埃及之旅（三）：五湖四海的緣分——阿斯旺

我一直很嚮往電影《東方列車謀殺案》里的火車包廂，今天有幸體驗一下 埃及 的火車包廂。車廂已經很老舊，差不多是八十年代後期的產物，一節車廂有12個包廂。和國內的軟卧車廂格局基本一致，只是國內的包廂仍然是四個人，而 埃及 火車包廂是兩個人。站在門口的列車員非常熱情，80美金的價格對如今的普通 埃及 人來說是一筆天文數字，所以坐這趟火車的幾乎都是游客，列車員反覆檢查了我打印的車票然後把我帶進包廂。包廂大概四五個平方，一側是床，另一側是洗漱櫃，空間不大功能卻挺全。我把背包放進車廂內鎖好門到站台透透風，列車員仍舊站在車門口等乘客，他時不時的沖我笑笑，笑的我有點後背發涼，不知道這老哥準備搞什麼名堂，列車還算準時，晚上8點半，火車徐徐開出拉美西斯火車站，開了沒多久後又在一個站台停了約半個小時再次開車，此時已進入黑夜，鐵軌兩側只能看到隱約的燈光，一排排民房從車窗上閃過。列車開行平穩後，列車員開始發宵夜，一個麵包加個水果，列車員給我帶來了橙子、香蕉還有幾顆葡萄，這才讓我覺得80美金的車票有那麼一點點價值了。包廂的隔壁住著兩名 印度 女孩，沒開車時她們的父母給她們送行，兩個女孩聲音特別大，列車員服務意識還不錯，怕影響我休息還特意過去提醒了一下對方，隨後隔壁就安靜了。車廂里溜達了一趟，我這節車廂只有三個包廂有人，可想而知 埃及 的旅游業不景氣到了什麼程度。 ↑開羅 開往 阿斯旺 的火車 ↑開羅 我的獨立包廂
第二天醒來時列車已經過了 盧克索 ，距離 阿斯旺 不到150公里，拉開窗帘就能看到幾十米外的尼羅河。這種景象和電影中幾乎一模一樣。原來一直以為尼羅河作為 非洲 最長的河流，流域面積應該很大，但真到了尼羅河才發現，它所能覆蓋的區域不過河道兩側三四公里的寬度，再出去就是戈壁灘了。起床洗漱完畢剛回到包廂，列車員又一臉熱情來和我道早安，同時送上豐盛的早餐，七八種麵包、水果、還有果醬，當然還少不了茶，我被這突如其來的美艷早餐驚住了，心裡盤算著要付多少小費才算對得起這份早餐。雖然內心是喜悅的，但是臉上沒表露出來，列車員用迷惑的眼神看著我，似乎想猜出我到底要給他多少小費？我只說了聲謝謝就開始用餐，他眼神中明顯帶著失落。這份早餐絕對物有所值，在 開羅 我都沒看到這麼多種類的麵包，烤的也不錯，味道各不相同。吃了五個就有些飽了，品著茶吃著水果看著尼羅河風光，心裡確實很美，我仿佛成了18世紀工業革命初期的新權貴。吃完早飯還是要面對現實，小費還是要給的，翻了翻兜沒找到多少零錢，湊了60埃鎊。等服務員來收托盤的時候我整齊的放在茶杯下麵，我能明顯察覺出他的喜悅，眼睛帶著光，不過他還是很鎮定的端走了托盤。過了不到5分鐘他又再次敲開我的門，連聲致謝，還對我發牢騷說隔壁的 印度 人只給了5埃鎊，我心說這幫服務員伺候過太多的游客，給多給少應該很習以為常了，但他做出這麼一副樣子我還是很受用，畢竟被人家當做有錢人看的感覺還是不錯的。 ↑開羅 熱乎的晚餐 ↑開羅 豐盛的早餐 ↑阿斯旺 尼羅河綠洲 ↑阿斯旺 站台的女孩 ↑阿斯旺 ↑阿斯旺 尼羅河風光
上午10點半列車終於到了 阿斯旺 ，列車員站在走廊邊送我們，我過去的時候還抓住我的手握了握，難道我給的小費給多了？ 阿斯旺 火車站正在修繕，旅客們穿過雜亂的場地才能來到出站口， 阿斯旺 老火車站還是有一些風韻的，但是翻新的車站已經逐漸看不到歷史的痕跡了。車站對面是廣場，這廣場一直通向尼羅河。 阿斯旺 ，古 埃及 語為“Swenet”，意思是“貿易”，後來演變成“As-Suan”。但是從古 埃及 到現在，它的發音一直就是“Aswan”。尼羅河最美的河段，就在 阿斯旺 ，最乾凈的城市，也在 阿斯旺 。 阿斯旺 一直以來是極具戰略地位的城市，在遠古時代， 阿斯旺 是對抗努比亞的軍事駐地。從進入 阿斯旺 開始，會發現當地人的皮膚比較黑，和 埃及 人有著明顯的區別，稱之為“努比亞人”，除去古 埃及 第二十五王朝(即庫什王朝統治的100年間)，努比亞一直是作為 埃及 的附屬國存在。 阿斯旺 是古 埃及 最 富裕 的地方，盛產花崗岩、青金石、天青石、黃金等等，古 埃及 的神廟石材、方尖碑所用等均來自於此。我原本以為 阿斯旺 應該是個花園城市，到處是高檔酒店和露天茶座，畢竟這座城市已經接待 歐洲 游客快一個世紀了，而且它的南部又是世界上最危險的地區之一的 蘇丹 ，這裡的繁榮應該理所當然。從火車站步行前往預定的旅館，城市遠沒我想的那麼優質，靠近火車道的一邊依然是髒亂差，四個柱子支起來的混凝土框架小房顯著十分醜陋。手機導航出了錯，繞了一大圈也沒找到旅館，連問了三個人才找到這家小旅館，賓館前臺就像是國營招待所一樣，老闆很熱情各種安排，房間還算乾凈，因為 阿斯旺 地區實在太熱了，這裡的窗戶外都加了一層木質百葉窗來抵擋強烈的光線。送走老闆趕緊洗了個涼水澡，皮膚被涼水碰到的地方都能感覺到要炸開一樣。 ↑阿斯旺 阿斯旺 火車站

用涼水把自己冷卻後已經中午了，按計划下午要去菲萊神廟，下樓找老闆問怎麼去渡口，老闆說他正好有空可以免費帶我去渡口，我心裡立刻又起了防備，我和他再三確認不要錢，真非常誠懇的點頭說不要錢。我想可能先給我個好感，然後再找機會宰我，於是我和老闆約好下午1點半在旅館門口匯合，我先去鬧市區吃頓飯。 阿斯旺 只有兩條主街道，一條是火車站出來的蘇克大街。從火車站出來一直走到對面300米處就是尼羅河，沿著尼羅河走就可以到鎮中心最熱鬧的街道濱河路。商業核心區就在火車站附近，找了好幾個地方纔看到一家看起來正規一些的餐館，賣的仍舊是在 伊朗 吃得快要吐的喀吧。沒有別的選擇只好點這個吃，因為餓了半天吃起來還覺得很香，烤的很入味。吃好飯買了些飲料準備回旅館，走到十字路口被一位年輕的出租車司機攔住問我要不要坐車，我告訴他我距離旅館只有500米的距離，但是他沒有要做我生意的意思，他問我為什麼 中國 人會那麼富有？我回到 中國 有 和平 ， 中國 人團結所以才富有。沒想到他馬上開始發起牢騷，對我說 埃及 現在什麼都沒有，沒有游客，沒有政府管理，年輕人沒有工作，也沒有收入，他都不知道該怎麼活，雖然我對 埃及 抱有很負面的看法，但是從 埃及 人嘴裡說出這麼消極的 埃及 我還是挺震驚的，我也幫不了他，只好聳聳肩又拍拍他的肩膀和他告辭。

旅館老闆是難得在 埃及 守時的人，1點20分就已經在樓下等我了。看到我他也很開心，說經常有游客不守時讓他等很久。上車走人，車直線穿越 阿斯旺 整個街區，直奔大壩附近的渡口而去，路上老闆還不忘向我介紹沿途的景點和吃飯的地點，我只記住了KFC和努比亞博物館的位置。來到渡口老闆把我放下又和我約定好了接我的時間後便離開了。渡口比想象中熱鬧，兩側都是賣旅游紀念品的商店，一群小販圍在門口等著游客拉生意，我剛走到大門口就被五六個小販圍住向我兜售各種紀念品，我先是擺手然後指指後面緊跟過來的一團老外游客，小販們立刻從我這裡撤離去圍攻老外了。來到碼頭門口，警衛攔住我就叫了一個年輕的小伙過來，和我談好開船的價格是150加小費，我砍到100成交，小伙子拉著我去了他的快艇。船飛速駛離碼頭，從船上回頭看碼頭十分壯觀，有點像 歐洲 的海邊小鎮，年輕人很熱情，把隨身帶的水果給我吃，開始我還不太敢吃，後來看他太熱情也就不好意思拒絕，拿了一塊嘗了嘗，酸酸甜甜很好吃，他看我喜歡吃，又從兜里掏出一塊油餅，撕了一半給我，說是他母親做的。我還在猶豫要不要吃的時候，他一口把剩下的一半塞進嘴裡大口咀嚼，我也學著他的樣子一口吞下去，這絲毫有點象 貴州 做的蕨菜粑粑，米中透著一股清香，但確實是太油膩了。 ↑阿斯旺 開船的小哥 ↑阿斯旺 遠望菲萊

船在水面拐了幾個彎後，我看到了島上的菲萊神廟，這是我第一次看到 埃及 神廟，從水面看去它十分壯觀，梯形的廟宇外牆浮雕著大量圖案，小船轉了一個大彎後停在小碼頭邊，小哥讓我看完再回這裡找他，他給了我一個小時的時間。從碼頭步行不到300米就來到了菲萊神廟，入口處花60埃鎊買了門票，售票處門口坐著五六個背著槍的警察， 埃及 真的是太重視旅游業了，幾乎所有的景點都有警察守衛，想想也是，如果有游客受到襲擊，本來就雪上加霜的旅游業可能就崩盤了，而 埃及 現在最缺的就是外匯。走到神廟正面，被巍峨的廟宇所驚嘆，雖然我不只一次看到照片上的各種神廟，但是親見後由衷敬佩古 埃及 文明的強大和發達。菲萊神廟供奉的是“愛神”伊希斯，以石雕和浮雕上的神話故事聞名於世，是保存古 埃及 宗教最久的地方。神廟的建築時間大概是在公元三世紀左右，用來供奉古 埃及 神話中司掌生育和繁衍的女神“伊希斯”，是供奉伊希斯女神最大的神廟。古 埃及 的傳統是要求每一個 埃及 人在一生中都至少要來一次菲萊島向神靈朝拜。1902年 阿斯旺 建設了第一座水壩攔截尼羅河水，那時每年有6個月會把神廟的一部分淹沒。1960年， 阿斯旺 大壩開始建造，沿岸許多珍貴的古 埃及 建造群卻要隨之永遠沉沒於尼羅河河底，包括這座融合了古 埃及 、 希腊 、 羅馬 文化的綜合產物——伊希斯神廟。幸運的是，伊希斯神廟的主體建築在聯合國科教文組織的努力搶救下，遷到不遠處的阿吉勒基亞島上，而其他複合建築則伴隨著菲萊島永遠地沉入尼羅河河底。伊希斯神廟是古 埃及 宗教最後的堡壘，在這裡最後刻畫的象形文字是公元437年。基督教開始風行的時期，這裡有很長一段時間是唯一可以讓古 埃及 祭司進行古老儀式的神廟。公元535年， 羅馬 皇帝查士丁一世下令永久關閉神廟，書記官和祭司被放逐，通往內部聖壇的門被迫關閉，神廟落入了基督教修士的手中，慘遭破壞，伊希斯女神的丈夫奧西裡斯也被褻瀆，伊希斯女神的頭像被換上聖母 瑪利亞 的頭像，他們認為這樣就能夠把古 埃及 人對來世和永生的信仰永遠的禁止。因此，多柱廳成了基督教堂，柱子上的十字架隨處可見伊希斯女神的面部被砸去換成聖母 瑪利亞 的但後來脫落的痕跡。神廟外兩側是廊柱廳，柱子上雕刻著文字和神像，見證了古 埃及 無比輝煌的歷史。儘管菲萊島上的伊西斯的膜拜至少可以追溯到公元7世紀，但島上的遺跡卻可以追溯到 埃及 最後一位本土國王統治時期（公元前380年），其中最重要的遺址當屬托勒密二世時期開始修建的建築，直到戴克裡先 羅馬 皇帝的500年間，各位法老都堆其進行了不同程度的擴建。到了 羅馬 人統治時期，伊西斯已經成為 埃及 最大的神，其信徒遍佈 羅馬 帝國，甚至連大不列顛島都有信徒。世紀上，直到公元550年 羅馬 帝國轉而信奉基督教的時候，伊西斯仍然在菲萊享有一席之地，早期的基督教徒把主神廟的多柱廳改為了一個小禮拜教堂並毀壞了異教徒的浮雕，後來穆斯林占領這裡時，又把伊西斯的題字給毀掉了。主神廟高大雄偉，兩個門上描繪了大量 埃及 神話中的神，但是有幾個浮雕已經被鑿毀了，在 埃及 會經常看到神廟上被鑿毀的神像，不是早期的基督徒乾的就是後來的穆斯林乾的，目的只有一個：清除異教徒遺留的痕跡，這種宗教的利己主義看著很愚昧搞笑，但是歷史上卻大量存在，在嘆息古代遺跡毀損的同時也嘲笑一下宗教的愚昧和狹隘。通過神廟中門進入神廟內部，依然是無比壯觀，神廟採用對稱設計，兩側仍然是廊柱廳，中間的庭院 方正 。進入後一座神廟內部後，滿牆都是浮雕，看的眼花繚亂，最有特點的是神廟內的柱子，柱頂用多瓣花瓣裝飾，非常有韻律感，神廟的任何一面牆都用浮雕刻滿，我懷疑古 希腊 人都是處女座的，這麼大面積的牆面，浮雕十分整齊，就像是在格子里寫字一樣。 中國 和 埃及 同樣都是象形文字，我們的文字還在傳承，而他們的文明只剩下了這些遺跡和文字。牆面浮雕刻畫了許多神話故事，不過我對 埃及 神話故事沒多 大興 趣，因為我始終記不住那麼多神和他們的分工，不過從雕刻手法和藝術風格來看，古 埃及 人很有想象力，同時描繪的人物也很寫實，人物刻畫的十分飽滿，身上裝飾刻畫的很有細節，通過服飾、首飾以及日常用品就能大概還原當時的歷史風貌，瞭解他們高度發達的文明。這種古今對話顯得十分有趣。神廟外還有兩座建築，一座是生育之神哈索爾神廟，因為象徵著孕育，這座神廟象徵都有人在供奉，就像是 中國 的觀音廟求子一樣。而在他不遠的位置是一座精美的建築，它叫做 圖拉 真涼亭，這座涼亭最精美的地方就是十幾根柱子，柱頂的雕刻真是太精美絕倫了，每個柱頂都不一樣，雕工繁複堪稱建築中的精品。只用了不到40分鐘參觀完全部建築後回到渡口，下船時給了小哥20埃鎊小費答謝他請我吃油餅和水果。 ↑阿斯旺 遠望菲萊神廟 ↑阿斯旺 浮雕柱子 ↑阿斯旺 菲萊神廟 ↑阿斯旺 菲萊神廟前廊 ↑阿斯旺 被基督徒毀掉的浮雕 ↑阿斯旺 廊柱 ↑阿斯旺 女神與男神 ↑阿斯旺 “涼亭” ↑阿斯旺 精美的柱子 ↑阿斯旺 巨大的浮雕群 ↑阿斯旺 落日下的菲萊神廟 ↑阿斯旺 菲萊神廟內 ↑阿斯旺 菲萊神廟內柱廳 ↑阿斯旺 神話故事 ↑阿斯旺 象形文字 ↑阿斯旺 造型可愛的人物雕像 ↑阿斯旺 參觀結束，渡口附近的小鎮

旅館老闆接我時遲到了20分鐘，在路上時他提出要帶我去附近的努比亞人原始村莊參觀，我的戒備心又起，果斷拒絕了他的邀請，並讓他帶我去努比亞博物館，他不斷的告訴我說博物館沒什麼可看的，不如去村莊，但是我就是不能隨他心愿，因為拉的地方越偏僻我就越沒主動權，再說 阿斯旺 的旅游業十分發達，我根本不期望能看到什麼原始的村落，何況後面的日子我還要去 埃塞俄比亞 的原始村落，那裡一定比這裡更加原始。老闆見我拒絕他有點不太高興，不過我告訴他讓他幫我預定明天去 阿布辛貝 勒神廟團和尼羅河游船的票，他這才臉上有了些笑容。看他才笑了沒多久，他就又把我領到路邊的一個賣燈草紙畫的店里參觀，我硬著頭皮進去看了五分鐘，不過這次不論是店主還是老闆都沒什麼其他表情，看來是看的人多買的人少，大家都習慣了。

來到博物館門口一群人坐在地上，其中四分之三是當地的孩子，他們見有游客到來又一窩蜂向我圍過來推銷自己手中的飾品，我搖了半天手才把他們打發掉。在門口坐著的七八個游客里有一位 亞洲 女孩，我註視了她一會來判斷她到底是 中國 人還是 日本 人 韓國 人，她反倒是先開口了，一口 北京 腔。她叫曉艾，一個來自 北京 的大妞，如我印象中的 北京 人一樣他對我絲毫沒距離感，張口就開始訴苦，似乎是好容易才找到了一個傾訴對象。她先從怎麼到 埃及 說起，講述一路的各種遭遇，遇到的各種騙術，被耍的團團轉的各種經歷，我先是同情，後是無奈，最後卻帶著嘲諷，因為這妹子一點攻略沒做，仗著自己一口流利的英文，抱著一本LP就殺到了這個充滿謊言的國家。等她足足說了半個小時後我才有機會提問，問她博物館怎麼不開門？她說售票員告訴她四點才開門，看看表還有十分鐘，繼續等吧，於是繼續聽小哎各種控訴。4點過了10分鐘售票員才出現，110埃鎊的門票竟然比金字塔都貴。

努比亞博物館是一座精心設計的現代建築，有著傳統努比亞風格。在博物館後面的花園裡有一座努比亞人的房屋和一個史前岩畫小洞穴。博物館建造在一塊山坡上，整個主題結構卻是在半地下室中。這件博物館館藏比較雜，與其說是努比亞博物館不如叫做 阿斯旺 博物館更恰當一些，展出的文物主要是 阿斯旺 地區出土的文物，但是這些文物不成系列，許多是從神廟中搬過來的，還有一些不知道出處，可能是流失海外後又回歸。幸得曉艾同學幫忙，講述了一部分文物的歷史，她已經在 埃及 獃了快十天，對 埃及 的歷史有了一定的瞭解。既然是努比亞博物館當然介紹最多的還是努比亞人，古代努比亞人生活在 非洲 東北 部的一個地區，這個地區包括現今的 埃及 南部和 蘇丹 北部。努比亞境內一邊是尼羅河和 撒哈拉沙漠 ，另一邊則是 紅海 。尼羅河由 蘇丹 流入 埃及 。“尼羅，尼羅，長比天河”，是 蘇丹 人贊美尼羅河的諺語。公元前6000年，在廣大的努比亞地區，已經存在著相同或相似的社會組織形式、生活方式，包括狩獵、捕魚、畜牧和相關的原始農業。在古代努比亞是眾多古代文化的故鄉。因其地理位置得天獨厚，向東，努比亞人同阿拉伯人相互交往；向北，他們同古 埃及 人和 地中海 地區的人民相互往來；往南，他們則同 非洲 民族互通有無。因此，在 埃及 與 非洲 熱帶內陸之間繁榮活躍的貿易往來之中，一代又一代的努比亞人都在做著中間商的生意。 非洲 熱帶內陸擁有多種天然財富：黃金以及其他貴重金屬、象牙、紫水晶、黑檀木、薰香、鴕鳥蛋和鴕鳥毛、野生動物及其皮毛等。 埃及 統一後，由於位於尼羅河上游的 蘇丹 一直是古 埃及 擴張的主要對象之一，所以努比亞與 埃及 的往來是伴隨著戰爭和掠奪進行的。從 埃及 第一王朝的法老起，就開始採掘努比亞的礦產。約公元前2613年，法老斯奈夫魯大肆劫掠努比亞，把當地文化破壞無遺。第5和第6王朝時期， 埃及 阿斯旺 省的總督們開始在努比亞進行遠程貿易，但這種貿易在很多的時候是伴隨著武裝掠奪進行的。大約在公元前1920年， 埃及 國王塞努斯萊特率兵向尼羅河上游進發，入侵了黑皮膚的努比亞人的土地。 埃及 人將這一地區稱為庫施，對 埃及 人來說，他們對這裡早已垂涎三尺。一是這裡地下富藏著珍貴的金屬和礦產資源，特別是黃金；二是他們還能在這一地區捕獲到很多牛和奴隸；三是 埃及 人明白，通過庫施他們就可以深入 非洲 ，同那裡的人民進行貿易以換取烏木、象牙和香料。幾百年來，這兩大王國展開了一系列的侵襲，庫施人也搶奪了很多 埃及 財寶並把它們帶回自己的首都 科爾馬 。全部參觀完博物館用了差不多一個小時。出了博物館把曉艾送回旅館，她晚上要趕火車回 盧克索 ，和她在江邊散步，她還在控訴 埃及 的種種劣行，說她開始約了一位船工準備泛舟尼羅河，她還付了10埃鎊定金，但是等她到了碼頭卻找不到那個船工了，等了半個小時也不見蹤影，只好再還錢去找別的船，差點錯過尼羅河落日。她越說越來氣，說再有兩天就離開 埃及 了，終於要和這個破落國家告別了，我只能傻呵呵的沖她笑不知道該怎麼勸她。 ↑阿斯旺 努比亞人