游覽完海豹島後，我們來到了康斯坦提亞葡萄園， 南非 最古老，也是最美麗的葡萄酒莊園，距 開普敦 市區只有20公里，坐擁山谷與海灣的迷人風景
1685年，由 開普敦 第一任 荷蘭 總督所建，距今已有300多年曆史。園內有葡萄酒博物館，在那裡可以有償的品嘗各種特色紅白葡萄酒。
南非 是世界6大有名葡萄產區之一，它所產的葡萄酒產量占世界總量的3%，主要分佈在 開普敦 地區。康斯坦夏葡萄酒莊園位於 開普敦 市南半島區的康斯坦夏谷地，是
南非 最古老的葡萄酒莊，距今已有300多年的歷史，酒莊生產的葡萄酒享譽世界，已成為貴族階層的上佳選擇，曾受到拿破侖、路易·菲利普國王等王公貴族的青睞
追溯歷史，這座被稱為 南非 葡萄酒酒莊之母的古特•康斯坦提亞酒莊一直與 南非 葡萄酒的發展休戚相關。1685年， 荷蘭 移民Simon vander
Stel，一位極受歡迎的指揮官和 開普敦 地區的地方長官，在這裡創建了該酒莊。1716年，Oloff
Bergh購得酒莊的部分產業，重新取名為古特•康斯坦夏。又經一次易手後，1778年酒莊被Cloete家族購得。經歷其5代人的經營，酒莊被打造成最漂亮的去處。同時，Cloete家族精心釀酒，讓酒莊葡萄酒的美名遠播，成為
歐洲 很多皇宮貴族追捧搜獵的對象，並頻繁出現在眾多知名文學作品中。
1885 年，酒莊被拍賣給了政府。在隨後的歲月里，這個 南非 元老級酒莊，一直是引領 南非 葡萄酒產業的旗幟，甚而是救贖。19紀末根瘤蚜蟲開始在 南非
作祟時，酒莊作為實驗農場，預見性的準備了數十萬株 美國 嫁接根苗，並大量繁殖，從而拯救了 南非 葡萄酒業。免費品嘗，有購買的話，贈送印有酒莊的標誌酒盃。
路過了好幾個灣都非常的美，很多人在玩在帆板、滑翔傘、快艇，從沒見過這麼多層海浪一波一波地向沙灘涌去。
沿著 開普敦 福爾斯灣海濱公路，向好望角方向行駛２０公里，就會來到歷史悠久的 南非 小鎮西蒙鎮。
南非 駕照，我們的導游以前在國內是名電影演員
導游告訴我們，沿著這條街下去，就可以到達企鵝海灘。
這條小路是富人區，不允許旅游大巴開進來，富人需要安靜
所以我們下車走進來，西蒙鎮有一萬多居民，但卻住了將近4000只 非洲 企鵝。
進景區之後，沿著這條木棧道，一直走到企鵝的棲息地
企鵝灘位於西蒙小鎮，這裡是 南非
企鵝（又稱驢企鵝）的家園，成群的企鵝在這裡棲息，海灣附近豐富的魚類資源給它們提供了充足的營養，而當地政府和動物保護組織的大力保護使 南非
企鵝得以大量的增加，現在企鵝灘已成為游客來 開普敦 必游的目的地之一。西蒙小鎮也是 南非 海軍的軍事基地，可以看到軍艦。
企鵝灘上的企鵝們每天迎著 朝陽 步履蹣跚在行走在沙灘上，它的憨態可掬引得游客們一陣陣的歡笑，實在是一個令人流連忘返的地方。
接下來參觀企鵝島， 南非
企鵝身材矮小，都站在那裡曬著太陽，很是享受。人們在岸邊為它們修建了很多棲息的場所，有兩個企鵝蛋還在窩裡，可它的爸爸媽媽都不知道跑那裡去曬太陽了，蛋都不孵了。
每天清晨，企鵝便出去覓食，傍晚才回來。他們上岸時，要靠海浪衝上來。下去的時候，也隨著海浪流向大海。企鵝行走時，挺著白白的肚子，兩隻退化的翅膀，像小手一樣擺動著，走來走去，搖搖晃晃，憨態可掬。
憨態可掬的小企鵝
站這麼直也不嫌累，可愛的小家伙來張特寫
Boulders的出名是源自 南非 企鵝。也是因為這個Boulders位置很好，沒有什麼風，所以游客才能很近距離地觀賞到 南非
企鵝，它其實是一種很脆弱的鳥。你想想，從1982年第一對開始孵化，到現在也才大概30000只。就是這個數目，還要感謝海上拖網捕魚的限制。限制捕魚使得沙丁魚（pilchard）和鳳尾魚（anchovy）數量有所上升，而這兩種魚正是
南非 企鵝的食物來源之一。
因為它們的叫聲很像公驢，所以最開始也叫做公驢企鵝（Jackass Penguin）。後來由於 南美 洲的好幾種企鵝都發出類似的叫聲，所以就更名為 南非
企鵝了。
企鵝島自然生態保護區1996年被政府規劃為自然公園，是目前世界上最大的野生企鵝保護基地，生活著世界上最小的企鵝（神仙企鵝）3萬多只，還有無尾熊、海鷗和海豹等。
這群燕尾服小紳士超可愛，不慌不忙地在我們面前排成一路，一歪一扭地走到下麵的海邊。每當日落黃昏後，一隻只嬌小的企鵝正在波濤中搏鬥，嘴裡銜滿喂養巢穴中寶寶的食物，那種胖乎乎、憨態可掬的樣子真是可愛極了
南非 留給人的印象是特別的，那種人與自然特別親近特別和諧的美在 開普敦 尤其明顯。如果說 約翰內斯堡 還帶有人們對 非洲 大陸典型觀念的模樣，那麼 開普敦
則是一座非常適合居住的宜居之城。它既向你展示它的粗獷又同時向你展示它的嫵媚，既讓你感覺它的原始、淳樸，又讓你感到現代。它本身就是多元化存在的國度，五彩繽紛如同彩虹
。
我想只想借用奧古斯狄 尼斯 的一句話：世界是一本書，而不旅行的人們只讀了其中的一頁……
