 印度 教的神話，如果不趕時間，可以慢慢蹭導游，會聽到很多有趣的故事