【蜂首紀念】熱烈海岸和溫情山區， 探索葡萄牙的兩種面貌
↑裡斯本大耶穌像
而回到特茹 河北 岸， 裡斯本 老城也有著不那麼 歐洲 的一面。走在自由大道(Avenida da
Liberdade)上，寬敞的大馬路，被雕像和宮殿圍繞的廣場，五月份大片大片的藍花楹——少了 歐洲 古城的精緻和擁擠，反倒像是帶了新世界攤大餅式的奔放感。
↑自由大道
↑自由大道
↑自由大道
↑自由大道
這種城市規劃，部分來自於沉重的歷史：1755年的 裡斯本 大地震，將整座城市夷為平地， 葡萄牙 的國力也從此衰弱。今天的 裡斯本 ，是大地震後重建起的 新城
，在城市規划上，已經融入了不少啟蒙時代的新潮思想。寬闊的道路，大量的廣場，有序的公共交通系統，都是破之方而後立的產物。
裡斯本 是座山城，僅在特茹河岸有狹長狀的沖積平地，象徵意味強的核心地標，便都沿河展開。從老城區的 奧古斯塔 凱旋門(Arco da Rua
Augusta)，到貝倫區的探索者紀念碑和貝倫塔、熱羅尼莫斯修道院(Hieronymites Monastry)。因海洋而興盛的 葡萄牙
，也將宏大敘事都放在了面朝海洋的第一站。
↑奧古斯塔凱旋門
↑奧古斯塔凱旋門與之相對的，則是位於地勢高處，生活感更強的上城區。連接上下兩城區的電梯和電車系統，原本是作為居民通勤工具而存在，但早就沒來由地變成了“必打卡點”。但其實，沒有必要專程去打卡，只要在城裡隨便走走，想要避開這些電車都挺難的……
↑裡斯本
↑裡斯本
↑裡斯本
↑裡斯本
↑聖胡斯塔升降機
上下坡的道路難行，可以借電車和電梯的幫助，但更大的挑戰在於自身的欲望：這一路上的蛋撻店，實在是太多了啊！蛋撻含量非常容易超標！
據不完全統計，我在 葡萄牙 每天平均攝入2.1個蛋撻。
↑裡斯本
↑裡斯本暴走完一圈回酒店的路上， 裡斯本 地鐵也吸引了我們的註意力：以海洋探索立國的 葡萄牙 人，把航海圖也放到了地鐵站的裝飾里，可以說是刻在DNA里的大航海家了。
↑裡斯本
↑裡斯本如果說老城區還帶著一些愜意，那我們第二天前往的貝倫區，就著實太游客區了一點……正值周六，探索者發現碑底下一圈圈的人，附近的貝倫塔和熱羅尼莫斯修道院，更是直接繞場排起了長隊。我們剛從人少好逛的
波爾圖 和 巴塔利亞 回來，看到這樣的陣仗，也提不起興趣排隊進去了。 裡斯本 果然是 歐洲
的首選度假地之一，暑期旺季還沒真正開始的五月，就已經是這樣的景象了。
↑發現者紀念碑
↑發現者紀念碑
↑發現者紀念碑
↑發現者紀念碑
↑貝倫塔
↑熱羅尼莫斯修道院
↑熱羅尼莫斯修道院
↑熱羅尼莫斯修道院 辛特拉 | 開向天涯海角如果說老城區和貝倫區兩片城市核心，代表的是啟蒙時代的 裡斯本 ，那麼北部的郊區，帶著的就是 葡萄牙 帝國、乃至摩爾人時代的餘韻了。
比起繁華熱鬧的 裡斯本 城區，更多山林、更近海岸的北部郊區，顯然更適合權貴們生活。從馬夫拉(Mafra)的皇家宮殿出發，經過 辛特拉
(Sintra)的佩納宮和摩爾人城堡到達 歐洲 大陸最西端的羅卡角(Cabo da
Roca)，這條連接兩片世界遺產級的建築群，和歐陸西極的天涯海角的路線，一路上都是 歐洲 老錢扎堆的度假小鎮。這裡代表了 裡斯本 的貴族階層，也是描述
裡斯本 所氣質不能缺失的一部分。
這些郊區小鎮，我是在 卡斯 卡什培訓的一周中，分在好幾天的空閑時間里抽空去的，實際上用一整天玩下來會更加順路。離 裡斯本 最近的就是 葡萄牙
最新晉的世界遺產——馬夫拉的皇家宮殿。繁複豪華的巴 洛克 風格，是 葡萄牙 帝國強盛時期的傑作，頗有展現王權和國力的味道。
唯一的槽點是，在 葡萄牙 八點才天黑的初夏，這裡居然四點就關門……
↑馬夫拉宮
↑馬夫拉宮
↑馬夫拉宮同樣是皇家宮殿，在離馬夫拉20分鐘車程的 辛特拉 ，佩納宮可就熱鬧多了。宮殿雄踞在拱衛 裡斯本
北郊的山頂，由摩爾人的城堡改建而來，融合了哥德式、文藝復興式、摩爾式、曼努埃爾式的建築風格。佩納宮的大規模改建是在19世紀，並不古老，但她浪漫大膽的用色，風格繁複而又獨具特色的設計，讓佩納宮基本上成了
葡萄牙 最著名的建築，影響了 歐洲 的一代建築設計理念。
進入佩納宮需要先在網上預約，按時段排隊進入。我們從 卡斯凱什
坐uber抵達，隊伍從半山腰就開始排了，繞了好幾圈，才終於進到花園裡。要想進入內部最富麗堂皇的天鵝廳，則又是一條不見首尾的長隊。
↑佩納宮
↑佩納宮
↑佩納宮
