↑巴戎寺 朝拜神靈，歌舞升平
↑巴戎寺 穿過迴廊，向上攀登，踏上最上面的平臺之後，迎接我的是這上百座微笑的佛像。 朝陽 還沒有完全升起，在光影的變幻下，佛像時而斑駁時而炫目，無論我們怎麼移動，總有一幅幅微笑的面容註視著我。此刻游人還很稀少，我就這樣獃獃著望著他們，被巨大的震撼的包圍。不知道當年白髮蒼蒼的闍耶跋摩七世在鑄造這些佛像的時候，想到了什麼？是對無情的戰爭和殺戮的反思？還是巔峰的帝國未來的祈禱？亦或是對天下蒼生的悲憫？
可以想象當年 法國 人發現巴戎寺的驚訝，這種東方文化的精髓強烈的震撼了西方人的心靈，這微笑有著穿透世界的力量，無論種族和信仰，在這些閉目冥想的佛像面前，都能找回心靈的平靜。我在這裡獃了很久，看著陽光一點點灑向佛像，那微笑在光芒萬丈中絢爛。我也在這裡尋求心靈的庇護，這穿越千年的微笑，目睹了帝國的繁華與衰落，人民的痛苦和血淚，安撫著世間的困境和哀痛。回顧我迄今為止諸多坎坷悲傷的人生，這笑容賜予我平靜安寧，我不知道今後我還要經過多少痛苦，願這微笑給我繼續前進的力量
↑巴戎寺
↑巴戎寺
↑巴戎寺 太陽升起來了，游客也跟著多了，小小的平臺上開始喧囂起來，遇到好幾個 中國 的旅游團，大媽們都忙著各種擺pose拍照，高高興興的呼朋引伴。其實我感覺巴戎寺是一個需要靜靜感受的地方，只有在寧靜中，你才能體悟到內心深處的感受。
↑巴戎寺
↑巴戎寺
↑巴戎寺
↑巴戎寺
↑巴戎寺 其實這幾張照片是最後一天補拍的，外圈回來之後，感覺時間還夠，想再來一次巴戎寺。那個時候太陽快落山了，游客特別少，夕陽下的巴戎寺有一種寧靜安詳的美麗，我又接受了一次心靈的洗禮
↑巴戎寺
↑巴戎寺 落日餘暉下的佛像，一半光明一半黑暗，仿佛昭示著真實與幻滅就在一念之間。金剛怒目，不如 菩薩 垂眉！安靜，冥想，包容， 平和 ，這是高棉的微笑給我的啟迪，願這笑容像 東南亞 的風，吹散我內心的陰霾，願這千年的微笑永駐在我的心間！
↑巴戎寺 從巴戎寺出來，步行5分鐘左右就可以到達巴方寺。由於當時沒註意，多走了一小截，導致我們並沒有從正中的引道開始進入，而且從旁邊走了過去。巴方寺原是吳哥之前舊城的中心， 法國 人從1950年開始在這裡修複，使用了原物歸位的方法，將古寺拆散，給30萬塊石頭編上號方便重建。但在紅色高棉執政期間， 法國 專家們和幫助修複的 柬埔寨 人都被殺害，資料銷毀，所有工程停頓。經過多年的努力終於由人手重新拼建完成。
↑巴芳寺 這就是著名的“空中參道”。有4列高約2米的圓柱立在那裡，上面再放上石板，有連接地上和天界的“彩虹之橋”的含義。
↑巴芳寺
↑巴芳寺
↑巴芳寺
↑巴芳寺 穿過時空的迴廊，我來到你的身旁
↑巴芳寺
↑巴芳寺 這裡還雕刻著一尊未完工的卧佛，能看出身姿和眼睛鼻子嘴巴的大致輪廓。那些散落的石頭是歷史的眼淚，凝結成吳哥城的記憶的聯結，等待後人的安撫和擦拭
↑巴芳寺 巴方寺不遠的地方就是空中宮殿。關於這個還有個有趣的傳說。周達觀描述道，空中宮殿的 金塔 是國王的寢宮，國王每夜必到 金塔 中睡眠，其他人都不得入內，包括王妃。這麼神秘的地方，自然少不了民間八卦，傳說 金塔 內住著九頭蛇精，夜化女身，與國王同寢交媾。如蛇精一日不見，則國王死期將近，如國王一日不去，必定有災禍降臨！看來皇帝還真是不好當啊。。。。
不過對於這個傳說，我感覺這正是體現高棉統治者宣揚的神權一體思想的最好證明。我們現代人很難理解古代對生殖和性的崇拜，但幾乎所有的文明都是通過這種圖騰崇拜發揚而來。和蛇精交媾的故事，不就是人神合一的完美體現嗎？
↑空中宮殿
↑空中宮殿 走過空中宮殿，就來到戰象平臺，可以看到這裡殘存的浮雕。遙想當年國王在這裡檢閱軍隊，指點 江山 ，揮斥方遒的情形，何其壯觀！
↑戰象平臺
↑戰象平臺
↑戰象平臺
↑戰象平臺 戰象平臺走到頭，就是癩王台。這裡有眾多神像的雕塑，我當時腳痛得不行，匆匆看了一眼就走了
↑癩王壇 癩王台的對面是聖皮度寺，這裡游客稀少，雖然只是一路之隔，但感覺裡面進入了另一個天地。我們在這裡慢慢逛了逛，休息了一會，聽風穿過樹林的聲音，感受著難得的安靜。
↑聖皮度寺
↑聖皮度寺 中午回去休整了片刻，下午開始真正的仔細參觀吳哥寺。算起來這已經是24小時內的第3次到訪了，總算得以走進這最偉大的宮殿。和前兩次一樣，走過悠長的參道，一點點接近主體中心。吳哥寺是無與倫比的偉大建築，從踏入的參道的那一刻開始，所有人都被這宏大的空間感震撼。由筆直的大道牽引著目光，把參拜者的視線一直逼到最遠的景端。巍峨聳立的寺塔，象徵君王與神合二為一的 須彌山 ，是宇宙的初始，也是宇宙的終極，是時間的永恆，也是空間的無限
走到快接近第二城牆的地方，我們被左右兩側的蓮花池吸引，放慢了腳步。池水倒影出吳哥寺的影像，真實又虛幻。由衷的佩服吳哥寺的設計師，把這光影運用到了天人合一的境界。我們被這鏡花水月的幻像迷惑，在這裡徘徊些許時刻，才繼續前進
