印度尼西亞

【穿越赤道，守候星雲火山】印度尼西亞林賈尼、布羅莫火山徒步（超詳細原創攻略）

天天的世界地图(上海)
2022-01-06 23:33
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這個角度，可以真實還原沖頂路上的坡度

夜裡看不清的路邊景色此時一目瞭然，其實一路都在和火山湖作伴。此時的太陽還沒完全照亮整個湖面，中間的小火山噴出了縷縷白煙，提醒人們它正活躍著。

據巴姆說2009年的一天晚上，林賈尼噴出了岩漿，營地里的人們看到火光衝天，緊急撤離。很多人會問，爬火山是不是很危險，萬一噴發了怎麼辦。其實活躍程度高的火山都會列入官方重點觀測“黑名單”，時時發佈數據和預警，和地震不一樣，只有極少數情況不可預測。通常噴發提前幾天就會封山，禁止游客攀登。登山公司也會及時獲取信息，所以跟著嚮導一般都是安全的。

湖中央的小火山錐，前一刻還躁動不安，此時卻斯斯文文。

在離頂峰500米的地方再次遇到了M他們，他們正坐在岩石的陰影里休息。聽他們說爬了一半中途放棄了，問我頂峰的景色如何。我給他們看了照片。他們立刻提議要我領他們再上去看一次，我吐出一口老血，表示打死我也不上去了。M說他想用一上午登頂，回去和嚮導說放棄剩下的行程，不去火山湖了，改為在帳篷休息，然後原路下山。我倒是建議他們不要執著登頂了，往上走50米，那裡有一塊俯瞰火山湖的岩石，到那裡就返回，保存體力繼續去火山湖。

和他們合了影，相約火山湖見。不想後面我沒去成火山湖，再也沒能見到他們。

還有人帶著國旗爬山

發現一路奔跑著下山是最快且最節省體力的，缺點就是非常傷鞋。又渴又餓又暴曬的情況下，我也管不了那麼多了，一路任憑橡膠在粗糲的石塊上響亮摩擦，只盼著儘快到達營地喝飽水，鑽進陰涼的帳篷躺著。

下山雖然不比登頂累，但也足足花了2個小時。到了營地的我已經喉嚨冒煙，沒有一絲力氣，一言不發咕嘟咕嘟灌下半瓶水才緩過來。湖與星空在帳篷里脫了登山鞋，發現腳上好幾處都磨出了水泡。正在用酒精棉消毒，巴姆走過來，告知我挑夫們都非常疲勞，問我能否接受放棄去火山湖另一側扎營的計劃，在這裡再留一晚，明天原路下山。但火山湖還是會去的，一會兒兩名挑夫會帶我們下到湖邊泡溫泉，用過午餐後返回這裡。

他已經和另外四名隊友商量過了，他們也都同意了。

我一開始訝於隊友們耳根子太軟，太好說話，轉念一想腳上的水泡已經沒法讓我繼續享受行走的樂趣，況且此刻的我渾身衣服濕透，亟需一頓休息，便問：“來回一趟火山湖要多久？”

巴姆說：“4小時，不包括午餐時間。”

於是我果斷選擇在營地休養生息。待隊友們和帶路的挑夫離開後，我把濕透的衣服和襪子放在帳篷上曬乾，喝著挑夫從山澗里灌來的泉水，吃些乾糧補充體力。

巴姆給我端來早餐，看營地只剩我一人，便坐在邊上和我聊天。

他問我怎麼會一個人來龍目島。很多人都是先到對面的巴釐島，再過來，偏偏我是直奔這裡。

我說因為看到林賈尼火山湖的照片，才來的這裡。

林賈尼火山在印尼非常有名，所以才有這麼多人爬山。巴姆說，每到休息日會有超過500人來這裡露營。

但是在中國很少有人知道這座山，大家只知道巴釐島，巴釐島的知名度遠超過印尼這個國家。甚至還有人認為印度尼西亞是印度的一部分呢。我說。

巴姆望瞭望阿貢火山的方向說：的確，巴釐島很像一個獨立的國家，他們有獨特的建築、音樂和舞蹈藝術，整個印尼大多數人信奉伊斯蘭教，而巴釐島卻信奉印度教。很多巴釐島人認為印尼只有兩種人，巴釐島人和非巴釐島人，可見其強烈的自我意識和文化獨立性。就算是他這個土生土長的龍目島人，來到隔海相望的巴釐島，也覺得非常沒有融入感。

你是怎麼當上嚮導的呢？我隨意問起。

談到這個話題，巴姆告訴我，他今年28歲了，身為家中的長子，有弟弟妹妹，卻被母親偏愛，希望他能陪在身邊。而嚮導的工作則讓他長期與火山為伴，一周上山5-6天，和家人聚少離多，一個月前剛剛結束一場婚姻。他曾經去上過師範類的高校，可一想到畢業之後要當一輩子老師，每天只能對著小學生講課，最終還是放棄了，在離畢業只有一年的時候退了學。

他說：“我如果當老師，我只能教別人東西；而我當嚮導，則能從林賈尼這裡學到更多東西，林賈尼是我的老師。因為它，我能接觸到不同國家的徒步者，學習不同的語言，瞭解多樣的文化。而我每次攀登火山的途中，都會覺得自己在慢慢改變，比昨天更好。我生在這裡長在這裡，這座火山就是我的家，一輩子都不會離開。”

說到這裡，他面對一湖深藍的水，若有所思。

早上的火山湖非常晴朗，沒有一絲雲霧。一到下午，就很難見到廬山真面目了。白天營地沒有樹木遮蔽，非常暴曬，根本沒法在外面獃著，只能光著膀子躲在帳篷里。營地雖然有風，可帳篷里不通風，悶熱無比卻也別無去處。帳篷里沒有手機信號，只有走到最暴曬的山脊上才有微弱的3g信號，給家人報了平安，再也沒法在外面待下去，就躲進帳篷迷迷糊糊睡了過去。

中途有人遞進來一盤爆米花，我...自己都快熱成爆米花了.......

直到帳篷外響起一連串腳步聲，我坐起來，發現隊友們回來了。忙不迭問Sully：“火山湖怎麼樣啊，你們游泳了嗎？”

這個扎著小辮的大男孩聳了聳肩，說：“遭透了！湖水太冷，根本不能游泳，溫泉呢，也是太涼，泡得直哆嗦。路上呢，又熱的發瘋！”

有一種冷，叫做加拿大人認為冷，那是真冷。

不知道是不是故意安慰沒去的我，才這麼說。不管怎樣，心裡平衡多了。

其他幾個隊友看到我，紛紛問我腳上的傷口怎麼樣了，聽這麼多人噓寒問暖，自然不疼了。

太陽一落下，溫度迅速降了下來，T恤外面套一件皮膚衣已經完全不能抗凍，走到另一個營地才後悔沒穿抓絨。

在地上挖個坑，周圍用帆布一圍，就成了一個廁所。不介意的話可以把鏈子拉開，邊上廁所邊欣賞無敵美景。

這條路便是通往火山湖的小道，路牌很清晰。理論上來說，徒步林賈尼完全可以不請嚮導，很多當地人就是自己背著露營裝備自己登山的。此時的我很想自己走去火山湖，但念及來回需要4小時，只能作罷。

林賈尼火山湖也被稱作“海之子（Danau Segara Anak）”，湖中央的小火山此時冒出絲絲白煙。

夜幕降臨，又是一夜的銀河星辰。

連續兩晚都在喉嚨發炎和頭疼中度過，棉質的睡袋實在沒法和寒夜抗衡，我不由得蜷成一團，後半夜才艱難入睡。醒來正好是日出時間。

火山湖日出，那樣豐富的顏色，就像畫布上的油彩。

我們7:15離開營地，把垃圾都收拾到袋子里交給挑夫，由他們帶下山。不得不提的是，林賈尼的營地周圍到處都是垃圾，這是長期以來當地人和游客缺乏環保意識導致的後果，很多挑夫不願意把產生的垃圾帶下山，就隨意丟棄或焚燒，產生的殘渣污染著土地和水源。這次看到一位當地人冒著烈日在營地附近撿拾垃圾，挺有感觸。希望登山者們也盡可能履行無痕原則，把一切垃圾帶下山，留給後人一片乾凈的營地。

我們一騎絕塵地下山，上午這個時候只有當地人上山，外國游客一般都在午後才從POS2出發，所以一路碰到的凈是背著露營裝備的印尼登山者。有些狹窄的山路上不得不讓行，一讓就是上百個人，可見林賈尼受歡迎程度。據說林賈尼和巴釐島的阿貢火山、爪哇島的布羅莫火山一起被印尼人奉為三大神山，因此不乏朝聖者。

在黑色熔岩河歇腳時，大家互相分享餅干，邊吃邊聊。

Flavian: 法國很多年都不咋樣了。
Sully: 我們更弱啊。
Flavian: 你哪人？
Sully: 加拿大。
我：什麼更弱？你們在聊啥？
Sully: 足球。
我：你們敢跟中國隊比嗎？
大家誰都不敢吱聲了。

回到POS2吃了午餐，休息了一會兒，還喝到了冰鎮果汁。回到起點正好中午12點，每個人都像是去挖了三天煤，頂著大花臉，蓬頭垢面。我帶的濕巾紙成了搶手貨，非常受姑娘們的青睞。

在登山公司老闆家取回寄存的物品。老闆也是相當隨意，都不記得我還沒付錢，還好我主動提出，不然就直接把我送走了。不用交訂金，不用提前付款，完了也不記得結賬，終於明白當地人為啥那麼窮了.......

老闆安排了司機將我們一行人送往各自目的地，Sully和Shae回巴釐島，Elise和Flavian則想去珀尼達島（Nusa Penida）。汽車繞過了整個龍目島北岸，把Sully他們送到碼頭，然後把Elise和Flavian送到碼頭附近的民宿。記得Elise她們下車後，我把背包放到后座，司機開車後發現我腿上的背包不見了，嚇了一跳：你的背包呢？我說：放在後面呢，謝謝你關心哈。他靦腆地笑了，用印尼語說了一句“薩瑪薩瑪”，不客氣的意思。發現就算英語很好的印尼人，只要別人說了謝謝，他都會很不好意思地用印尼語說不客氣，有點可愛呢。

司機載著我一個人穿過馬塔蘭，縱貫整個龍目島到達最南端的庫塔海灘。全程用了4個小時，即便是免費的，一路也毫無怨言，最後還把車開進狹窄的巷子，堅持把我送進旅店里。我給了他10k的小費作為感謝，他非常難為情地收下了，顯得很開心。三天的林賈尼徒步結束，全身每一個細胞都在吶喊兩個字：洗！澡！

二、庫塔：去海裡游個泳和印尼其他島嶼一樣，龍目島不乏海灘。人氣最旺的無疑是馬塔蘭附近的聖吉吉海灘，沙質最好的位於吉利三島，在東南角上則隱藏著罕見的粉紅色沙灘......如果你喜歡衝浪，喜歡僻靜，那就來南部海灣吧。我純粹是因為離機場近，才選擇來這裡歇一天的。

從林賈尼來到這裡，仿佛眨眼間進入了文明社會。即便不如其他幾個海灘繁華，但也算開發得比較完善了，一條街上超市、餐廳、銀行一應俱全。路邊有很多出租衝浪板的店面，年輕人在裡面抱著吉他唱歌。

走到海灘天已經黑了，錯過了日落，海灘上空無一人，只有幾隻狗狗在奔跑。在路邊找了一家看上去比較正規的message，1個小時的全身按摩，120k。犒勞了全身肌肉後，該放飛靈魂了，於是早早回房間做夢去了。

在超市買了牙膏，結賬時裹著頭巾的穆斯林小姑娘問我有沒有500的硬幣，我沒有，她就給直接免了，超好心。