↑蒲甘 據說鼎盛時期， 蒲甘 共建造了1.3萬座佛塔寺廟（也有一種說法在 蒲甘 方圓數十公里範圍內建造了440萬座，我還是用保守數據吧），這也使得 蒲甘 王朝被冠上了“ 萬塔 之國”的美譽，一千年間， 蒲甘 經歷了戰爭的掠奪、世人的遺忘、風沙的侵蝕、地震的蹂躪，如今大小佛塔寺廟只剩下3000多座。但在老 蒲甘 依然是“手指之處皆浮屠”。
↑蒲甘 來 蒲甘 之前總想著要把LP帶上，把別人游記里推薦的佛塔都走一遍，到了 蒲甘 之後才發現，這麼 多佛 塔散落遍佈各個角落，想要按照別人推薦的塔走下來著實困難，況且對於佛塔的喜愛本身就是很主觀的事情，我和老張的喜好都會不一樣，於是乾脆不設定方向，偶遇那些與我們有緣分的佛塔。 ★first of all：尋覓屬於我們的佛塔
↑蒲甘 如本章開篇所說，老張當年曾在一處無人佛塔處許下心愿，希望我們有情人終成眷屬。所以這次我們的第一任務是找到當年那處佛塔。
↑蒲甘 本以為有當年拍下的佛像和佛塔編號作為指引，找到佛塔是輕而易舉的事情。可是經過三年多時間的風吹日曬，這些紙質標簽都沒...有...了。您這也太豆腐渣工程了吧
↑蒲甘 然鵝老張同志憑藉自己驚人的記憶力和方向感，很快定位到了我們佛塔的大致區域。
↑蒲甘 然後經過一小會兒曲折的搜尋，終於~目標達成。
↑蒲甘 這座位於新舊 蒲甘 路上的一眾佛塔叢中的小塔，和那些聲名顯赫的大塔比起來，著實是很不起眼。但是佛塔中供奉的佛像真的很特殊，從未見過。
↑蒲甘 PS：怕有人和我一樣沒概念，所以作一個背景介紹，來 蒲甘 之前，我從沒想過即使再小的佛塔，裡面也是供奉有佛像的。
↑蒲甘 回國後，特意向精通佛事的阿姨請教了一下佛像背後的故事，但大概佛教在不同國家有了不同的演化。大家說看手勢應該是釋迦摩尼，但至於為什麼腹中還有佛像就不得而知了
即便如此，並不影響滿心虔誠和感激。
↑蒲甘 遇見夕 陽西 下，趕著牛車回家的當地人，於他們來說，佛塔不過是生活中最常見的事物，就像拜佛禮佛也是生命中不可或缺的事。
↑蒲甘 ★蘇拉瑪尼-我見到了媲美敦煌的壁畫
↑蘇拉瑪尼佛塔 位於中央平原的蘇拉瑪尼（Sulamani Pahto）是我們第一個進入參觀的佛塔，因為2016年在地震中嚴重受損，修複還沒結束，但目前已經對公眾開放。雖然綠色的修護網影響了外部顏值，信徒和游客依然絡繹不絕。
↑蘇拉瑪尼佛塔
↑蘇拉瑪尼佛塔 和這隻居高臨下的狗子對視了一會兒，此狗保持這個姿勢紋絲不動，最後我堅持不住了敗下陣來。
↑蘇拉瑪尼佛塔 在蘇拉瑪尼牆外遇到了2個小沙彌，似乎是在收集樹葉作燃料。 緬甸 男孩子第一次穿上袈裟後，會在寺廟裡生活一段時間，接受啟蒙教育，學習一些基本的佛教知識。
↑蒲甘 介紹一下背景： 緬甸 大約有50萬僧侶，他們被統稱為僧伽。在 緬甸 ，每個信仰佛教的男性一生中預計會短暫出家兩次，一次在10-20歲之間，叫做沙彌，另一個在20歲以後的某個時間，叫做比丘。
↑蒲甘 在 緬甸 僧人是很受尊重的，在飛機上親眼看到一位僧人受到空乘的格外關照，以及在網上預訂JJ bus的時候，在選擇乘客類別時，僧人會有專門的monk選項。
↑蘇拉瑪尼佛塔 蘇拉瑪尼是1181年由拿那撥地薛胡（著名暴君）下令修建的，作為後期精細繁複寺廟風格的典範，被稱作“冠冕珍寶”。它砌磚工程也被認為是 蒲甘 最傑出的寺廟之一。1975年地震後，曾重新修建了鍍金的塔尖，如今尖頂已經不見了，不知道是不是又毀於2016年的地震。
↑蘇拉瑪尼佛塔 據說蘇拉瑪尼內部牆壁中，曾一字排開100間僧室，這在 蒲甘 古修道院中是獨一無二的。
↑蘇拉瑪尼佛塔 底層的鍍金佛像面向四方。
↑蘇拉瑪尼佛塔
↑蘇拉瑪尼佛塔
↑蘇拉瑪尼佛塔
↑蘇拉瑪尼佛塔
↑蘇拉瑪尼佛塔 與這些佛像相比，蘇拉瑪尼更吸引我的是底層 通道 里這些繪製於貢榜王朝時期的大幅壁畫。
↑蘇拉瑪尼佛塔
↑蘇拉瑪尼佛塔 早年間在 敦煌 的洞窟里見過一些精美的飛天壁畫，感覺這裡的壁畫絲毫不遜色於莫高窟，只不過因為缺少足夠的保護，長期暴露在參觀者觸手可及的地方，它們大多褪色嚴重，更有破壞嚴重的已經快要辨認不出圖案了。
↑蘇拉瑪尼佛塔 我能做到的就是做一位負責人的游客，堅決不伸手摸，堅決不開閃光燈。
↑蘇拉瑪尼佛塔
