北非摩洛哥│十二天精華之旅全紀錄
迷宮裡還藏著兩所大學。
布伊納尼亞神學院，也譯阿布伊南神學院，公認是 摩洛哥 最華麗精緻的古蘭經學院，褐色的雪松木房檐、 馬賽 克裝飾的外牆，精雕細刻，繁複而美麗，具有經典的 安達盧西亞 及 摩洛哥 建築風格。
該校建於859年，是一所伊斯蘭學校，其歷史比 歐洲 大學之母 博洛尼亞 大學還要早兩百多年，被吉 尼斯 世界紀錄官方認定是全世界最古老也是最先授予學位的高等學府。
它同時也是一所清真寺。
露天大染缸里是天然染料，石槽里混合牛尿、生石灰、鹽和水，據說軟化生皮的配方里含有鴿子糞。
現場氣味特殊，每人派一枝薄荷掩在鼻子上。
這裡的生活數百年來不曾改變，走進菲斯古城，就像是參觀一座活生生的露天博物館。
摩洛哥 氣候多樣，南北分界線亞特拉斯山脈斜貫全境，西、北部為 地中海 氣候，中部為山地氣候，東、南部為熱帶沙漠氣候。
夏季乾燥酷熱，冬季為雨季，不下雨20度上下，一下雨就風中凌亂，說南方不是南方，說北方不是北方，濕冷。
出發前預報天氣有變，但眾親堅信來的是 非洲 ，行李箱里都是春裝，來到之後個個凍成狗，羽絨服穿足十天，天天靠它來續命。
從菲斯前往撒哈拉，途中翻越亞特拉斯山脈。
山上下雪了，小伙伴們都驚獃了，紛紛發圈告訴國內人民，自己來的是個假 非洲 。
誰說它不是個假 非洲 呢。
在地緣上， 北非 與 歐洲 之間， 地中海 不是天塹，而是 通道 ，使得環 地中海 一帶與 歐洲 的歷史攪和成一個整體，而 撒哈拉沙漠 以南，才是真正地緣意義上的 非洲 。
亞特拉斯山脈阻擋了 撒哈拉沙漠 的熱浪，大西洋帶來的暖濕空氣讓 摩洛哥 沿 海城 市花香瀰漫，因此享有“ 北非 花園”的美譽。
沒有黑人，盛產美女、帥哥，人長得好看之外，性格也有著環 地中海 人種的特征，可甜可鹽可奶可凶。
已故國王哈桑二世是這樣描述 摩洛哥 的：“它好比一棵 大樹 ，它的根深深地扎在 非洲 的土地里，它的葉子呼吸著來自 歐洲 的風，颯颯作響。”
山中小鎮伊芙蘭，是一處由 法國 人開發的滑雪勝地，房屋多為阿爾卑斯式斜頂，人稱“ 非洲 小 瑞士 ” ，隨眼一瞥，已覺甚美。
中心公園裡有一座石 獅子 ，由二戰時一位 德國 兵所雕刻，成為觀光客到此一游的重要地標。
雪還在下， 獅子 不 獅子 的已經不重要。
下車去買一杯熱咖啡，回到車上屏息靜氣，抵禦寒冷全憑一身正氣。
當晚到達山腳下的 米德勒特 ，這是一座建造在平坦黃土大地上的柏柏爾城鎮，四周景緻乾燥貧瘠，遠處的阿雅齊山白雪皚皚。
位於城口路邊的阿斯瑪古堡酒店（Hotel Kasbah Asmaa）很贊。晚餐過後，獨自坐在大廳的壁爐旁，靜靜地獃上了許久。
★大漠之門—— 伊爾富德
一夜大風刮過，久違的陽光帶來好心情。
南部是另一個世界， 摩洛哥 原住民柏柏爾人主要生活在此，高原、戈壁、峽谷......完全不同的風土人情。
從 米德勒特 前往 伊爾富德 ，沿途荒涼的戈壁滿眼皆是赤紅土黃，間或閃過一些零散的小村落，許多只剩下殘垣斷壁。
中途來到濟茲峽谷，赭紅色的砂岩山體，數億年前 非洲 板塊與歐亞板塊相撞擊產生的褶皺紋，酷似 美國 亞利桑那州 的大峽谷，景色壯觀。
山谷下濟茲河潺潺而流，它發源於 中亞 特拉斯山，是一條間歇性河流，順著山勢蜿蜒迂迴，最終流入 撒哈拉沙漠 ，孕育出 摩洛哥 最大最美的沙漠綠洲。
站在峽谷邊緣，眺望谷底叢叢簇簇的椰棗林，綿延的綠意，靜靜的村莊，炊煙裊裊升起。
三毛在《撒哈拉的故事》中寫道：
“生命，在這樣荒僻落後而貧苦的地方，一樣欣欣向榮地滋長著，它，並不是掙扎著生存，對於沙漠的居民而言，他們在此地的生老病死都好似是如此自然的事。我看著那些上升的煙火，覺得他們安詳的近乎優雅起來。”
小鎮 伊爾富德 是撒哈拉大漠之門，空氣中飄來阿拉伯烤肉的誘人香氣。
餐後在此換乘越野車，繼續前往沙漠邊緣小城 里薩尼 。
★阿拉維王朝的老家—— 里薩尼
里薩尼 位於南北溝通的要道上，靠近關係不怎麼好的 阿爾及利亞 邊界，是距離 摩洛哥 最大沙漠——雪比大沙海最近的地方，濟茲河在這裡沒入石頭和砂石覆蓋中。
它是塔菲拉勒的古老首府，城市大門代表阿拉維王朝。
阿拉維王朝亦稱塔菲拉勒王朝、謝里夫王朝，是現今阿拉維王朝的起家之地，而 里薩尼 埋葬著阿拉維王朝的開國領主穆萊.謝里夫。
明白了吧，這裡是阿拉維的老家。
關於阿拉維王朝，它的早期歷史與清王朝非常相似，並且處在同一歷史時期，開國領主穆萊.謝里夫相當於清太祖努爾哈赤，而 里薩尼 相當於後金的赫圖阿拉，或者 沈陽 。
謝里夫戰死於 里薩尼 ，兒子們則繼續征戰，橫掃 摩洛哥 北部。
第一任 蘇丹 穆萊.艾哈邁德相當於清太宗皇太極，而最終拿下前朝皇都、宣告改朝換代的是第二任 蘇丹 穆萊.拉希德，他相當於多爾袞，其後則是“偉大的 蘇丹 ”穆萊. 伊斯梅爾 。
還記得 摩洛哥 的第一個阿拉伯王朝——伊德裡斯王朝嗎？
其創建者是 阿裡 的玄孫穆萊.伊德裡斯，什葉派，而阿拉維王朝的祖先也自稱是 阿裡 的後裔（在阿拉伯語中，阿拉維意為：屬於 阿裡 ），那麼，問題來了——
既然都是 阿裡 的後裔，家族姓氏都是穆萊，為什麼如今的阿拉維王朝變成了遜尼派？
堅持是一種品格，妥協是一種智慧。
大概如此。
里薩尼 阿拉伯風情濃郁，很有些令人喜出望外。
紀念謝里夫的清真寺非穆斯林不得入內，國內游客也較少來這裡參觀，溜狗一般在院子里兜了一圈出來，傻傻不知所以。
離開 里薩尼 繼續奔向撒哈拉，遠遠的，一道沙漠風景線出現在視線，這時三台越野離開公路，自由放飛，任性賽跑，一時間車輪飛轉，塵沙飛揚。
這感覺不要太爽。
奔向撒哈拉，那感覺不要太爽！ 梅祖卡雪比沙丘：撒歡吧，還等什麼滿懷期待，風塵僕僕，下午４點多，終於抵達心中的撒哈拉。
在阿拉伯語中，“撒哈拉”的意思就是沙漠。它西起大西洋沿岸， 東至 紅海，橫貫整個 非洲 北部，總面積906萬平方公里，包攬了 非洲 總面積的30%，是世界上最大的沙漠。
眼前綿延無際的大沙海叫“雪比沙丘”（Erg ChebbiDunes），位於撒哈拉邊緣村落梅祖卡。梅祖卡的撒哈拉是獨一無二的，以形態各異的沙丘聞名，更因會隨著自然的光線變化，展現出金色、粉色不同的色澤變化，因此是 摩洛哥 最美的沙漠。
好美。跟我想象的一樣美。按捺不住心頭的激動，一下車便搶上前去——咔嚓咔嚓。
“每想你一次，天上飄落一粒沙，從此形成了撒哈拉。”
三毛筆下的撒哈拉，實際並不在此。見證三毛和荷西愛情故事的那片地方，事實上位於 西撒哈拉 的首府 阿尤恩 ，距離梅祖卡1200多公里，遠了去了。
說起西撒，地廣人稀，鳥不拉屎，但家裡有礦，所以人人來搶。地圖上看是一個國家，但這個“國家”有名無實，屬於國際有爭議地區。曾經是 西班牙 殖民地，現四分之三領土被 摩洛哥 實際控制，當地獨立武裝西撒人民解放陣線只控制東部四分之一的荒蕪地區。
由於西撒未能成為聯合國成員國，意味著包括 中國 在內的聯合國常任理事國以及多數國家，並不承認西撒為主權國家，但申明西撒人民有不可剝奪的自決和獨立的權力。
在國際上，承認西撒獨立的國家絕大多數為 非洲 國家，還把西撒拉入 非洲 聯盟。如此，還能愉快地玩耍嗎？ 摩洛哥 憤而退群，因此跟非盟說拜拜。
進入沙漠的最佳時段是黃昏，時間寶貴，美景稍縱即逝，大家匆匆收拾好行裝，一人一騎跨上駱駝，向著大漠深處，走起。
熱帶沙漠的駱駝都是單峰駝，與生活在寒帶的 雙峰 駝有所不同，個頭更高，腿更細長，坐在上面搖搖晃晃，需要慢慢適應才能找到平衡。
牽駝的嚮導是當地游牧民族圖瓦瑞格人，他們世居在沙漠，藍色的長袍在黃沙的映襯下分外耀眼，會在適當的地方停下來幫你拍照，動作嫻熟，一看便知“食過夜粥”——練過的。
駝隊不緊不慢地跟著，在夕陽的投射下，沙面上拖著長長的影子。波浪般起起伏伏的沙丘，簇簇駱駝草點綴其間，共同形成一副美妙的圖畫。
來到深處，離開駱駝爬上最近的沙丘，目光所及，弧形的丘脊線平滑流暢，或緩或陡的陂面流沙似水，風吹過，留下層層漣漪，一陰一陽的兩面，柔美而夢幻。
細沙如粉，踩在腳下軟軟綿綿。來時大家都準備了防沙鞋套，但自己並沒有穿。途中購買了兩個當地特有的小瓶子，裝進沙子，把撒 拉哈 帶回家。
漸漸的，沙漠的顏色由金黃轉為橘紅......撒歡吧，還等什麼？你是風兒我是沙，纏纏綿綿到天涯。
