登上 加納 太塔，俯瞰整座城市，密集的城市建築，超大的人流量
這裡曾經是世界的中心
這裡依然是許多人喜歡的地方
街道交匯的地方，有一家小店
安安靜靜，歲月靜好的感覺。
要說起到了 伊斯坦布爾 ，最好逛的一定還是要數大巴扎。
在伊斯蘭語中，巴扎就是集市的意思，而 伊斯坦布爾 的大巴扎集市，更是世界上最大的室內集市之一。
一頭扎進這裡，挑選一些有意思的小玩意
我最喜歡的，大概就是這裡的琉璃燈
精美的設計，夢幻的燈光，放在一起像是童話世界
若不是箱子確實放不下，我倒真想去背一兩盞回來
原本以為 烏魯木齊 的大巴扎已經夠大夠豐富的了，結果 伊斯坦布爾 大巴扎集市的中央大街富麗堂皇，像棋盤一樣分支出去的小街上頗具 土耳其 特色。這裡的商品琳琅滿目，從世界各地運來的香料食品，到 土耳其 本地生產的掛毯珠寶，應有盡有。
走出大巴扎，室外的集市也一樣熙熙攘攘熱鬧非凡
藍色清真寺，原名 蘇丹 艾哈邁 德清 真寺， 土耳其 著名清真寺之一，17世紀初由伊斯蘭世界著名古典建築師錫南的得意門生Mehmet Aga設計建造，因清真寺內牆壁全部用藍、白兩色的依茲尼克瓷磚裝飾故名，是 伊斯坦布爾 最重要的標誌性建築之一。
作為 伊斯坦布爾 最出名的景點，這裡太過於喧囂了。
每天絡繹不絕的游客，走進這裡各國語言都能聽得到，女生包裹好頭巾，脫了鞋子，走進這裡
空氣中瀰漫著的各種味道，各種相機的快門聲，網紅地倒也名不虛傳
藍色清真寺屬拜占庭風格的圓頂建築，周圍有六根宣禮塔，象徵伊斯蘭教六大信仰，藍色清真寺是世界十大奇景之一。
不過對於清真教徒來說，凈土還是有的。這一塊禱告的區域禁止游客進入，除了信徒外，大多時候就是上圖這樣
沒有特意準備頭巾，好在 伊斯坦布爾 也沒有那麼嚴格，將圍巾包裹在頭上便可以進入了
不知為何，我總覺得自己像是個 俄羅斯 套娃
清真寺邊豎立著的六根宣禮塔，每日至少五遍播放著伊斯蘭教特色的經文。當然，不止是這裡，土國境內的每一座清真寺都是如此，所以不管你身處哪裡，都能聽得到。
在第一次到達 伊斯坦布爾 時，是深夜，轉輾到了藍色清真寺附近，還沒有走到酒店，突然就聽到了這樣的聲音，黑夜裡身邊又沒有人，突然響起的聲音確實讓人一驚，略顯詭異。當然，後來的十幾天里，我漸漸也習慣了這樣的聲音。
離開藍色清真寺，轉頭扎進有著基督教風格的聖索菲亞大教堂。
不同於藍色清真寺的免費，這裡是需要收取門票的。對於這座教堂非教堂，清真寺非清真寺的建築，有太多的好奇太多的疑惑。
這裡有著近一千五百年的歷史，因巨大的圓頂而聞名於世，是一幢拜占庭式建築。經過幾百年的滄桑巨變，君士坦丁堡被奧斯曼 土耳其 人征服，這座基督教的國家就慢慢變成了伊斯蘭教，而這座教堂邊也就豎起了幾根伊斯蘭特色的柱子。
這座建築是拜占庭式建築的代表作，創造了以帆拱上的穹頂為中心的複雜拱券結構平衡體系。同時這一座教堂也是世界上唯一由神廟改建為教堂、並由教堂改為清真寺的聖索菲大清真寺。
這裡也是世界上唯一由神廟改建為教堂、並由教堂改為清真寺的聖索菲大清真寺。聖索菲亞主體為長形，內壁全用彩色 大理 石磚和五彩斑斕的 馬賽 克鑲嵌畫裝點鋪砌。
光透過玻璃散射進來，光芒萬丈。
走進這裡，還能依稀走進當年強盛的君士坦丁堡。
物是人非後，這裡也還算較好的保存了下來，讓我們得以窺之分毫。
