埃及|紅海不紅，上帝的神跡
題記把青春一捲而去，灑下滿天的星斗
山依舊，樹依舊，我腳下已不是昨日的水流
風輕雲淡，野百合開在黃昏的山巔，
有誰在月光下變成桂樹，可以逃過夜夜的思念
——席慕蓉《月桂樹的願望》
暮色漸濃，隨著巴士的飛馳，神奇的 盧克索 城也逐漸遠去在視線中。連續的夜航、疲憊和凌晨早起，幾乎耗盡了我自踏上這片土地以來憑藉精神支撐身體的所有能量——這趟前往 赫爾格達 的車程，因著末排座位和夜間長途的雙重摺磨，變得更加難熬和難過。不知道是否由於那頓不冷不熱的午飯，還是嘗試喝了冰鎮礦泉水的緣故，我的肚子開始鬧彆扭，直到中途停車時才稍微好點。僅有的兩輛大巴寂寥地停在不起眼的休息站外，大廳空蕩盪沒什麼人，有幾個游客在買熱咖啡，碩大的風扇來回嗚嗚地吹著，卻感覺不到絲毫涼爽。洗手間門口的 埃及 大叔示意我要收小費——關於 埃及 洗手間的“小費”我始終也搞沒明白，有時有人有時沒人有時隨意，而唯一的零錢被我忘在 阿斯旺 的酒店。猶疑幾秒，放棄了給他幾十埃磅的想法，轉身準備回去。就在左右溜達的時候，同車的 德國 姑娘攔住我，“是不是沒有零錢？”她塞了5埃磅硬幣在手裡，我千謝萬謝地拿著這珍貴的銅板，去上廁所了。
大巴疾馳在公路上，昏黃的路燈偶爾閃現。始終是夜——蒼藍無邊的夜，積重難返的夜。夜深如臨淵，窗旁一隻迫在眉睫的白月牙，映照著黑暗像一片無邊的錫紙在燃燒，四周模模糊糊地能看見，儘是山巒與曠野，仍然少見植物。就在我想著不知要多久才能抵達時，車子突然駛入一片燈光的海洋—— 赫爾格達 終於到了。巴士兜兜轉轉開進一片寬闊的商業街區，閃爍著五顏六色霓虹的酒店和建築依次顯現，果然，十幾分鐘後，車上的人陸陸續續地在自己酒店所在地下車。
給我零錢的 德國 姑娘也下車了。暗夜的光影交替中，看不到海洋的身影，島上的夜倒是無邊華麗，燈光和星光婉轉投射，令人疑心身處寶石叢林。晚上十點，整日片刻未歇跟團趕路的我，總算站在了珊瑚度假酒店的門口，這一刻，椰林搖曳，晚風輕拂，風景如墨中畫——空氣里飄來濕潤的海的氣息，周圍一下子變得出奇的安靜，一路的喧囂好像已宛如隔世。
從門口到大堂的擺渡車估計已經停運，只好再次負重步行——遠在百米開外的大堂閃著溫暖的橘黃色燈光，黑夜中像可愛的天使正在向我招手示意。
半小時之後，我已經在英語流利的前臺服務生協助下迅速完辦完入住，且於偌大的庭院里走了個來回，坐在餐廳里享用當晚的late dinner。和所有美麗的海濱城市一樣， 赫爾格達 沿海岸建了許多酒店，星級酒店和度假村比比皆是，每家都有私人海灘和棧橋，可選的住宿大多包含三餐和酒水飲料——從早到晚開放的餐廳全部自助，到點去吃就行，且酒店條件和服務水準在全 埃及 也是數一數二——性價比高，房間寬敞乾凈，設施齊全，每天聽到最多的是繞耳的小舌音： 東歐 人尤其喜歡在秋冬季節來此度假。不過，據說這裡所有生活 淡水 ，完全依靠幾百公裡外尼羅河管道的供應和海水淡化，聽上去還蠻奢侈。
紅海 位於 非洲 東北 部與阿拉伯半島之間，這片全世界鹽度最高狹長的海， 西北 通過 蘇伊士 運河與 地中海 相連，南面由曼德海峽與 亞丁 灣相連，一直是 中東 重要的石油運輸 通道 。海岸則從 蘇伊士 灣一直延伸到 蘇丹 邊界——作為全世界潛水愛好者的天堂，看似平靜的海面下，擁有無比絢麗繽紛的珊瑚礁。
無論從哪裡來，在 紅海 ，你都可以暫時拋卻狼狽或疲憊的旅人身份，而成為一個懶散的度假者。每一個清晨，在啾啾鳥鳴和耀眼晨光中自然醒來，每一個黃昏，在醉人的夕陽和暮色中陶醉迷失。面前這片浩瀚迷人的碧藍，就是摩西曾用手杖劈開過的 紅海 ，在這裡，時間是永遠揮霍不完的。
紅海 並不紅，之所以有這個名稱，推測曾有多種，最主要的說法是局部海域的紅色藻類會季節性地大量繁殖，使黃昏時的海水呈現紅色；還有的說因海 水富 含特殊的礦物質，每當傍晚時分看上去呈暗紅色，因此得名。......也就是說，通常情況下， 紅海 是藍的。
埃及 百分之九十的國土都是沙漠，除了尼羅河，上帝沒有賜予這片土地更富饒的氧分，卻把最深的偏愛都給了 紅海 。上帝是如此厚愛 紅海 ，讓它成為世界上最美的海洋，藍得令人心醉也令人心碎——從岸邊淡金的沙一層層碧綠到藍綠再到遠處的湛藍。這裡和 愛琴海 不一樣， 愛琴海 顯得更深沉一些，而 紅海 是一種亮麗至極的藍，極目遠眺，淡的天艷的海，海天分界鮮明如調色板。只有神的雙手才能調出這麼透明純粹的藍，這麼無牽無掛空靈的藍，藍得讓人心魂蕩漾，讓人心無所依。
意料之外，酒店只有大堂有網，每天擠在那裡上WIFI的人超乎想象的多，本來就速度不快的WIFI常常被擠得崩潰，想要上網吃瓜的心情就這樣被無限期擱置。讓人抓狂的網絡不甚理想，不然真想在這裡好好待上一陣子：300多RMB早午晚餐軟飲全包，房間都是帶陽臺的聯排別墅，連住十天也不算奢靡。
在 紅海 ，我幾乎把所有無聊的事情都做了一遍。每天選擇吃早飯或者中飯，然後拿杯咖啡混在大堂，瞅準某個人少的空檔（ 比如 大家都去游泳）抓緊看看微信，上不去網的時候就逛逛酒紀念品商店——商店外有個大鳥籠，裡面兩隻嬌鳳總是嘰嘰喳喳地不知所云；逛完商店就坐在游泳池邊，看老外們興高采烈地玩水撲騰，站在沙灘上看 俄羅斯 和 東歐 的大叔大媽靚男俊女們曬 日光 浴；吃完晚飯再去海邊晃，從日落坐到黃昏，從傍晚做到黑夜——強烈的光線漸漸從這個世界沉寂，星星還未睜眼，在海裡摸索的幾個人不知什麼時候離開了，躺椅邊上的貓也換了個地方趴著。晚風涼爽，海浪聲越來越大了，天那邊的夕陽還沒完全沉落，這廂的半個月亮就悄悄地從海岸邊爬了上來，一切都是如此安靜而美好。
每個陽光熾烈的下午，我都塗上厚厚的一層防曬霜去海邊漫步發獃，不管多少次，都會驚艷到，覺得自己不可能會習慣這種神跡般的美——自然之美與人類的美總是不一樣的，它是排山倒海般襲來，你只能一次次在天堂中沉醉，每一沉醉，都似回到夢鄉。
赫爾格達 大概是我見到的 埃及 最乾凈的城市了。 臨海 的城，都會有這種慵懶閑適的氛圍，海的能量如此浩瀚包容，使人們的內心不知不覺受到吸引，變得柔軟溫和。一路走來，不僅 開羅 是不夜城， 阿斯旺 、 盧克索 的夜晚也是星星點點，好像周圍的人都失眠了似的。只有 紅海 ，不論夜晚散步還是一覺醒來，經常感覺到萬籟俱寂——月亮沉靜地掛天邊，碧綠的仙人掌和火紅的鳳凰木無聲綻放，有貪吃的小鳥窸窣流連在院子的草地上，除卻餐廳外劇場偶爾傳來的歌舞餘音，一切聲息在沉寂中依稀可辨。
我總以為月亮不屬於城市，因為城市的喧鬧會掩蓋了這種寧靜之美。 紅海 的月光，混雜著夜和植物的香氣瀰漫在空中，織成一張柔軟的暗夜之網，把所有的景物都罩在裡面，一草一木似乎都保守著她的秘密，如夢如幻。我想如果有一天能重來 紅海 ，也許永遠都不會打撈起同樣的月亮——時間的長河，總愛把一切攪動翻騰，當初的回憶里，大概就只剩下一場似是而非的夢。
夢中的我也曾問自己：為什麼會出現在這裡？為什麼一定要來 埃及 ，又為什麼必須來看一眼 紅海 ？很多時候，也說不清楚到底為什麼非要旅行，是找不到更好打發時間的方法？是對遠方有著強大的好奇，渴望用雙腳去構築世界地圖？不，這些原因都不夠鏗鏘有力，也不值得付出這麼多時間、心力去吃這麼多苦——當在舊有的生活里產生了窒息，當現實還有別的可能時，人總是力圖改變或掙扎出司空見慣的某一種模式。旅行並非單純的概念，它以什麼名稱、什麼內容來定義並不重要，重要的是在實踐和經歷中，真正體會到一切展示給你的含義。
從 開羅 到 紅海 ，旅途艱辛，時有意外，也有驚喜，所有這些，像輕快地掉進愛麗絲的兔子洞，驚奇地通過衣櫥走向納尼亞——或緩慢或急促地步入普通世界中更廣闊的那片天地，與它們的相遇，每次都一段獨一無二的飛馳，一場華麗自由的冒險。正是：此種有真意，欲辨已忘言。
在旅途中，現實與夢想交織，時空秩序猶如萬花筒一樣充滿了變化和顛覆的可能，日常生活和夢想中的自我時而重合時而衝突，冥冥中存在某種摺疊、奇異、神秘、荒誕的聯繫。這樣的現實或者說前景，充滿了不確定性，這一切都是為了穿越迷霧森林之後，把我推向瞬間澄明——無關 埃及 ，無關選擇和方向，只為心之所願：所有的經歷和愛，都將沿著這條路如此走下去。
而我知道，生活的車輪會永遠向前，離開不是終點，遺忘才是。
↑紅海 
↑紅海 
↑赫爾格達珊瑚海灘酒店 
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↑赫爾格達珊瑚海灘酒店 風起時，卻是將行時刻生活以多種姿態迎接我，我也以多種心情去體嘗。
——羅蘭《綠色小屋》
所有的相遇都是久別重逢。
再次從 紅海 的 赫爾格達 回到 開羅 ，已是數日後的暮色時分。高速的路況比想象中好，六個小時的大巴沒能讓我感覺更加疲憊，可下車後仍有點暈頭轉向，轉悠了20多分鐘方找到Shareef 街的旅館。我計劃把餘下不多的時間，交給這座讓人頭疼也讓人著迷的城市。
自 開羅 一路南下，始終背著電煮鍋。作為升級版的電熱杯，它多次伴隨長途旅行且利用率極高，在沒有電水壺的旅館和游輪上，兼有燒水與煮面之雙重功能。 開羅 的餐飲業還算發達，高中低檔餐廳和國際連鎖快餐都找得到，但口味不能一概而論，時好時壞不甚穩定——如果還是依賴於地圖或點評，那麼你很可能要失望而歸：豪華商場里杯盞明亮裝修奢侈的餐廳，食物不一定好吃；幽暗街巷中不起眼的小賣部，東西也沒那麼難吃；快餐店里的米飯和炸品，還是一如既往地硬： 中東 食物有著驚人的共性，我想起 德黑蘭 的番紅花拌飯和酥皮艱難未經改良的炸雞，覺得它們和這裡的版本相似極了。
香港 記者張翠榮在《 中東 現場》里曾寫到， 埃及 人並不喜歡 美國 快餐。只是， 開羅 仍然看得到必勝客、KFC和麥當勞，光顧它們的以游客居多。 美國 和 埃及 ，或者說和 中東 的關係，異常交錯複雜微妙，微妙到連他們自己都無從說清的地步。上帝將這片土地切得細細碎碎， 中東 的迷局就只有兩個字——無解。
幅員並不遼闊的 埃及 ，尼羅河三角洲地區因連年乾旱而導致農業日益衰落，尼羅河以東包括地處 亞洲 的西奈半島是以戈壁為主的沙漠，除了探險者熱衷的怪石嶙峋的山峰，還有石灰石和黏土之下蘊藏的金礦、煤礦和石油；尼羅河以西的沙漠，則屬於浩瀚的 撒哈拉沙漠 的一部分，吸引游客是沒問題——可它們無法解決諸多的民生難題，包括基礎設施、科技、投資、技術和貿易；從 紅海 到 開羅 ，寧靜的視野漸被海岸的山脈所取代，無盡荒漠與寶石藍的海一路相伴，一半海水一半火焰，好似天堂與地獄的一步之隔。有誰知道荒野中這株獨放的曼殊沙華，究竟是純潔憂傷的彼岸花，還是象徵地域光焰的不吉石蕊？
如若 埃及 ，能找到屬於旅游業之外的發展之路，或許可以為它，提供更長久豐富的土壤和氧分。
世界歷史上曾存在12個最具影響力的古老帝國，他們橫跨全球，串聯起西方古典文明、西亞文明和古代美洲文明幾大版圖。它們中的一些已經消失，還有一些仍然持續影響著我們今天的生活，正如 美國 小說家威廉.福克納所言“過去永遠不會死，它甚至還沒有過去。”
帝國興起，帝國覆滅，沒有哪一個帝國是永久的，也沒有哪座城市可以一直是全世界的文化中心，不論 羅馬 、 雅典 、長安、大馬士革、巴格達、 伊斯法罕 、 開羅 .......都曾經像剛剛開采出來的鑽石一樣，綻放出耀眼的光輝。人生長於大地，於是歷史在大地上展開，人在大地上留下痕跡，建築、古道、運河.......這些恢弘的地標，都是人類與大地的血脈聯繫，也是一個民族在歷史中存在過的見證。
據研究，今天的 埃及 人並非古 埃及 人的直系後代，從這一路走來的神廟中可以知曉，古 埃及 居民最早由 北非 土著和西亞的塞姆人融合形成了信仰多神教的東方民族，後期壁畫則多是混合著 希腊 和閃米特血統的歐羅巴人——那個創造了輝煌燦爛文明的民族早已堙沒在歷史長河中：一部分人演繹了衰落和消失，卻砥礪了另一部分人的命運。粗糲的歲月將那些屬於古老王朝的故事打磨得七零八落、凄婉滄桑，讓歷史在除卻似是而非的善惡之後，沉澱下來具有審美價值和再造文明的支點——建築和古跡。
游歷 埃及 ，親眼看看這些震撼世界的文明遺跡，是年少時就曾有的夢想，而如今，我終於完成它。旅行的意義在體驗和感受，最終這一切，會成為我們靈魂的組成部分，而生活本身就是一場旅行，沒有終點。我想，任何事物之間都是需要因緣的，人與人之間，人與天地之間，人與自性之間，不管是 千山 萬水，還是短短交會一刻，若能相見，便是完成——與 埃及 的緣分，大抵也如此。
這趟旅行的詞典里，沒有容易二字——游走 埃及 如穿行於迷宮，其中的風景和經歷壯闊夢幻詭譎離奇，超過最誇張的夢境。有回味無窮的，自然就有不堪迴首的，有些遺憾和錯過無法修補，有些事情令人鬱悶和懊悔。但沒關係，不完美也是旅行的經歷，遺憾也是旅行的記憶。
是誰說的，不為詩和遠方，只為好好看看這個世界。 埃及 是迄今為止我去過的最遠大陸，如果我們把家鄉以外的地方都稱之為遠方的話，那麼這裡，就是我遠道重洋的那個遠方，從此以後，金字塔和神廟不再是圖片和符號，而是屬於自己的旅行記憶。
現在想起 埃及 ，除了風塵、沙地、神廟和金字塔，就只有一個個曖昧模糊的清晨與黃昏——那些破舊不堪的出租車，那些吱吱拉拉老掉牙的汽車收音機里，近乎習慣地飄蕩出一些婉轉憂傷的旋律與鼓點。每當我凝神地張望紛繁的窗外、陷入沉思的時刻，總會有另一輛破舊的TAXI一溜煙塵地超車過去，車上播放的震耳欲聾漫天喜悅的阿拉伯調調，把人從一段遲鈍的困夢中驚醒。 中東 音樂風格的兩個極端，恰恰就像行走在 中東 大地上羈旅人心中的片片思緒：樂不思蜀的喜樂，間或著睹物憂物思人的悲慟，使這新世界舊大陸連接處的 開羅 ，成為塵世中最適合浪漫與忘卻的城市。
我又重看了一遍《 開羅 時間》， 加拿大 導演魯巴·納達必然對 埃及 和 開羅 有著某種無法紓解的情懷，作為導演寫給 埃及 的情書，它將這座城市堅忍不拔的生命力、悠遠的歷史以及沸騰的人性一一展現。一段浪漫愛情，最後的最後，也只有輕柔裙角凝固了時光。和我帶回來那塊沉甸甸的雪花石一樣，4000多年的記憶化作一個石塊在書櫃的格子上，上面的沙粒似乎仍未散去。自別後，我依然會不時地在凌晨五點半下意識地睜開眼，等待一個等不到的宣禮聲。翻出照片中尼羅河的波光與金字塔的龐大身影，《 開羅 時光》中熟悉的遠近佈景，大約可做我數日 埃及 生活的濃縮。
生活是迷宮，你我皆深淵，凝視深淵，看到珍珠。而旅途似夢，韶光短醒時難，年紀越大，越想在草木顏色里捕捉流轉的痕跡，時光把這些包裹其中，作為禮物贈予，讓我們不帶遺憾地前行。
↑開羅 
↑盧克索 
↑盧克索 
↑盧克索
山依舊，樹依舊，我腳下已不是昨日的水流
風輕雲淡，野百合開在黃昏的山巔，
有誰在月光下變成桂樹，可以逃過夜夜的思念
——席慕蓉《月桂樹的願望》
暮色漸濃，隨著巴士的飛馳，神奇的 盧克索 城也逐漸遠去在視線中。連續的夜航、疲憊和凌晨早起，幾乎耗盡了我自踏上這片土地以來憑藉精神支撐身體的所有能量——這趟前往 赫爾格達 的車程，因著末排座位和夜間長途的雙重摺磨，變得更加難熬和難過。不知道是否由於那頓不冷不熱的午飯，還是嘗試喝了冰鎮礦泉水的緣故，我的肚子開始鬧彆扭，直到中途停車時才稍微好點。僅有的兩輛大巴寂寥地停在不起眼的休息站外，大廳空蕩盪沒什麼人，有幾個游客在買熱咖啡，碩大的風扇來回嗚嗚地吹著，卻感覺不到絲毫涼爽。洗手間門口的 埃及 大叔示意我要收小費——關於 埃及 洗手間的“小費”我始終也搞沒明白，有時有人有時沒人有時隨意，而唯一的零錢被我忘在 阿斯旺 的酒店。猶疑幾秒，放棄了給他幾十埃磅的想法，轉身準備回去。就在左右溜達的時候，同車的 德國 姑娘攔住我，“是不是沒有零錢？”她塞了5埃磅硬幣在手裡，我千謝萬謝地拿著這珍貴的銅板，去上廁所了。
大巴疾馳在公路上，昏黃的路燈偶爾閃現。始終是夜——蒼藍無邊的夜，積重難返的夜。夜深如臨淵，窗旁一隻迫在眉睫的白月牙，映照著黑暗像一片無邊的錫紙在燃燒，四周模模糊糊地能看見，儘是山巒與曠野，仍然少見植物。就在我想著不知要多久才能抵達時，車子突然駛入一片燈光的海洋—— 赫爾格達 終於到了。巴士兜兜轉轉開進一片寬闊的商業街區，閃爍著五顏六色霓虹的酒店和建築依次顯現，果然，十幾分鐘後，車上的人陸陸續續地在自己酒店所在地下車。
給我零錢的 德國 姑娘也下車了。暗夜的光影交替中，看不到海洋的身影，島上的夜倒是無邊華麗，燈光和星光婉轉投射，令人疑心身處寶石叢林。晚上十點，整日片刻未歇跟團趕路的我，總算站在了珊瑚度假酒店的門口，這一刻，椰林搖曳，晚風輕拂，風景如墨中畫——空氣里飄來濕潤的海的氣息，周圍一下子變得出奇的安靜，一路的喧囂好像已宛如隔世。
從門口到大堂的擺渡車估計已經停運，只好再次負重步行——遠在百米開外的大堂閃著溫暖的橘黃色燈光，黑夜中像可愛的天使正在向我招手示意。
半小時之後，我已經在英語流利的前臺服務生協助下迅速完辦完入住，且於偌大的庭院里走了個來回，坐在餐廳里享用當晚的late dinner。和所有美麗的海濱城市一樣， 赫爾格達 沿海岸建了許多酒店，星級酒店和度假村比比皆是，每家都有私人海灘和棧橋，可選的住宿大多包含三餐和酒水飲料——從早到晚開放的餐廳全部自助，到點去吃就行，且酒店條件和服務水準在全 埃及 也是數一數二——性價比高，房間寬敞乾凈，設施齊全，每天聽到最多的是繞耳的小舌音： 東歐 人尤其喜歡在秋冬季節來此度假。不過，據說這裡所有生活 淡水 ，完全依靠幾百公裡外尼羅河管道的供應和海水淡化，聽上去還蠻奢侈。
紅海 位於 非洲 東北 部與阿拉伯半島之間，這片全世界鹽度最高狹長的海， 西北 通過 蘇伊士 運河與 地中海 相連，南面由曼德海峽與 亞丁 灣相連，一直是 中東 重要的石油運輸 通道 。海岸則從 蘇伊士 灣一直延伸到 蘇丹 邊界——作為全世界潛水愛好者的天堂，看似平靜的海面下，擁有無比絢麗繽紛的珊瑚礁。
無論從哪裡來，在 紅海 ，你都可以暫時拋卻狼狽或疲憊的旅人身份，而成為一個懶散的度假者。每一個清晨，在啾啾鳥鳴和耀眼晨光中自然醒來，每一個黃昏，在醉人的夕陽和暮色中陶醉迷失。面前這片浩瀚迷人的碧藍，就是摩西曾用手杖劈開過的 紅海 ，在這裡，時間是永遠揮霍不完的。
紅海 並不紅，之所以有這個名稱，推測曾有多種，最主要的說法是局部海域的紅色藻類會季節性地大量繁殖，使黃昏時的海水呈現紅色；還有的說因海 水富 含特殊的礦物質，每當傍晚時分看上去呈暗紅色，因此得名。......也就是說，通常情況下， 紅海 是藍的。
埃及 百分之九十的國土都是沙漠，除了尼羅河，上帝沒有賜予這片土地更富饒的氧分，卻把最深的偏愛都給了 紅海 。上帝是如此厚愛 紅海 ，讓它成為世界上最美的海洋，藍得令人心醉也令人心碎——從岸邊淡金的沙一層層碧綠到藍綠再到遠處的湛藍。這裡和 愛琴海 不一樣， 愛琴海 顯得更深沉一些，而 紅海 是一種亮麗至極的藍，極目遠眺，淡的天艷的海，海天分界鮮明如調色板。只有神的雙手才能調出這麼透明純粹的藍，這麼無牽無掛空靈的藍，藍得讓人心魂蕩漾，讓人心無所依。
意料之外，酒店只有大堂有網，每天擠在那裡上WIFI的人超乎想象的多，本來就速度不快的WIFI常常被擠得崩潰，想要上網吃瓜的心情就這樣被無限期擱置。讓人抓狂的網絡不甚理想，不然真想在這裡好好待上一陣子：300多RMB早午晚餐軟飲全包，房間都是帶陽臺的聯排別墅，連住十天也不算奢靡。
在 紅海 ，我幾乎把所有無聊的事情都做了一遍。每天選擇吃早飯或者中飯，然後拿杯咖啡混在大堂，瞅準某個人少的空檔（ 比如 大家都去游泳）抓緊看看微信，上不去網的時候就逛逛酒紀念品商店——商店外有個大鳥籠，裡面兩隻嬌鳳總是嘰嘰喳喳地不知所云；逛完商店就坐在游泳池邊，看老外們興高采烈地玩水撲騰，站在沙灘上看 俄羅斯 和 東歐 的大叔大媽靚男俊女們曬 日光 浴；吃完晚飯再去海邊晃，從日落坐到黃昏，從傍晚做到黑夜——強烈的光線漸漸從這個世界沉寂，星星還未睜眼，在海裡摸索的幾個人不知什麼時候離開了，躺椅邊上的貓也換了個地方趴著。晚風涼爽，海浪聲越來越大了，天那邊的夕陽還沒完全沉落，這廂的半個月亮就悄悄地從海岸邊爬了上來，一切都是如此安靜而美好。
每個陽光熾烈的下午，我都塗上厚厚的一層防曬霜去海邊漫步發獃，不管多少次，都會驚艷到，覺得自己不可能會習慣這種神跡般的美——自然之美與人類的美總是不一樣的，它是排山倒海般襲來，你只能一次次在天堂中沉醉，每一沉醉，都似回到夢鄉。
赫爾格達 大概是我見到的 埃及 最乾凈的城市了。 臨海 的城，都會有這種慵懶閑適的氛圍，海的能量如此浩瀚包容，使人們的內心不知不覺受到吸引，變得柔軟溫和。一路走來，不僅 開羅 是不夜城， 阿斯旺 、 盧克索 的夜晚也是星星點點，好像周圍的人都失眠了似的。只有 紅海 ，不論夜晚散步還是一覺醒來，經常感覺到萬籟俱寂——月亮沉靜地掛天邊，碧綠的仙人掌和火紅的鳳凰木無聲綻放，有貪吃的小鳥窸窣流連在院子的草地上，除卻餐廳外劇場偶爾傳來的歌舞餘音，一切聲息在沉寂中依稀可辨。
我總以為月亮不屬於城市，因為城市的喧鬧會掩蓋了這種寧靜之美。 紅海 的月光，混雜著夜和植物的香氣瀰漫在空中，織成一張柔軟的暗夜之網，把所有的景物都罩在裡面，一草一木似乎都保守著她的秘密，如夢如幻。我想如果有一天能重來 紅海 ，也許永遠都不會打撈起同樣的月亮——時間的長河，總愛把一切攪動翻騰，當初的回憶里，大概就只剩下一場似是而非的夢。
夢中的我也曾問自己：為什麼會出現在這裡？為什麼一定要來 埃及 ，又為什麼必須來看一眼 紅海 ？很多時候，也說不清楚到底為什麼非要旅行，是找不到更好打發時間的方法？是對遠方有著強大的好奇，渴望用雙腳去構築世界地圖？不，這些原因都不夠鏗鏘有力，也不值得付出這麼多時間、心力去吃這麼多苦——當在舊有的生活里產生了窒息，當現實還有別的可能時，人總是力圖改變或掙扎出司空見慣的某一種模式。旅行並非單純的概念，它以什麼名稱、什麼內容來定義並不重要，重要的是在實踐和經歷中，真正體會到一切展示給你的含義。
從 開羅 到 紅海 ，旅途艱辛，時有意外，也有驚喜，所有這些，像輕快地掉進愛麗絲的兔子洞，驚奇地通過衣櫥走向納尼亞——或緩慢或急促地步入普通世界中更廣闊的那片天地，與它們的相遇，每次都一段獨一無二的飛馳，一場華麗自由的冒險。正是：此種有真意，欲辨已忘言。
在旅途中，現實與夢想交織，時空秩序猶如萬花筒一樣充滿了變化和顛覆的可能，日常生活和夢想中的自我時而重合時而衝突，冥冥中存在某種摺疊、奇異、神秘、荒誕的聯繫。這樣的現實或者說前景，充滿了不確定性，這一切都是為了穿越迷霧森林之後，把我推向瞬間澄明——無關 埃及 ，無關選擇和方向，只為心之所願：所有的經歷和愛，都將沿著這條路如此走下去。
而我知道，生活的車輪會永遠向前，離開不是終點，遺忘才是。
——羅蘭《綠色小屋》
所有的相遇都是久別重逢。
再次從 紅海 的 赫爾格達 回到 開羅 ，已是數日後的暮色時分。高速的路況比想象中好，六個小時的大巴沒能讓我感覺更加疲憊，可下車後仍有點暈頭轉向，轉悠了20多分鐘方找到Shareef 街的旅館。我計劃把餘下不多的時間，交給這座讓人頭疼也讓人著迷的城市。
自 開羅 一路南下，始終背著電煮鍋。作為升級版的電熱杯，它多次伴隨長途旅行且利用率極高，在沒有電水壺的旅館和游輪上，兼有燒水與煮面之雙重功能。 開羅 的餐飲業還算發達，高中低檔餐廳和國際連鎖快餐都找得到，但口味不能一概而論，時好時壞不甚穩定——如果還是依賴於地圖或點評，那麼你很可能要失望而歸：豪華商場里杯盞明亮裝修奢侈的餐廳，食物不一定好吃；幽暗街巷中不起眼的小賣部，東西也沒那麼難吃；快餐店里的米飯和炸品，還是一如既往地硬： 中東 食物有著驚人的共性，我想起 德黑蘭 的番紅花拌飯和酥皮艱難未經改良的炸雞，覺得它們和這裡的版本相似極了。
香港 記者張翠榮在《 中東 現場》里曾寫到， 埃及 人並不喜歡 美國 快餐。只是， 開羅 仍然看得到必勝客、KFC和麥當勞，光顧它們的以游客居多。 美國 和 埃及 ，或者說和 中東 的關係，異常交錯複雜微妙，微妙到連他們自己都無從說清的地步。上帝將這片土地切得細細碎碎， 中東 的迷局就只有兩個字——無解。
幅員並不遼闊的 埃及 ，尼羅河三角洲地區因連年乾旱而導致農業日益衰落，尼羅河以東包括地處 亞洲 的西奈半島是以戈壁為主的沙漠，除了探險者熱衷的怪石嶙峋的山峰，還有石灰石和黏土之下蘊藏的金礦、煤礦和石油；尼羅河以西的沙漠，則屬於浩瀚的 撒哈拉沙漠 的一部分，吸引游客是沒問題——可它們無法解決諸多的民生難題，包括基礎設施、科技、投資、技術和貿易；從 紅海 到 開羅 ，寧靜的視野漸被海岸的山脈所取代，無盡荒漠與寶石藍的海一路相伴，一半海水一半火焰，好似天堂與地獄的一步之隔。有誰知道荒野中這株獨放的曼殊沙華，究竟是純潔憂傷的彼岸花，還是象徵地域光焰的不吉石蕊？
如若 埃及 ，能找到屬於旅游業之外的發展之路，或許可以為它，提供更長久豐富的土壤和氧分。
世界歷史上曾存在12個最具影響力的古老帝國，他們橫跨全球，串聯起西方古典文明、西亞文明和古代美洲文明幾大版圖。它們中的一些已經消失，還有一些仍然持續影響著我們今天的生活，正如 美國 小說家威廉.福克納所言“過去永遠不會死，它甚至還沒有過去。”
帝國興起，帝國覆滅，沒有哪一個帝國是永久的，也沒有哪座城市可以一直是全世界的文化中心，不論 羅馬 、 雅典 、長安、大馬士革、巴格達、 伊斯法罕 、 開羅 .......都曾經像剛剛開采出來的鑽石一樣，綻放出耀眼的光輝。人生長於大地，於是歷史在大地上展開，人在大地上留下痕跡，建築、古道、運河.......這些恢弘的地標，都是人類與大地的血脈聯繫，也是一個民族在歷史中存在過的見證。
據研究，今天的 埃及 人並非古 埃及 人的直系後代，從這一路走來的神廟中可以知曉，古 埃及 居民最早由 北非 土著和西亞的塞姆人融合形成了信仰多神教的東方民族，後期壁畫則多是混合著 希腊 和閃米特血統的歐羅巴人——那個創造了輝煌燦爛文明的民族早已堙沒在歷史長河中：一部分人演繹了衰落和消失，卻砥礪了另一部分人的命運。粗糲的歲月將那些屬於古老王朝的故事打磨得七零八落、凄婉滄桑，讓歷史在除卻似是而非的善惡之後，沉澱下來具有審美價值和再造文明的支點——建築和古跡。
游歷 埃及 ，親眼看看這些震撼世界的文明遺跡，是年少時就曾有的夢想，而如今，我終於完成它。旅行的意義在體驗和感受，最終這一切，會成為我們靈魂的組成部分，而生活本身就是一場旅行，沒有終點。我想，任何事物之間都是需要因緣的，人與人之間，人與天地之間，人與自性之間，不管是 千山 萬水，還是短短交會一刻，若能相見，便是完成——與 埃及 的緣分，大抵也如此。
這趟旅行的詞典里，沒有容易二字——游走 埃及 如穿行於迷宮，其中的風景和經歷壯闊夢幻詭譎離奇，超過最誇張的夢境。有回味無窮的，自然就有不堪迴首的，有些遺憾和錯過無法修補，有些事情令人鬱悶和懊悔。但沒關係，不完美也是旅行的經歷，遺憾也是旅行的記憶。
是誰說的，不為詩和遠方，只為好好看看這個世界。 埃及 是迄今為止我去過的最遠大陸，如果我們把家鄉以外的地方都稱之為遠方的話，那麼這裡，就是我遠道重洋的那個遠方，從此以後，金字塔和神廟不再是圖片和符號，而是屬於自己的旅行記憶。
現在想起 埃及 ，除了風塵、沙地、神廟和金字塔，就只有一個個曖昧模糊的清晨與黃昏——那些破舊不堪的出租車，那些吱吱拉拉老掉牙的汽車收音機里，近乎習慣地飄蕩出一些婉轉憂傷的旋律與鼓點。每當我凝神地張望紛繁的窗外、陷入沉思的時刻，總會有另一輛破舊的TAXI一溜煙塵地超車過去，車上播放的震耳欲聾漫天喜悅的阿拉伯調調，把人從一段遲鈍的困夢中驚醒。 中東 音樂風格的兩個極端，恰恰就像行走在 中東 大地上羈旅人心中的片片思緒：樂不思蜀的喜樂，間或著睹物憂物思人的悲慟，使這新世界舊大陸連接處的 開羅 ，成為塵世中最適合浪漫與忘卻的城市。
我又重看了一遍《 開羅 時間》， 加拿大 導演魯巴·納達必然對 埃及 和 開羅 有著某種無法紓解的情懷，作為導演寫給 埃及 的情書，它將這座城市堅忍不拔的生命力、悠遠的歷史以及沸騰的人性一一展現。一段浪漫愛情，最後的最後，也只有輕柔裙角凝固了時光。和我帶回來那塊沉甸甸的雪花石一樣，4000多年的記憶化作一個石塊在書櫃的格子上，上面的沙粒似乎仍未散去。自別後，我依然會不時地在凌晨五點半下意識地睜開眼，等待一個等不到的宣禮聲。翻出照片中尼羅河的波光與金字塔的龐大身影，《 開羅 時光》中熟悉的遠近佈景，大約可做我數日 埃及 生活的濃縮。
生活是迷宮，你我皆深淵，凝視深淵，看到珍珠。而旅途似夢，韶光短醒時難，年紀越大，越想在草木顏色里捕捉流轉的痕跡，時光把這些包裹其中，作為禮物贈予，讓我們不帶遺憾地前行。
