托斯卡納之佛羅倫薩及錫耶納地區深度游 (上篇）
前言我自願把我的第一篇游記獻給今年2022夏天的 托斯卡納 之行。其實 托斯卡納 只是今年 意大利 環旅的一部分，但是堅持從這裡寫起。 維羅納 及周邊 （Verona), 還有 五漁村 （Cinque Terre)都放在之後。 
去之前我也看了幾篇蜂主的游記和攻略，很是有助於普及一些打卡的景點，尤其是在 佛羅倫薩 包括 錫耶納 城裡的景點。因為我們是自駕游，出行方便些，加上時間也相對充裕，可以走訪幾個目前沒有游記提到或者只是一筆帶過卻很值得推薦的地方。這不是攻略，算是個游記且非主流，就當是記錄這次旅行中印象較為深刻的碎片，能夠為你們提供參考，那便是更好。
關於 托斯卡納 的印象就像一副風景畫，起伏的葡萄山被特色柏樹勾勒出朦朧的線條，田間偶爾會有質朴卻浪漫的農舍。而它的首府 佛羅倫薩 則是我自從中學學了關於文藝復興的世界史便開始嚮往的城市。 錫耶納 則是因為電影《給朱麗葉的一封信，因浪漫而種草才關註的（ 維羅納 亦然）。所以這次旅行可以說嚮往已久，終於成行。（ 錫耶納 游記分到下篇）
為了讓你們看的時候多少有個結構放棄了形散而神也散的風格，分成了住行篇，吃購篇，藝術及風景篇和 佛羅倫薩 周邊游，嘔瀝傾情奉獻，也可以通過目錄直接跳到感興趣的篇章。
托斯卡納 艷陽下
佛羅倫薩住行篇我們是開車從 維羅納 出發去 佛羅倫薩 ，住在離 佛羅倫薩 交通限制區1.5公里的 B&B。 Elena是女主，將她家祖上留下來的別墅中間一層經營成B&B。樓上她家住樓下她父母住。
我當時在Booking.com訂酒店的時候以為是個帶早餐的酒店，到了才知道是私人家庭酒店。住過的要麼是酒店有麽是民宿，這種是第一次有些意外好在體驗不錯。別墅是非常典型的 托斯卡納 城市房屋風格，帶個前小花園和很大的後花園。房間夠大設備齊全包括今夏必備的空調。廚房就在隔壁，飲料小食可以隨時取。每天早上Elena會等客人來了親自根據需要做早餐，雖然品種沒有四五星級酒店那麼眼花繚亂，但足夠且很親和溫暖。Elena會先介紹客人之間認識，不僅避免了大家早餐中不遠不近的尷尬，而且讓我們彼此溝通進行得自然而然，所以早餐都是在一片熱鬧愉快的氣氛下進行。這個經歷之前的確沒有過。
住了五天跟Elena的交流也很多，包括時下戰爭對物價政治能源的影響還包括永遠的話題之孩子教育等話題，很隨意很真誠，非常珍貴的是她作為土著給了我們一些 佛羅倫薩 周邊游的建議，都是攻略上沒看到過的。
下圖別墅的大門
下圖前花園 
如果是開車去 佛羅倫薩 務必不要住在城裡，交通管制很嚴格，沒有被事先報備的車進了管制區，就算你有著中獎般的幸運無剮蹭找到了停車位，交了高額停車費之餘還是再交罰款的。你若把車停在管制區以外的收費停車場過夜是可能的，但要考慮到車住宿費的預算。這點揮金如土者可以忽略。
住在城外如果步行太遠，要確認酒店或者民宿距離開往城裡的汽車站不遠。這點我在攻略裡裡沒看到，只是看了booking.com上評價交通便利而已。車停在Elena家門口，從Elena家去城裡步行15分鐘不需要坐車，但我們還是買了汽車票備用，如果累了隨時上車。而且回來的時候都是差不多腿了近20公里了，允許懶一下，會坐公車。 佛羅倫薩 公共汽車票很划算單程無論多遠都1.5歐每人。可以在Tabacchi買，類似街邊賣煙店。
到了城裡基本上就靠腿。所以鞋不僅要好看一定要好走，怎麼走都不腳疼不腿疼不腰疼的那種。還好 佛羅倫薩 城裡本身就是個大博物館，街邊隨處可見的名勝名作名建築，就算走了冤枉路也會有驚喜來回報，所以把幾個必打卡的景點位置確定好，就任性徜徉在大街小巷，邂逅不期而遇的等了你幾百年建築和雕塑。走累了找個最好有或者沒有被推薦過餐館點份你看了一眼就有食欲的食物，享受旅行中隨遇而安帶來的輕鬆愜意。
看日落很好的景點米開朗基羅廣場是在南邊城外，可以開車或者相應公車路線。標題圖片拍攝地。
下圖米開朗基羅廣場落日下的 佛羅倫薩 和看 佛羅倫薩 落日的人們
佛羅倫薩吃購篇蜂窩網裡幾篇 佛羅倫薩 美食攻略都不錯可以借鑒，但不要拘泥。這裡從streetfood，到米其林，到中餐如果放得下體重焦慮你會流連忘返。一定要提到的是那裡的central markt,對我而言，那裡是僅次於David雕像，Uffiz 美術館，百花大教堂的不容錯過錯過會後悔的去處 好吧，撕開了用文青偽裝的外表下一顆赤誠的吃貨的心，可以坦誠相見了。
本來，吃不就是旅行中的一大樂趣麽。所以吃了上頓惦記下頓吃什麼哪裡吃怎麼吃也是正常狀態，還可以作為繼續走下去的動力。雖然經常是計劃好了去哪裡吃而且谷歌路線已經在指路了，卻被路上偶遇的某家店誘惑而計劃中斷。在這高溫炎熱的夏天中間時不時停下來補個水（longdrink)喝個小酒(Cocktail)也是必要的。
佛羅倫薩 是個好逛的地方，叫得上的牌子大小都有，集中在老城中心，去名勝的路上躲了初一躲不了十五，深有常在店邊走哪有不剁手的體會。名牌店對常駐 歐洲 的人沒啥價格優勢，但若國內過來必是文化美食之外不可錯過的環節。個人認為比 米蘭 更好逛，勝在比較集中。很多不認識的 意大利 本土牌子也是夏季打折季節最有誠意的讓人驚喜連連的所在。所以烈日下，在去目的地沒有陰影的時候定是要鑽到這樣的店鋪做精挑細選狀，至少蹭會兒空調降降溫也是好的，萬一再碰到心水貨打折，美哉。
推薦幾種好吃的當地特色菜。很多飯店都有。
Caperto是占位費，買單的時候每人2-3歐，是這裡的獨有。蠻橫但好理解。
下圖片：
意式肉夾饃，可以選不同的調料汁，必嘗，跟我大 西北 肉夾饃各有千秋不踩不捧
下兩張圖片當地特色寬麵條可素可火腿
下圖：牛排非整塊都是切成片的 
下圖當地中餐，炎炎夏日涼皮最配 （ 重慶 滋味）
下圖是幾張Mercato Centrale大排檔掠影 
海鮮現點現做 
在整理美食的圖片時發現自己還沒有資格加入拍飯黨，吃的過於集中精力經常忽視了拍，當時是有多餓。
同時發現的還有很多gelato的照片，冰淇淋。這個也不奇怪， 意大利 嘛。真是節制又節制地保證了一天只吃一頓冰淇淋
藝術及風景篇現在回到初心，回到最開始要來這裡的原因。
徐志摩將這裡翻譯成翡冷翠不是因為他文字顏控找看上去好看的字來湊音，的確更接近 意大利 語本名Firenze。不過他的翻譯將我在歷史書中認識的 佛羅倫薩 更增添了美麗浪漫的色彩，更貼合 托斯卡納 綠水青山的朦朧詩意。青春年少時讀了他的《翡冷翠的一夜》瞭解到了他的深情，多年後的此時在 佛羅倫薩 的幾天又找來再讀，對那深情之後的細膩，糾結，欲而不得卻執著的痛苦有了更深的體會。這首詩比幾年前寫的別了康橋更熱烈更有激情，少了矯情多了真誠。我猜不是因為他給陸小曼比給林徽因的愛更深切，而是 佛羅倫薩 這個城市跟詩人之間的碰撞迸發的光芒實在是比跟 劍橋 來的更閃耀更璀璨。這種光芒帶來的靈感應該非常適和於各種藝術甚至是科學創作。
所以，當15，16世紀時美第奇家族壯大到當地已無人能及時，在勞倫左 美第奇和教皇克萊門七世大力資助下的藝術家科學家思想家們最終取得的成就達到了彼時人類文明的新高度。而被髮現之前，那些藝術家和科學家們其實就已經在那裡。好比千里馬和伯樂的悖論，到底先有誰。他們共同成就的文藝復興時期，奠定了即使是當下的科學，哲學，藝術，文學，建築，醫學仍然不可撼動的堅實的基石。
所以，文藝復興前三傑也稱先驅（但丁 、 彼特拉克 、 薄伽丘）後三傑也稱美術三傑（達 芬奇 ，米開朗基羅，拉斐爾）都生於併成就於 佛羅倫薩 看來也不是偶然。
好吧，我竟自圓其說。
如今的 佛羅倫薩 整個老城因密度極高的美術，雕塑，建築藝術作品被聯合國教科文組織評為世界文化遺產。這些都很好理解，可是為社麽還有 意大利 的 雅典 之稱？今年6月去的 雅典 ，也是個遍佈古跡讓人流連忘返的城市 （也許補個游記，我考慮下），但我個人拙見，整個城市散髮著藝術氣質的 佛羅倫薩 跟多元的 雅典 可比性實在並不是很高。倒是可以跟 羅馬 相較，當然了這樣最多被叫做 意大利 的二 羅馬 也談不上是什麼美稱。
阿爾諾河穿過城市，分成了城裡城外，城北城南，同時成就了 佛羅倫薩 城區四座名橋Ponte alle Grazie Ponte Vecchio, Ponte alla Carraia和Ponte Santa。其中被游客最熟知便是PonteVecchio，中文稱老橋。這座橋成為步行進城的主橋也是因為 佛羅倫薩 商人奇思妙想將珠寶店鋪直接開在橋兩邊。
圖片遠處看老橋
下圖片老橋上的商鋪 
烏菲茲美術館
過了橋進了城就是你一定要去的Uffizi烏菲茲美術館。Uffizi被劃分成美術館而不是博物館，跟 芝加哥 美術館， 馬德里 普拉 多美術館列為世界三大美術館。而最與眾不同的是，這裡這麼多珍貴的畫作都是美迪奇家族私人收藏，沒有一件是靠搶奪而得來的。
很多打卡攻略里會占首位是有道理的，被評為世界喜愛度前三的美術館也是順理成章的，尤其如果你喜歡美術作品，尤其如果你折服於文藝復興時期的美術風格，尤其如果你想更瞭解美術三傑為社麽是美術三傑，總之去了你就知道了。不劇透的前提下放幾張名作撒下草種。
總之名畫之密集讓人眼花繚亂驚喜連連。出來之後就有種一頓珍饈佳餚到最後吃不下又捨不得不吃硬塞。其實最好是之後有時間慢慢去消化並沉澱。但 佛羅倫薩 不給你這個時間，因為出門來到街上，滿眼所及皆是藝術。上頓兒還在回味下頓兒已經上菜。
圖片，街景
領主廣場 
敲黑板，講點實用的。
乾貨一門票攻略貼士，之前在攻略里讀到要提前網上訂票否則沒戲，加上吸取上次在 羅馬 梵-蒂-岡博物館，因為沒預定烈日下排隊三小時的慘痛經歷，我定是要先訂票的，可是提前一天在網上訂時，莫名其妙就是屢試無果。於是差不多下午四點左右想去窗口咨詢，竟然可以直接買到票而且可以馬上入館。旁邊就是網上訂票預定入館時間的排的長隊。我以為是幸運，但之後幾天屢次發生類似情況，後來我知道，窗口每個時間段都會有Last Minute留票，名額雖然不多，但是大家都懂的原因今年游客少於預估，尤其兩個旅游大國中俄游客缺席，給我們帶來這個小福利。下次如果你因為各種原因沒有網上訂票在放棄之前去窗口試試。所以我訂下行程時跟閨蜜開玩笑說的，我要趁國內出入境放開之前去沒去過的熱門旅游區，等疫後報複性出國旅游潮到來時我就不去湊熱鬧了，竟然並不是玩笑。（當時2011 和2017年暑假期間的 威尼斯 浮現眼前）又被自己聰明到了。
乾貨二 佛羅倫薩 藝術家中意文對照，你去看畫時的時候就知道了它的重要性，很多你只知道中文名字跟不知道一樣，因為音譯跟原名差太遠了。要是我之前準備了這個多好，不會半猜半蒙地不知道拜的是不是真佛。
喬托·迪·邦多納 Giotto di Bondone、（百花大教堂鐘樓以他命名）
馬薩喬 Masaccio、
安傑利 Fra Angelico
烏切利 Paolo Uccello
波提切利 Sandro Botticelli
馬丁尼 Simone Martini
里皮，Filippino Lippi
但丁·阿利吉耶里：Dante Alighieri
達· 芬奇 、Leonardo da Vinci
米開朗基羅 Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni、
拉斐爾 Raphael Sanzio
喬瓦尼貝利尼Bellini
提香Titian
碧提宮
糾結了一會兒第二我想推薦的場館，在美術學院和Pitti宮我還是選了後者，碧提宮。15世紀時由美迪奇家族的支持者一個叫碧提的銀行家開始動土興建，設計上不在乎風格只在乎要比得過當時美迪奇家族的府邸。可惜工期斷斷續續，他沒能活到完工。1548年被美迪奇家族的一個女眷買下開始建造後邊的波波利花園。 這裡曾被後來的拿破侖波拿巴當作權力中心。19世紀 意大利 第一次統一的新任國王住在這裡，當時 佛羅倫薩 還是 意大利 的首都。
偌大的宮殿加上花園看上去就非常宜居。而住在這裡會是什麼感受已經超出我的想象能力所及。但還是簡單想了想得消耗多少能源，得雇多少人來維護，打理花園的團隊的挺大…
現在裡邊全是美迪奇家族的私人藏品。
這裡的畫相較於Uffizi, 包括的不僅是文藝復興時期的作品，從古典派到19世紀甚至20世紀初的印象派，這裡都能看到。以此也可以感受到西方繪畫風格的演化和發展過程。
畫作和雕塑擺在每間房間里，密密麻麻，看不過來，加上一牆一牆的壁畫，目不暇接。密度極高。
這也是比美術學院我更喜歡這裡的原因只一。
關於 托斯卡納 的印象就像一副風景畫，起伏的葡萄山被特色柏樹勾勒出朦朧的線條，田間偶爾會有質朴卻浪漫的農舍。而它的首府 佛羅倫薩 則是我自從中學學了關於文藝復興的世界史便開始嚮往的城市。 錫耶納 則是因為電影《給朱麗葉的一封信，因浪漫而種草才關註的（ 維羅納 亦然）。所以這次旅行可以說嚮往已久，終於成行。（ 錫耶納 游記分到下篇）
為了讓你們看的時候多少有個結構放棄了形散而神也散的風格，分成了住行篇，吃購篇，藝術及風景篇和 佛羅倫薩 周邊游，嘔瀝傾情奉獻，也可以通過目錄直接跳到感興趣的篇章。
托斯卡納 艷陽下
我當時在Booking.com訂酒店的時候以為是個帶早餐的酒店，到了才知道是私人家庭酒店。住過的要麼是酒店有麽是民宿，這種是第一次有些意外好在體驗不錯。別墅是非常典型的 托斯卡納 城市房屋風格，帶個前小花園和很大的後花園。房間夠大設備齊全包括今夏必備的空調。廚房就在隔壁，飲料小食可以隨時取。每天早上Elena會等客人來了親自根據需要做早餐，雖然品種沒有四五星級酒店那麼眼花繚亂，但足夠且很親和溫暖。Elena會先介紹客人之間認識，不僅避免了大家早餐中不遠不近的尷尬，而且讓我們彼此溝通進行得自然而然，所以早餐都是在一片熱鬧愉快的氣氛下進行。這個經歷之前的確沒有過。
住了五天跟Elena的交流也很多，包括時下戰爭對物價政治能源的影響還包括永遠的話題之孩子教育等話題，很隨意很真誠，非常珍貴的是她作為土著給了我們一些 佛羅倫薩 周邊游的建議，都是攻略上沒看到過的。
下圖別墅的大門
住在城外如果步行太遠，要確認酒店或者民宿距離開往城裡的汽車站不遠。這點我在攻略裡裡沒看到，只是看了booking.com上評價交通便利而已。車停在Elena家門口，從Elena家去城裡步行15分鐘不需要坐車，但我們還是買了汽車票備用，如果累了隨時上車。而且回來的時候都是差不多腿了近20公里了，允許懶一下，會坐公車。 佛羅倫薩 公共汽車票很划算單程無論多遠都1.5歐每人。可以在Tabacchi買，類似街邊賣煙店。
到了城裡基本上就靠腿。所以鞋不僅要好看一定要好走，怎麼走都不腳疼不腿疼不腰疼的那種。還好 佛羅倫薩 城裡本身就是個大博物館，街邊隨處可見的名勝名作名建築，就算走了冤枉路也會有驚喜來回報，所以把幾個必打卡的景點位置確定好，就任性徜徉在大街小巷，邂逅不期而遇的等了你幾百年建築和雕塑。走累了找個最好有或者沒有被推薦過餐館點份你看了一眼就有食欲的食物，享受旅行中隨遇而安帶來的輕鬆愜意。
看日落很好的景點米開朗基羅廣場是在南邊城外，可以開車或者相應公車路線。標題圖片拍攝地。
下圖米開朗基羅廣場落日下的 佛羅倫薩 和看 佛羅倫薩 落日的人們
本來，吃不就是旅行中的一大樂趣麽。所以吃了上頓惦記下頓吃什麼哪裡吃怎麼吃也是正常狀態，還可以作為繼續走下去的動力。雖然經常是計劃好了去哪裡吃而且谷歌路線已經在指路了，卻被路上偶遇的某家店誘惑而計劃中斷。在這高溫炎熱的夏天中間時不時停下來補個水（longdrink)喝個小酒(Cocktail)也是必要的。
佛羅倫薩 是個好逛的地方，叫得上的牌子大小都有，集中在老城中心，去名勝的路上躲了初一躲不了十五，深有常在店邊走哪有不剁手的體會。名牌店對常駐 歐洲 的人沒啥價格優勢，但若國內過來必是文化美食之外不可錯過的環節。個人認為比 米蘭 更好逛，勝在比較集中。很多不認識的 意大利 本土牌子也是夏季打折季節最有誠意的讓人驚喜連連的所在。所以烈日下，在去目的地沒有陰影的時候定是要鑽到這樣的店鋪做精挑細選狀，至少蹭會兒空調降降溫也是好的，萬一再碰到心水貨打折，美哉。
推薦幾種好吃的當地特色菜。很多飯店都有。
Caperto是占位費，買單的時候每人2-3歐，是這裡的獨有。蠻橫但好理解。
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意式肉夾饃，可以選不同的調料汁，必嘗，跟我大 西北 肉夾饃各有千秋不踩不捧
下圖當地中餐，炎炎夏日涼皮最配 （ 重慶 滋味）
同時發現的還有很多gelato的照片，冰淇淋。這個也不奇怪， 意大利 嘛。真是節制又節制地保證了一天只吃一頓冰淇淋
徐志摩將這裡翻譯成翡冷翠不是因為他文字顏控找看上去好看的字來湊音，的確更接近 意大利 語本名Firenze。不過他的翻譯將我在歷史書中認識的 佛羅倫薩 更增添了美麗浪漫的色彩，更貼合 托斯卡納 綠水青山的朦朧詩意。青春年少時讀了他的《翡冷翠的一夜》瞭解到了他的深情，多年後的此時在 佛羅倫薩 的幾天又找來再讀，對那深情之後的細膩，糾結，欲而不得卻執著的痛苦有了更深的體會。這首詩比幾年前寫的別了康橋更熱烈更有激情，少了矯情多了真誠。我猜不是因為他給陸小曼比給林徽因的愛更深切，而是 佛羅倫薩 這個城市跟詩人之間的碰撞迸發的光芒實在是比跟 劍橋 來的更閃耀更璀璨。這種光芒帶來的靈感應該非常適和於各種藝術甚至是科學創作。
所以，當15，16世紀時美第奇家族壯大到當地已無人能及時，在勞倫左 美第奇和教皇克萊門七世大力資助下的藝術家科學家思想家們最終取得的成就達到了彼時人類文明的新高度。而被髮現之前，那些藝術家和科學家們其實就已經在那裡。好比千里馬和伯樂的悖論，到底先有誰。他們共同成就的文藝復興時期，奠定了即使是當下的科學，哲學，藝術，文學，建築，醫學仍然不可撼動的堅實的基石。
所以，文藝復興前三傑也稱先驅（但丁 、 彼特拉克 、 薄伽丘）後三傑也稱美術三傑（達 芬奇 ，米開朗基羅，拉斐爾）都生於併成就於 佛羅倫薩 看來也不是偶然。
好吧，我竟自圓其說。
如今的 佛羅倫薩 整個老城因密度極高的美術，雕塑，建築藝術作品被聯合國教科文組織評為世界文化遺產。這些都很好理解，可是為社麽還有 意大利 的 雅典 之稱？今年6月去的 雅典 ，也是個遍佈古跡讓人流連忘返的城市 （也許補個游記，我考慮下），但我個人拙見，整個城市散髮著藝術氣質的 佛羅倫薩 跟多元的 雅典 可比性實在並不是很高。倒是可以跟 羅馬 相較，當然了這樣最多被叫做 意大利 的二 羅馬 也談不上是什麼美稱。
阿爾諾河穿過城市，分成了城裡城外，城北城南，同時成就了 佛羅倫薩 城區四座名橋Ponte alle Grazie Ponte Vecchio, Ponte alla Carraia和Ponte Santa。其中被游客最熟知便是PonteVecchio，中文稱老橋。這座橋成為步行進城的主橋也是因為 佛羅倫薩 商人奇思妙想將珠寶店鋪直接開在橋兩邊。
圖片遠處看老橋
過了橋進了城就是你一定要去的Uffizi烏菲茲美術館。Uffizi被劃分成美術館而不是博物館，跟 芝加哥 美術館， 馬德里 普拉 多美術館列為世界三大美術館。而最與眾不同的是，這裡這麼多珍貴的畫作都是美迪奇家族私人收藏，沒有一件是靠搶奪而得來的。
很多打卡攻略里會占首位是有道理的，被評為世界喜愛度前三的美術館也是順理成章的，尤其如果你喜歡美術作品，尤其如果你折服於文藝復興時期的美術風格，尤其如果你想更瞭解美術三傑為社麽是美術三傑，總之去了你就知道了。不劇透的前提下放幾張名作撒下草種。
圖片，街景
乾貨一門票攻略貼士，之前在攻略里讀到要提前網上訂票否則沒戲，加上吸取上次在 羅馬 梵-蒂-岡博物館，因為沒預定烈日下排隊三小時的慘痛經歷，我定是要先訂票的，可是提前一天在網上訂時，莫名其妙就是屢試無果。於是差不多下午四點左右想去窗口咨詢，竟然可以直接買到票而且可以馬上入館。旁邊就是網上訂票預定入館時間的排的長隊。我以為是幸運，但之後幾天屢次發生類似情況，後來我知道，窗口每個時間段都會有Last Minute留票，名額雖然不多，但是大家都懂的原因今年游客少於預估，尤其兩個旅游大國中俄游客缺席，給我們帶來這個小福利。下次如果你因為各種原因沒有網上訂票在放棄之前去窗口試試。所以我訂下行程時跟閨蜜開玩笑說的，我要趁國內出入境放開之前去沒去過的熱門旅游區，等疫後報複性出國旅游潮到來時我就不去湊熱鬧了，竟然並不是玩笑。（當時2011 和2017年暑假期間的 威尼斯 浮現眼前）又被自己聰明到了。
乾貨二 佛羅倫薩 藝術家中意文對照，你去看畫時的時候就知道了它的重要性，很多你只知道中文名字跟不知道一樣，因為音譯跟原名差太遠了。要是我之前準備了這個多好，不會半猜半蒙地不知道拜的是不是真佛。
喬托·迪·邦多納 Giotto di Bondone、（百花大教堂鐘樓以他命名）
馬薩喬 Masaccio、
安傑利 Fra Angelico
烏切利 Paolo Uccello
波提切利 Sandro Botticelli
馬丁尼 Simone Martini
里皮，Filippino Lippi
但丁·阿利吉耶里：Dante Alighieri
達· 芬奇 、Leonardo da Vinci
米開朗基羅 Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni、
拉斐爾 Raphael Sanzio
喬瓦尼貝利尼Bellini
提香Titian
碧提宮
糾結了一會兒第二我想推薦的場館，在美術學院和Pitti宮我還是選了後者，碧提宮。15世紀時由美迪奇家族的支持者一個叫碧提的銀行家開始動土興建，設計上不在乎風格只在乎要比得過當時美迪奇家族的府邸。可惜工期斷斷續續，他沒能活到完工。1548年被美迪奇家族的一個女眷買下開始建造後邊的波波利花園。 這裡曾被後來的拿破侖波拿巴當作權力中心。19世紀 意大利 第一次統一的新任國王住在這裡，當時 佛羅倫薩 還是 意大利 的首都。
偌大的宮殿加上花園看上去就非常宜居。而住在這裡會是什麼感受已經超出我的想象能力所及。但還是簡單想了想得消耗多少能源，得雇多少人來維護，打理花園的團隊的挺大…
現在裡邊全是美迪奇家族的私人藏品。
這裡的畫相較於Uffizi, 包括的不僅是文藝復興時期的作品，從古典派到19世紀甚至20世紀初的印象派，這裡都能看到。以此也可以感受到西方繪畫風格的演化和發展過程。
畫作和雕塑擺在每間房間里，密密麻麻，看不過來，加上一牆一牆的壁畫，目不暇接。密度極高。
這也是比美術學院我更喜歡這裡的原因只一。
