香格裡拉大環線 八天自駕游
正準備去買票，結果工作人員說，這幾天免票（門票90元），登記身份證之後就放行了，還很友善地叮囑我，開車要慢點。此時，開始覺得略有驚喜。
千年 鹽井 的旅游攻略，在網上並不多，去之前，我也沒抱多少期待。可能正因如此，當我站到寬廣壯闊的 瀾滄江 畔，目光所及，兩岸的 鹽井 層層疊疊，就像西南地區的梯田一樣，確實被千年前古人的力量給震住了。
西藏鹽井千年古鹽田
在一處 鹽井 ，幾個藏族婦女正在收拾鹽粒（男人去哪裡了？），她們告訴我，一塊 鹽井 （面積10多平方米）的產出，可以賣得二三百元。我覺得，比起農民種莊稼，曬鹽應該更划算。先不說誰更辛苦，至少， 鹽井 收完鹽後，就可以灌放鹵水，馬上進行下一輪生產了。
景區里也有家庭式旅館可以住宿，我選擇了再往前開，不到半個小時，到了以溫泉聞名的曲孜卡。疲乏的身體泡在溫泉池中，無比愜意，恨不得就這樣泡在溫泉里睡著算了。
D6 昌都 （千年 鹽井 ）——茨中（百年天主教堂）
住宿：茨中村家庭旅館
要點：教堂的彌撒和葡萄酒，不容錯過。
早上睡到自然醒，又去溫泉泳池游了一會兒，才去吃早餐，隨後啟程，經飛來寺、 德欽 縣城、尼農，去茨中百年天主教堂。
中途，順便去了一趟 鹽井 教堂， 西藏 境內唯一的天主教堂，不過現在看到的這個，是前幾年新修建的，看不到歷史的痕跡了。可是，教堂位於 瀾滄江 畔的一處高坡上，遠遠看去，還是很顯眼的，帶長焦相機的朋友，應該能拍到很不錯的圖片。
中午快離開 鹽井 的時候，其實肚子並沒有餓，可還是去吃了 大名 鼎鼎的 鹽井 加加面。一次只上很小的一碗麵條，說是一碗，其實就是幾根而已。每吃一小碗，就在桌上放一顆石頭用來記錄。店里的最高紀錄，是147碗。老闆娘說，這個147碗的紀錄，是一個 湖南 小伙子在兩年前創造的。“誰要是能打破這個紀錄，我就送他一個年輕漂亮的 鹽井 姑娘，再加200只羊！”每有客人進店，她都會這樣鼓動客人。面館里還有很多名人光顧的照片，其中一個是吳奇隆，老闆娘說他吃了47碗。
我實在肚子不餓，吃了六七碗，就不想再吃了（說實話，就是吃法比較新鮮，我覺得味道一般）。年輕漂亮的 鹽井 姑娘，就讓給其他人吧。
從 鹽井 到 德欽 ，一路幾乎都是沿著 瀾滄江 行駛，路況很好，車輛也不多，開起來非常享受。有的路段，我甚至可以一邊手握方向盤，一邊放心地舉起手機來拍照，不用擔心對向有來車。而從 德欽 到茨中，因為不是主幹道，路上的車輛就更少了，尤其是不見了重型卡車的身影，心裡就更放鬆了。幾天自駕行程中，這一天是最難忘的。
茨中百年天主教堂，是我這次出游最感興趣的地方。在藏區腹地，外國傳教士修建了這座西方的教堂，讓附近的藏族村民皈依了非主流的天主教，歷經100多年的各種動亂、流血，依然保持至今。這期間，不知道發生了多少讓人難以想象的故事，足以寫成書籍，拍成電影了。
下午4點多，順利到達茨中百年天主教堂。見到一位個子不高的微胖大叔，正在跟兩位游客模樣的人談話，一問，果然就是很多游記提到的姚飛神父。神父穿著便服，相貌慈祥也普通，如果是在外面村裡見到，我肯定不會想到他是神父的。
教堂是中西結合風格，與兩層的木樓，圍成一個院子。神父平時的生活起居，就在前面的木樓的二層。木樓有不少房間，網上攻略說這裡可以住宿，可是神父告訴我，這裡的住宿條件太差，現在已經不接待游客住宿了。5點多，他說要準備做飯了，就在二樓的廚房開始淘米洗菜，然後就到走廊，抬手把水潑到樓下院子的草地上，這個動作讓我有點意外。樓上有自來水，難道沒有排水管道的嗎？
這天晚上，教堂有彌撒，提前半個小時，幾個教徒就來了，坐在一樓的條凳上，安安靜靜地等著，就算要講話，幾乎也是咬著耳朵輕言細語。看得出來，比起我這個好奇的外來游客，他們作為信徒，對這座教堂更存敬意。時間快到了，神父用水洗了一把臉，然後來到走廊，又把一盆水潑到一樓的院子里，而且還是當著教徒的面，但他似乎毫不顧忌，樓下的教徒們，好像也習以為常了。只有我一個外人在暗自見怪。
我不是教徒，第一次參加彌撒活動，就在這樣一個有百年曆史的藏區教堂里，見證漢族神父給藏族教徒佈道，能不期待嗎？
茨中教堂
當晚來的教徒並不多，大概10個左右，還有四五個我這樣的外人。先開始，包括神父在內，大家都坐在椅子上，用藏語誦經。大概20分鐘後，神父和助手走上聖壇，換上白色的聖袍，用漢語普通話誦經、佈道。教徒們也改用漢語普通話誦經、唱歌，比我想象的要標準很多。分享聖餐後，神父往聖杯里倒了一些葡萄酒，晃了晃聖杯，仰起脖子喝下去，咂了咂嘴，看來這酒確實不錯。接著，又用一塊白布仔細地把聖杯裡面擦拭乾凈，再把杯口蓋上。
彌撒結束了，本想跟神父聊聊這座教堂的故事，可他忙著關門，準備休息了。我只好作罷，約他第二天再來。
第二天，早上八點多，我去餐館吃早餐，正好碰見神父在散步，他說早上已經爬山回來了，正在等我去找他。一番長談之後，我對天主教有了些許瞭解，也能明顯感覺到，姚飛神父在和善的外表下，也有不少鬱悶的煩心事，就跟我們很多人在職場上碰到的一樣。
問：100多年前，外國傳教士來 中國 ，不會漢語、藏語，那他們怎麼開展工作呢？
答：他們有一個辦法，就是來到 中國 後，先去寺廟裡獃上一兩年，學習本地語言和生活習俗。能來 中國 的傳教士，都是非常聰明的人，他們很快就能學會。
問：我看 美國 電影，神父是可以組建家庭，跟普通人一樣享受家庭生活的。您也有家庭吧？
答：我沒有。他們 美國 是新教，神父可以有家庭。我們 中國 是舊教，不一樣的。
問：神父都會釀葡萄酒嗎？
答：是的，釀葡萄酒，是我們的一項基本職業技能。就算沒地種葡萄，也會去買葡萄，自己釀酒。
法國 傳教士來 中國 時，帶來了一個葡萄品種，給取了一個很好聽的名字“玫瑰蜜”。100多年後，據說這個品種在 法國 本土已經消失，可是在 雲南 卻普及開來。在茨中村，以前幾乎每家每戶都會種植葡萄。教堂的院子里，也有一塊不大的葡萄園，由神父親自栽培，一年可以產出幾百斤正宗的葡萄酒。D5剛來時，神父說酒已不多，要留著自己用，不賣給外人了。長談之後，他才終於鬆口，答應給我六瓶。雖然我不懂酒，價格也不便宜（貌似是200多元/瓶），可我卻有一種如獲至寶的感覺。
其實，茨中村裡，有很多地方家庭酒莊。本來，我也打算在外面多買幾瓶的，可是對方說神父的葡萄品種，不是正宗的“玫瑰蜜”，他自己的才是。這樣的商家，我覺得很不靠譜，所以不買也罷。在陌生商家和神父之間，我認為神父的話更可信。況且，在我求酒的時候，神父也給我看了，有些酒，是其他地方的人放在他這裡代售的；什麼樣包裝的酒，才是他自己親手釀製的。
因為附近修 建水 電站，有村民要搬遷過來，茨中村正在修建安置房，到處是工地。不過可以看得出來，圍繞著這座小小的教堂，村裡已經形成了旅游產業，有很多家庭客棧和葡萄酒莊，外人來這裡，吃飯、住宿都不是問題。我去的時候，教堂後面正在新修一家客棧，房間窗口正對著教堂的院子，應該是景觀最好的客棧了，推薦一下：卡瓦卡久客棧15908873332.
D7 茨中（百年天主教堂）—同樂（傈僳族山寨）— 塔城
住宿： 塔城 ，普通酒店
要點：同 樂山 寨保存著原汁原味的傈僳族生活方式，幾乎還未商業化，值得一去。
從茨中出發，一個多小時後，在同樂游客服務中心對面的路口，拐進山溝，就是通往同 樂山 寨的唯一道路了。山路很窄，大多時候，僅容一臺車通過。而且沿途施工，有不少較深的坑窪。最後進村的一段路面垮塌了，我看了看，還是沒敢繼續開，就把車子停在村外的大水車旁邊，徒步進去了，距離也就1千米左右。
