行走日本東北，感受東京以北的特立獨行
行程第一天： 東京 羽田機場入境，乘坐電車到濱松町站，換乘 新乾 線前往青森站，去高久takaku享用鄉土料理和三味線，入住青森酒店。
第二天：青森出發前往五所川原市，參觀立佞武多館睡魔，再到津輕市高山稻荷神社參拜。享用完午餐前往男鹿半島參觀體驗namahage生剝鬼民俗館。入住男鹿溫泉酒店。
第三天：角館歷史村青柳家參觀傳統武士建築，當地享用稻庭烏冬面套餐後，路經田澤湖前往盛岡手工村，有煎餅和南部鐵器的手工製作。晚上入住花卷溫泉。
第四天：上午猊鼻溪泛舟，下午松島游船並品嘗附近牡蠣，晚上入住 仙台 大都會大飯店。
第五天：山形藏王樹冰參觀，品嘗完魔芋番懷石料理後前往羽 黑山 ，入住溫海溫泉。
第六天：回滬。
日本東北之青森縣
到達 青森縣 的時候已經深夜，津輕海峽被包圍在夜色朦朧之中，只遠遠聞其海浪追逐的低吟。路上行人寂寥，上了年代的木質斜頂屋也偶有亮燈的幾座，燈牌上還有“昭和”的字樣， 日本 有很多人都懷念昭和時代。早在 東京 站地下那條拉麵街時嚮導就告訴我，青森的人口可能還沒有這裡吃拉麵的人多，我看了一眼每個自助拉麵機前的長龍心裡一驚。也難怪，青森在 本州 島的最北面，津輕海峽將 本州 島與 北海道 輕輕隔開，說是輕輕，因為海峽本身並不寬厚，津輕又像是青森割捨不掉的情懷。
青森縣 的五所川原市是 東北 夏日三大祭之一睡魔祭的起源地。睡魔在明治時代出現，青森夏季炎熱，人們為了驅散這些勞作的敵人——睡魔和懶惰之心，於是每年8月初，幾千號人抬著睡魔穿過大街小巷，伴隨著傳統歌舞游行展覽。睡魔的模型起初由竹木作骨架，外層糊上和紙，裡面點上蠟燭，並繪上氣勢磅礴的圖案；演變到今天竹木換作了鐵絲，蠟燭換成了小電燈。這門手藝一度丟失過，但在1998年人們為了尋回這手傳統的技藝，又曲折地投入了重建。
我這次去的是五所川原的立佞武多館，這是專門為了保存睡魔而建造的，每尊睡魔都高達5層樓，仰望看得也不太仔細，就從5樓慢慢盤旋下來觀賞。據說曾經此地富商很多，為了“攀比”，睡魔就越做越大。現在館里保存的是兩座，一座是出雲阿圖的像，她是 日本 歌舞伎的創始人；另一座描繪的是海嘯來臨時的世間百態—— 日本 常受到海嘯的侵蝕。每年政府都會製作一尊全新的睡魔，而與此同時三年前的那一尊會被毀掉。 
現在這個節日日漸壯大，8月初的青森幾乎訂不到房，當地的孩子們也主動去參與睡魔的製作，等到來年他們長大成人，其中的幾個會成為新一代睡魔製作團隊的核心。有人失去的就當做失去了，無人問津，只曉得往前跑，有人失去了想要回頭看看，能不能撿回屬於自己的東西。
這個屬於睡魔的城市還有很多以此為主題的居酒屋。我們造訪的一家名叫高久（takaku）,頭髮花白的爺爺在彈奏當地特有的樂器——三弦琴，第一首表演的曲目便要獻給6年前去世的山田老師，一首曲畢還有《北國之春》。夏日祭上的傳統舞團也會在每周二出現，他們以居酒屋的走廊為舞臺，重現節日中經典的一幕。即便這天不是節假日，我們依然碰到了來自神奈川、 沖繩 等地的南方客人，拉起彼此的手被推上舞臺合跳，或者一道點起扇貝火鍋的小火苗，一個眼神就能你知我懂。扇貝火鍋是津輕海峽的名物，在扇貝狀器皿里放入各類扇貝等海鮮，敲上一個生雞蛋火燒，在品嘗鮮美的湯水瞬間瞥見老闆娘端來腌制過的鱈魚精巢，矇矓的困意頓時煙消雲散。
走出居酒屋才發現開始下雪了，這裡的雪容易堆積，不一會兒城市已經看不 清原 型。作為南方人看到這一片深厚的白色，像鄉巴佬一樣興奮，而在 北海道 待過7年的嚮導十分冷靜：“你們來這幾天是覺得很美，但生活在這裡的人卻不覺得，生活是每天面對千篇一律的麻煩，他們永遠在為除雪而頭疼。”
日本東北之秋田縣
男鹿半島是秋田縣唯一延伸進 日本 海的陸地，一路上有很多偏僻的小漁村和 日本 海形影相守。數百年前的某個年末，男鹿的真山地區下來一群披著稻草戴著面具的“野人”，他們肆意闖入普通平民的屋子討酒吃。後來逐漸演變為重要的民俗——生剝鬼（namahage）。
傍晚時分的生剝鬼體驗館，日式榻榻米和取暖的老爐準備就緒，一對年長的穿著和服的夫婦搬出刺身和味噌的餐桌，準備迎接生剝鬼的到來。氣氛起初一片死寂，我們對未知的場面異常好奇，突然“砰砰”兩下巨大的聲響，引得我們扭頭四處找聲源的時候，身著稻草，戴著駭人面具的生剝鬼吼著叫著從窗戶踏進來，直奔我的跟前。我嚇得退避三舍，後來也知道很多小孩兒被嚇哭是常有的事。他們的主要目的，就是揪出一年裡懶惰的人併進行告誡和責罰。盤問了一圈之後，他們在餐桌前坐下進行日常談話，夫婦對生剝鬼畢恭畢敬，因為這是吉祥的象徵，保佑著來年的豐收和平安。
男鹿60多個地區有100多種生剝鬼的造型，有穗兒的沒穗兒的，有角的沒角的，都陳列在隔壁的收藏館里。如今12月的最後一天，生剝鬼由當地的青年男子扮演，仍然完整地流傳在男鹿民間，聽說秋田的教育常常位 列日 本的前茅，也不知道是不是這個原因。
說到秋田的美食，石燒鍋算是特色，我現場看到了整個煮制的過程。生魚段、一桶水和一盆石頭孤零零在我眼前，我那句疑慮至深的“火呢？”還沒說出口，他們就把魚和石頭丟進了進 水裡 ，被燒成七八百度的石頭讓整個桶持續沸騰，幾秒鐘後魚肉初熟的白沫浮了上來，不同的石頭反覆進入數次，放入味噌和蔥段，料理就做好了。這石頭是九千萬年前秋田的火山灰凝固而成的，若非這樣的石頭可能有爆炸的危險。鮮美的魚湯佐一杯秋田的清酒高清水，仿佛不盡興，我們只能褪去剛換上的浴袍，重新裹上棉衣出去尋覓，酒店附近的食肆只剩一家雪籽魚料理，雪籽魚長相口感都類似鰻魚， 東北 普遍都是高緯度海域的魚類，被煎炸得表皮酥脆之後作美味的下酒菜。
日本東北之山形縣
山形縣的藏王山是看樹冰的好地方。樹冰是指山上的樹由於極限的降雪完全被雪覆蓋，呈現樹的形狀但實質是雪的景觀，看這個景觀最好的時間是1-2月。兩段纜車上山，在第一段停下的時候，所有裝備完善的滑雪愛好者蜂擁而下，對他們來說，這裡是再好不過的滑雪場。而穿著棉襖縮著身體的我們一看就是要再上一段纜車，到達海拔最高的頂點。一個本要在第一段下車的 臺灣 人因為與我們攀談甚歡，也出於好奇跟著我們上了山頂，在纜車門打開的那一剎那，世界仿佛靜止了，媲美西風帶的寒風刺骨，耳邊只剩下嚮導嗡嗡的“這裡是-17℃”。我們彎著身體弓著腰進入純白色的世界，只是白色，沒有他物，儘管樹冰這時候沒有完全成形，但是在沒過膝蓋的積雪中，樹冰仿佛冰雕般純凈，它們是大自然在四季變遷中最忠誠的臣子。艱難地向雪深處走兩步，有一塊唯一沒有被雪遮住的石碑，上面寫著戀人の聖地，我看到的那一瞬間，時空里只剩下愛情的召喚。
和這冰天雪地遙相呼應的是山腳下不遠的魔芋番。這家只用蒟蒻來做食物，蒟蒻在中文里就是魔芋，所以大部分料理是涼的。無肉不歡的我起初並不期待，但是它們利用魔芋的精細程度大大超過我的想象。我拿起蝦滑試圖丟進芥末，他們說這其實是魔芋做的。“那這黑豆小碟呢？”“也是魔芋做的。”“可是看起來就是真的黑豆啊！”我們在神奇的感嘆中吃完了這看似有葷有素的懷石料理。
日本東北之仙台
仙台 是 東北 最大也是人口最多的城市，除了魯迅曾經在這裡棄醫從文，我似乎對這裡沒有更多的印象。都市雖然只是都市的樣子，但我們恰好趕上了 仙台 最熱鬧的“光之影”盛會。這個節日只有 仙台 的冬季才有，持續12月當中的大半個月。金田先生是 仙台 人，他很費解地問：“為什麼 中國 人購物喜歡去 東京 ， 仙台 的一番街也很好啊！”這條通向“光之影”盛會的一番街燈飾輝煌，商家齊全，還有世界上第一家上島咖啡，我差點以為這裡就是光之影的終點。
買上 仙台 的特產——油炸葫蘆，我們不一會兒就到了青葉區的定禪寺路。路中央長約幾百米的櫸木樹上密密麻麻地掛滿了金色的燈，幾乎看不見頭頂的天空是什麼顏色。人群熙熙攘攘地流動，被昏黃的燈光映襯得無比好看，穿著校服光著腿的高中生們不時撥弄著劉海，我的眼神跟著他們走了很遠，突然想起了很多年前的自己。等到8點前十秒，全街暗燈準備倒數，從10到1，所有人參差不齊地喊起來，亮燈從近到遠，人群沸騰。武宮先生回過頭說他向妻子求婚就是在這裡。
津田鮮魚店店面不大，藏在狹窄的大樓裡面。這是在上班族裡人氣極高的下班勝地。我們隨著方纔賞燈的人流涌向四周的食肆，津田鮮魚店是很多人的選擇，排隊自然也長。一桌一桌進去、一桌一桌出來，大多是身著立領西裝夾著公文包的男人們，臉紅撲撲的言笑晏晏而過。這裡很少把刺身切片，碩大的金槍魚截取一段直接端上來，鮮紅的肉質泛著水光，“諾，你們拿勺子挖著吃吧。”
文丨曼玉
出處丨《旅游天地》2月刊
第二天：青森出發前往五所川原市，參觀立佞武多館睡魔，再到津輕市高山稻荷神社參拜。享用完午餐前往男鹿半島參觀體驗namahage生剝鬼民俗館。入住男鹿溫泉酒店。
第三天：角館歷史村青柳家參觀傳統武士建築，當地享用稻庭烏冬面套餐後，路經田澤湖前往盛岡手工村，有煎餅和南部鐵器的手工製作。晚上入住花卷溫泉。
第四天：上午猊鼻溪泛舟，下午松島游船並品嘗附近牡蠣，晚上入住 仙台 大都會大飯店。
第五天：山形藏王樹冰參觀，品嘗完魔芋番懷石料理後前往羽 黑山 ，入住溫海溫泉。
第六天：回滬。
日本東北之青森縣
到達 青森縣 的時候已經深夜，津輕海峽被包圍在夜色朦朧之中，只遠遠聞其海浪追逐的低吟。路上行人寂寥，上了年代的木質斜頂屋也偶有亮燈的幾座，燈牌上還有“昭和”的字樣， 日本 有很多人都懷念昭和時代。早在 東京 站地下那條拉麵街時嚮導就告訴我，青森的人口可能還沒有這裡吃拉麵的人多，我看了一眼每個自助拉麵機前的長龍心裡一驚。也難怪，青森在 本州 島的最北面，津輕海峽將 本州 島與 北海道 輕輕隔開，說是輕輕，因為海峽本身並不寬厚，津輕又像是青森割捨不掉的情懷。
青森縣 的五所川原市是 東北 夏日三大祭之一睡魔祭的起源地。睡魔在明治時代出現，青森夏季炎熱，人們為了驅散這些勞作的敵人——睡魔和懶惰之心，於是每年8月初，幾千號人抬著睡魔穿過大街小巷，伴隨著傳統歌舞游行展覽。睡魔的模型起初由竹木作骨架，外層糊上和紙，裡面點上蠟燭，並繪上氣勢磅礴的圖案；演變到今天竹木換作了鐵絲，蠟燭換成了小電燈。這門手藝一度丟失過，但在1998年人們為了尋回這手傳統的技藝，又曲折地投入了重建。
這個屬於睡魔的城市還有很多以此為主題的居酒屋。我們造訪的一家名叫高久（takaku）,頭髮花白的爺爺在彈奏當地特有的樂器——三弦琴，第一首表演的曲目便要獻給6年前去世的山田老師，一首曲畢還有《北國之春》。夏日祭上的傳統舞團也會在每周二出現，他們以居酒屋的走廊為舞臺，重現節日中經典的一幕。即便這天不是節假日，我們依然碰到了來自神奈川、 沖繩 等地的南方客人，拉起彼此的手被推上舞臺合跳，或者一道點起扇貝火鍋的小火苗，一個眼神就能你知我懂。扇貝火鍋是津輕海峽的名物，在扇貝狀器皿里放入各類扇貝等海鮮，敲上一個生雞蛋火燒，在品嘗鮮美的湯水瞬間瞥見老闆娘端來腌制過的鱈魚精巢，矇矓的困意頓時煙消雲散。
走出居酒屋才發現開始下雪了，這裡的雪容易堆積，不一會兒城市已經看不 清原 型。作為南方人看到這一片深厚的白色，像鄉巴佬一樣興奮，而在 北海道 待過7年的嚮導十分冷靜：“你們來這幾天是覺得很美，但生活在這裡的人卻不覺得，生活是每天面對千篇一律的麻煩，他們永遠在為除雪而頭疼。”
男鹿半島是秋田縣唯一延伸進 日本 海的陸地，一路上有很多偏僻的小漁村和 日本 海形影相守。數百年前的某個年末，男鹿的真山地區下來一群披著稻草戴著面具的“野人”，他們肆意闖入普通平民的屋子討酒吃。後來逐漸演變為重要的民俗——生剝鬼（namahage）。
傍晚時分的生剝鬼體驗館，日式榻榻米和取暖的老爐準備就緒，一對年長的穿著和服的夫婦搬出刺身和味噌的餐桌，準備迎接生剝鬼的到來。氣氛起初一片死寂，我們對未知的場面異常好奇，突然“砰砰”兩下巨大的聲響，引得我們扭頭四處找聲源的時候，身著稻草，戴著駭人面具的生剝鬼吼著叫著從窗戶踏進來，直奔我的跟前。我嚇得退避三舍，後來也知道很多小孩兒被嚇哭是常有的事。他們的主要目的，就是揪出一年裡懶惰的人併進行告誡和責罰。盤問了一圈之後，他們在餐桌前坐下進行日常談話，夫婦對生剝鬼畢恭畢敬，因為這是吉祥的象徵，保佑著來年的豐收和平安。
男鹿60多個地區有100多種生剝鬼的造型，有穗兒的沒穗兒的，有角的沒角的，都陳列在隔壁的收藏館里。如今12月的最後一天，生剝鬼由當地的青年男子扮演，仍然完整地流傳在男鹿民間，聽說秋田的教育常常位 列日 本的前茅，也不知道是不是這個原因。
說到秋田的美食，石燒鍋算是特色，我現場看到了整個煮制的過程。生魚段、一桶水和一盆石頭孤零零在我眼前，我那句疑慮至深的“火呢？”還沒說出口，他們就把魚和石頭丟進了進 水裡 ，被燒成七八百度的石頭讓整個桶持續沸騰，幾秒鐘後魚肉初熟的白沫浮了上來，不同的石頭反覆進入數次，放入味噌和蔥段，料理就做好了。這石頭是九千萬年前秋田的火山灰凝固而成的，若非這樣的石頭可能有爆炸的危險。鮮美的魚湯佐一杯秋田的清酒高清水，仿佛不盡興，我們只能褪去剛換上的浴袍，重新裹上棉衣出去尋覓，酒店附近的食肆只剩一家雪籽魚料理，雪籽魚長相口感都類似鰻魚， 東北 普遍都是高緯度海域的魚類，被煎炸得表皮酥脆之後作美味的下酒菜。
山形縣的藏王山是看樹冰的好地方。樹冰是指山上的樹由於極限的降雪完全被雪覆蓋，呈現樹的形狀但實質是雪的景觀，看這個景觀最好的時間是1-2月。兩段纜車上山，在第一段停下的時候，所有裝備完善的滑雪愛好者蜂擁而下，對他們來說，這裡是再好不過的滑雪場。而穿著棉襖縮著身體的我們一看就是要再上一段纜車，到達海拔最高的頂點。一個本要在第一段下車的 臺灣 人因為與我們攀談甚歡，也出於好奇跟著我們上了山頂，在纜車門打開的那一剎那，世界仿佛靜止了，媲美西風帶的寒風刺骨，耳邊只剩下嚮導嗡嗡的“這裡是-17℃”。我們彎著身體弓著腰進入純白色的世界，只是白色，沒有他物，儘管樹冰這時候沒有完全成形，但是在沒過膝蓋的積雪中，樹冰仿佛冰雕般純凈，它們是大自然在四季變遷中最忠誠的臣子。艱難地向雪深處走兩步，有一塊唯一沒有被雪遮住的石碑，上面寫著戀人の聖地，我看到的那一瞬間，時空里只剩下愛情的召喚。
和這冰天雪地遙相呼應的是山腳下不遠的魔芋番。這家只用蒟蒻來做食物，蒟蒻在中文里就是魔芋，所以大部分料理是涼的。無肉不歡的我起初並不期待，但是它們利用魔芋的精細程度大大超過我的想象。我拿起蝦滑試圖丟進芥末，他們說這其實是魔芋做的。“那這黑豆小碟呢？”“也是魔芋做的。”“可是看起來就是真的黑豆啊！”我們在神奇的感嘆中吃完了這看似有葷有素的懷石料理。
日本東北之仙台
仙台 是 東北 最大也是人口最多的城市，除了魯迅曾經在這裡棄醫從文，我似乎對這裡沒有更多的印象。都市雖然只是都市的樣子，但我們恰好趕上了 仙台 最熱鬧的“光之影”盛會。這個節日只有 仙台 的冬季才有，持續12月當中的大半個月。金田先生是 仙台 人，他很費解地問：“為什麼 中國 人購物喜歡去 東京 ， 仙台 的一番街也很好啊！”這條通向“光之影”盛會的一番街燈飾輝煌，商家齊全，還有世界上第一家上島咖啡，我差點以為這裡就是光之影的終點。
買上 仙台 的特產——油炸葫蘆，我們不一會兒就到了青葉區的定禪寺路。路中央長約幾百米的櫸木樹上密密麻麻地掛滿了金色的燈，幾乎看不見頭頂的天空是什麼顏色。人群熙熙攘攘地流動，被昏黃的燈光映襯得無比好看，穿著校服光著腿的高中生們不時撥弄著劉海，我的眼神跟著他們走了很遠，突然想起了很多年前的自己。等到8點前十秒，全街暗燈準備倒數，從10到1，所有人參差不齊地喊起來，亮燈從近到遠，人群沸騰。武宮先生回過頭說他向妻子求婚就是在這裡。
津田鮮魚店店面不大，藏在狹窄的大樓裡面。這是在上班族裡人氣極高的下班勝地。我們隨著方纔賞燈的人流涌向四周的食肆，津田鮮魚店是很多人的選擇，排隊自然也長。一桌一桌進去、一桌一桌出來，大多是身著立領西裝夾著公文包的男人們，臉紅撲撲的言笑晏晏而過。這裡很少把刺身切片，碩大的金槍魚截取一段直接端上來，鮮紅的肉質泛著水光，“諾，你們拿勺子挖著吃吧。”
文丨曼玉
出處丨《旅游天地》2月刊
