北非摩洛哥│十二天精華之旅全紀錄
午餐後翻越大亞特拉斯山脈，當經過提什卡山口，有幸遇見七色彩虹。
我們的司機是個阿拉伯騷包，見到彩虹比誰下車都快，開心得像個傻子。
按照教規他每天應該要做5次禮拜，可一次也沒見他做過。
中年油膩，美女上個廁所，他候在門口等人出來，雙手奉上甜茶，杯子髒兮兮。
一半的心思用在泡妞上， 中國 話學以致用，追在大美女可兒的屁股後面喊：可兒——可兒——
那調調......
摩洛哥 的歷代王朝前後七個，依次為：伊德裡斯王朝、 穆拉 比特王朝、穆瓦希德王朝、 馬林 王朝、瓦塔斯王朝、薩阿德王朝以及阿拉維王朝，這其中，4個為柏柏爾王朝，3個為阿拉伯王朝。
而 馬拉喀什 ，是11世紀 穆拉 比特王朝的創立者柏柏爾人興建的都城。
“ 馬拉喀什 ”（Murakush）是柏柏爾語，意為神的土地，上帝的故鄉。“ 摩洛哥 ”是 歐洲 語，單詞源自柏柏爾語“Murakush”， 摩洛哥 的國名由此而來。
摩洛哥 曾廣泛被稱為 馬拉喀什 王國，而 馬拉喀什 早期被國外旅行者和商隊稱為 摩洛哥 城。
這個火辣辣的地方，空氣里瀰漫的是 摩洛哥 、 法國 、 西班牙 和 葡萄牙 的混和味道，城市影響力遍及整個西部穆斯林世界。
被賦予”紅色“，解釋有三：城市的建築以紅色為主調；氣候炎熱；人民熱情奔放。
摩洛哥 的城鎮多數比我想象的要乾凈整潔，但也有例外，那就是 馬拉喀什 ，亂糟糟、鬧哄哄、髒兮兮，是 馬拉喀什 給我的最直接印象。
這樣一個髒亂差的城市，卻外國游客最多，是 摩洛哥 最受歡迎的旅游熱門城市。
沒點看家本領恐怕解釋不通，可誰知道呢？
在 馬拉喀什 入住艾斯薩迪 馬拉喀什 宮殿度假村，旁邊就是皇宮索菲特大酒店，有一家歷史悠久，非常著名的 意大利 餐廳，因此吃 意大利 菜，喝 摩洛哥 乾紅成了當晚的重頭戲。
摩洛哥 的葡萄酒品質不差的， 法國 血統， 摩洛哥 製造，價格卻實惠得多，只是 法國 葡萄酒的 1/3。
不是說穆斯林不允許喝酒精飲料嗎？
真相是，如果 摩洛哥 人再放開點，出產的葡萄酒都不夠他們自己喝的。
吃好，喝好，再來說說它的四大看點：
★巴希亞宮——上流宅第的最佳範本。
建於十九世紀晚期，有著繁複的裝飾藝術 和美 麗的花園，可與皇宮相媲美，曾是當朝權臣西.穆薩的府邸，歷時14年打造。
他有四位妻子，其中一名叫巴希亞，是他最寵愛的妻子，宮殿以她的名字命名。
能惑主的都是妖物。
特別想知道彼時其他三位妻子的內心想法。
宮殿後來傳給他的兒子布·阿赫邁德，重新加以裝修，但修完沒多久，布·阿赫邁德便撒手歸真。
據說死後宮殿被洗劫一空，所有貴重物品都被運走。
隨著20世紀 法國 殖民者的到來，宮殿被強徵為駐地將軍的住所。
★馬 約爾 花園——藝術大師的生前最愛。
法國 藝術家馬 約爾 1924年在 馬拉喀什 獲得一塊土地，之後以畢生精力來打造這個花園，從世界各地搜羅各種植物，建造了仙人掌園、藤蔓長廊、蓮花池塘、竹林小徑等，僅仙人掌就有100多種。
園中充斥著這位畫家所喜歡的藍色，牆壁、花瓶、水池等等，都帶有這種明媚而純凈的藍，後人稱作“馬 約爾 藍”。
1962年畫家遭遇車禍去世，花園逐漸廢棄，後來被 法國 時裝大師伊夫.聖羅蘭買下並居住數載，逝後安葬於此。
園內有一間展室，陳列著大師生前每一年以LOVE為主題的設計圖，有的與當年重大事件有關，有的是一種動物，都有親筆簽名。
還有一間博物館，展示大師生前收藏的紡織品、陶瓷、繪畫和珠寶等。
色彩豐富的花園是個拍照的好地方，我喜歡。
之後再到園內的露天咖啡廳，享受美美地下午茶時光。
★ 庫圖 比亞宣禮塔—— 馬拉喀什 的地標。
乘坐觀光馬車，馬蹄踏踏過長街，傍晚來到著名的 庫圖 比亞清真寺。
該寺建於12 世紀的穆瓦希德王朝時期，整體呈 西班牙 南部摩爾人的傳統風格（即 安達盧西亞 風格），是 北非 地區最優美的古代建築藝術代表之一。
最具特色的是宣禮塔，高70米，塔尖呈金色葫蘆狀，每面牆的裝飾都不一樣，或幾何圖案，或花草圖紋，或線條優美的阿拉伯文字。
其另一獨特之處，是當年修塔時以幾萬袋名貴香料拌入泥漿，至今幽香裊裊。
庫圖 比亞清真寺前後修建兩次，第一次比較失敗，建好發現沒有正對聖地 麥加 的方向，一拆了之。後為紀念擊敗 西班牙 人的勝利，於原址復建。
主持再建的建築師與建造 拉巴特 哈桑清真寺的建築師是同一個人。
庫圖 比亞在先，哈桑在後。
★德吉瑪廣場—— 馬拉喀什 的靈魂。
馬拉喀什 一直以 摩洛哥 最大、整個 非洲 最繁忙的廣場而聞名於世，這個廣場就是德吉瑪廣場，人稱“不眠廣場”，到 馬拉喀什 不到不眠廣場，等於沒來。
黃昏是集合號，只見各種食肆、貨攤搭滿整個廣場，說唱的，算命的，吹笛舞蛇、耍猴變戲法的……各路跑江湖賣藝紛紛登場，三教九流魚龍混雜，喧囂吵雜不絕於耳。
德吉瑪廣場是唯一被聯合國同時評為“世界物質文化遺產”和“世界非物質文化遺產”的地方，據說這裡一千年前就是這般模樣。
烏泱泱的人群，少年扒手活躍其中，迎面撞個滿懷都是套路，小心自己身上的背包。
餐廳和咖啡館圍繞廣場四周，頂樓 天台 是最佳觀景台。
點上一杯阿拉伯薄荷茶，坐看落日晚霞，近距離感受穆斯林世界最傳統最真實最接地氣的生活熱潮。
名字很好聽，是吧，但 摩洛哥 人並不喜歡。有多少人知道，它現在的名字其實叫達爾 貝達 。
12世紀它是柏柏爾人的安法 故城 ，15世紀中葉被 葡萄牙 殖民者占領夷為平地，18世紀70年代 葡萄牙 人滾出， 摩洛哥 人在安法舊址興建 新城 ，起名達爾 貝達 。
18世紀末 西班牙 人又來了，稱它為 卡薩布蘭卡 ，20世紀初再遭 法國 人占領......
非洲 大陸的近代史就是一部殖民與反殖民的鬥爭史，二戰結束後，1956年 摩洛哥 擺脫殖民統治獲得獨立，恢復該市的名稱為達爾 貝達 。
不管是叫 卡薩布蘭卡 ，還是叫達爾 貝達 ，意思都是“白色的房子”。
摩洛哥 人不喜歡“ 卡薩布蘭卡 ”，跟 韓國 人不喜歡“漢城”的心理因素差不多，都覺得不是自己的。
但卡薩是一個令人心動的名字。
這座城市的浪漫，起源於1942年上映的一部同名愛情電影《 卡薩布蘭卡 》，也譯《 北非 諜影》。
這部 好萊塢 黃金時代的代表作品之一，電影史上的不朽經典，傾倒眾生。
1982年 美國 歌手貝蒂.希 金斯 在看過電影后有感而發，創作了一首醉心的同名歌曲《Casablanca》，向自己的女友求婚 成功 ，唱響全世界也成為了經典歌曲。
“請回來 卡薩布蘭卡 找我吧，時光飛逝，我對你的愛卻與日俱增。”
影片的 成功 ，離不開時代背景。
1942年正值第二次世界大戰白熱化階段，卡薩當時除了是 歐洲 難民逃往新大陸的中轉站，更是軸心國和盟軍勢力暗流涌動的角力場。
1942年11月8日，醞釀了接近一年的 非洲 登陸作戰計劃終於落地執行，盟軍挺進 卡薩布蘭卡 ，扭轉了反法西斯聯盟在 非洲 戰場的頹勢。
而該片應時合勢，提前於1942年11月26日在 美國 首映。
“世界上有那麼多的城鎮，城鎮中有那麼多的酒館，可她卻偏偏走進了我的。”
這句電影中的經典臺詞，讓里克咖啡館成為游客來卡薩必須打卡的景點。
但真相是，由於處於戰時，影片是在 好萊塢 的影棚里拍攝完成的，主創們當時誰都沒有來過卡薩，片中的里克咖啡館只是搭建的佈景，現實中並沒有這樣一個實體建築存在。
後來是一位具有商業頭腦的 美國 女外交官，在卡薩看中了這棟法式風情的白色小洋樓，把它買下來，把電影里屬於里克咖啡館的一切，在卡薩盡數還原。
到里克咖啡館需要預約，貴是肯定的，值不值，這不好說，有些人喝的不是咖啡，是情懷。
在大家的強烈要求下，車子開到了咖啡館的門前，而門前是一片正在施工的工地.....
只因為多看了一眼，大家的感受是幻滅。
其實，我倒覺得，人到卡薩，只聽貝蒂的《Casablanca》在耳邊迴旋，就已經很有感覺了。
哈桑二世（1929一1999）是 摩洛哥 的前國王，現國王穆罕默德六世的老爸，在位30多年，因勤政愛民，治下國泰民安，而深受國民愛戴。
西撒哈拉 3/4領土被 摩洛哥 實際控制跟他有很 大關 系。
國王認為這一切都歸功於真主的指引，決定在 摩洛哥 這個穆斯林世界的最西部修建一座大清真寺，以感謝真主，並以自己的名字命名。
夢想還是要有的，萬一實現了呢？
摩洛哥 舉國捐贈，籌措建設資金5億多美元，1987年破土動工，3萬名工人和技術人員移沙填海，日夜奮戰，用掉了30萬立方米混凝土、4萬噸鋼材和6.5萬噸 大理 石，歷時6年，國王夢不再是夢。
哈桑二世清真寺占地9公頃，可容納10萬人同時禮拜，論規模目前是世界第三大清真寺，其中三分之一建在海上。
據說這仍然緣於國王的一個夢，夢裡國王接獲安拉真言：“真主的寶座應建在水上。”
這是當今世界上安全設備最先進的一座清真寺，大量運用高科技。大殿屋頂可遙控開合，25扇鈦合金自動門能抗海水腐蝕。正門重35噸，加密門禁，防火防盜防不明飛行物。 大理 石地板下裝有地暖，宣禮塔高達200米，電梯直達，召喚四海八荒——來呀，來呀，快來做禮拜啦！
塔尖裝有激光設備，超長光束夜間直指聖城 麥加 方向。
