海始於斯——葡萄牙游記

序初次接觸到大航海時代，還是在初中的歷史課上。在紛繁交織的世界史中，似乎只有它才最能抓住少年們的眼球。在我從事理科十餘年後，歷史上許多時代的印象都漸漸模糊，卻依然對15—16世紀如數家珍。如今，終於親臨了 葡萄牙 ，這個曾經夢寐以求的國度，世界上再沒有任何地方，能比它更崇尚大航海的文化。 ↑羅卡角 若你鐘愛港口的起源，就來波爾圖波爾圖 對 葡萄牙 的重要性不亞於 裡斯本 ，它的歷史甚至早於國家的建立。葡語Portuguesa就來自於porto，詞根都是“港口”之意。 歐洲 名河之一的杜羅河就從城市穿過，曲折註入大西洋，一座鋼鐵拱橋橫跨兩岸，每一根鋼筋都交叉整齊地排列，這就是路易斯一世大橋，設計師正是 大名 鼎鼎的古斯塔夫•艾菲爾，所以這座橋也被稱為橫卧在河上的埃菲爾鐵塔。 ↑波爾圖 隨著游船徜徉在河上，除了緩緩流動的碧波，兩岸的民居亦是一道風景線，房屋的高低不同，屋頂卻清一色地用磚紅色瓦片覆蓋，顯得錯落有致。 ↑波爾圖 如果是乘坐軌道交通來到 波爾圖 ，一定不會錯過聖本篤火車站，整面牆均是 葡萄牙 藍瓷，燒制的壁畫記載了四個時刻——阿方索一世建國、朝拜聖母 瑪利亞 、若昂六世與 英國 公主婚禮、恩里克王子征服 休達 ，這都是 葡萄牙 史上的重大轉折。運用釉色的濃淡來表現出人物與場景，瓷器記錄的歷史，比起文字或油畫，絲毫不顯得遜色。 ↑波爾圖 除了旅游業外，特產的 波爾圖 酒（波特酒）更是廣受 歐洲 乃至世界的青睞，使用葡萄作為原料，比紅酒度數要高，卻更加甘甜適口，芳香怡人，這都要歸功於原料中窖藏20年乃至更久的白蘭地。正如這座城市一樣，雍容典雅的氣質並非與生俱來，而須經歷歲月曆久的陳釀，方能令人沉醉。
若你鐘愛天涯的狂野，就來羅卡角羅卡在葡語中意為“岩石”，這也是來此地第一印象，整座懸崖超過140米，陡峭的側壁已經被侵蝕得突兀嶙峋。站在頂端俯瞰，碧藍的海浪拍打著大小各異的礁石，濺射出白色的浪花，如同一塊塊玉石撞碎成無數的粉末。這裡的氣候凜冽，呼嘯的海風無間斷地襲來，若是迎風前行將體驗到舉步維艱。即便如此，依然有海鳥朝著天際翱翔，更削減不了來往游人的熱情。 ↑羅卡角 羅卡角有數之不盡的盛譽，公認“最值得去的50個地方”之一，其象徵性比風景的意義更大。它坐落於 歐洲 大陸最西端，再向西，便是浩瀚的北大西洋。建在山頭的 燈塔 ，是遠行的航海者們對陸地最後的印象。五百年前， 葡萄牙 愛國詩人卡 蒙斯 寫下“陸止於此，海始於斯”的名句，今天，人們把它銘刻在十字架紀念碑上，為羅卡角和 葡萄牙 頌威。 ↑羅卡角 但我們所看到的，不應該只是海天相接的壯麗景象，更是那一支支的船隊，更是那一場場出征，更是卡 蒙斯 另一句詩“一片片白帆鼓得漲圓漲圓，船頭像一把利劍斬開海面。”正是這些先驅者們，不遺餘力朝著未知領域的探索，才一海裡一海裡地駛向了大航海時代。讓人相信，沒有比人更遙遠的大陸，也沒有比船更遼闊的海洋。 ↑羅卡角 若你鐘愛航海的榮耀，就來特茹河岸在 裡斯本 的貝倫區，沿著特茹河岸有兩座地標——貝倫塔與航海紀念碑，前者歷史要悠久得多，整座塔從主題到裝飾，只用白色 大理 石一種材料，沒有任何多餘的顏色，四面對稱，塔頂的四角各有一個圓錐，壁上鏤空許多窗口用於瞭望與防禦，南面有一個平臺向河中延伸。
貝倫塔建成超過五百年間，曾經扮演著多種身份，有修道院、海關、儲藏室、甚至監獄，直到今天的博物館。無論行使著什麼功能，它的象徵卻始終如一，那便是地理大發現的起點，無數航海家們就是從這裡出發，探尋世界的各個角落後，又在這裡歸航。水手們至今仍流行一句話“看到貝倫塔，就到家了”，除非經歷過瀚海，方能感受到這幾個字沉甸甸的分量。 ↑特茹河 另一座航海紀念碑則更為恢宏，為了紀念航海王子恩里克逝世500周年所建，從正面看，如一把長劍直插在地，劍鋒清晰可辨，劍柄與護手的兩側均有火焰形的紋飾；而側面則是一艘多桅三角帆船，數百年前，正是這種改良型快速帆船的發明，才拉近了世界的距離。恩里克王子昂首站立在船頭，手捧一隻小型帆船，目光如炬地望著遠方。
他的身後跟著一眾大臣們，有運籌帷幄的地圖學家、決勝千里的將軍、揮毫潑墨的詩人、心虔志誠的傳教士、游刃有餘的科學家……而站在最前梯隊的，無疑是乘風破浪的航海家們，達•伽馬雙手放在胸前，堅定地註視著王子。正是這位三次出征，為航海傾盡一生的偉人，打通過了東方的航路，他向王室效忠，卻令 印度 洋臣服。很難想像，一群剛走出中世紀的人，向著“死亡綠海”之稱的大西洋開拓，需要多大的魄力。 ↑特茹河 在紀念碑廣場上，除了一個鐵制的地球儀，地面上還拼貼了一面巨幅世界地圖，標有 葡萄牙 船隊到所到的每一處土地，時間和航線歷歷在目。毫無疑問，特茹河岸是對一個時代最好的紀念，迪亞士、達伽馬、麥哲倫；1488、1498、1522……從此不再是歷史書上生硬刻板的人名、年份，而是一個又一個有血有肉的巨人，一場又一場的有始有終的偉業。
↑特茹河 若你鐘愛都會的繁華，就來裡斯本裡斯本 因為航海而為世人所知，但就算沒有航海，它也足以在世界史上留下光輝的一頁。如今的 裡斯本 ，以自由大道為代表的商業街區熱鬧非凡，兩旁的名品店在夜晚 也門 庭若市，每隔數百米，就會在道路中央出現一座廣場，如同鑲嵌在玉帶上的寶石，不僅為行人散步歇腳提供了方便，更詮釋著不同的主題——有樹立方尖碑，紀念 葡萄牙 擺脫 西班牙 統治的 光復 廣場（此處同樣也是推翻君主制，升起 共和 國國旗的地方）；有通向港口，以凱旋門為界的貿易廣場；有聖母為士兵戴上橄欖枝，宣揚 和平 的一戰陣亡將士紀念廣場；更有雕刻“ 巴西 皇帝”佩德羅四世，噴泉與國家劇院相映生輝的羅 西歐 廣場。但都不及位於自由大道起始處的廣場：紀念碑上用 大理 石雕刻著聖女和人民，他們所敬仰的人，那位撫著 獅子 ，站得筆直的長髮男子，紀念的既不是國王也不是聖者，而是一位侯爵，他就是龐巴爾。 ↑裡斯本 毫不誇張地說，龐巴爾侯爵對 裡斯本 這座城市的重要性，不亞於任何一位君王。1755年， 裡斯本 發生9級大地震，死亡人數超過7萬，全城大部分被毀，幾乎是滅頂之災。軍人出身的龐巴爾首相臨危受命，開啟重建工作。他對於城市設施的修複固然是可圈可點，但他對人們思想上的“重建”更是無懈可擊。當國王約瑟一世面對斷壁殘垣想要遷都時，他只回應了簡短有力的八個字：“埋葬死者，確保生者”。而後雷厲風行地開展一系列措施：迅速海葬、穩定物價、限制出城、肅清迷信、嚴懲犯罪、調查災情、接受國際援助、搭建臨時居所，每一步都走得有條不紊，哪怕放在今天的救災上都是教科書級別的。 ↑裡斯本 在他的主持下，城市的重建進行起來如有神助，模仿 法國 協和廣場的架構，將市中心從皇宮變為商業區。短短二十年， 裡斯本 化危為機，用龐巴爾本人的話來說，已經是“一個超過 歐洲 任何國家的廣場”。這樣一位偉人，又有什麼理由，不能屹立在自由大道第一個廣場上，接受遠近人民的敬意呢？至今， 裡斯本 還有一座鳳凰公園，紀念著這個城市浴火重生的故事。歷史需要英雄，但推動者卻是每一位普通的人們，所以請把這份敬意同樣獻給盧濟塔尼亞人，一個不大，卻有著偉大精神的民族。
↑裡斯本 若你鐘愛山林的清幽，就來辛特拉對家園有最深眷戀的人，莫過於出征最遠的游子。 葡萄牙 人嚮往著大海，也垂青山林與小鎮。他們熱衷於激烈的冒險，也不忘享受溫馨的生活。
辛特拉 是一處以山命名的區域，距離 裡斯本 僅有20公里，溫和的海洋性氣候，使得山區在冬天也鬱郁蔥蔥，植被廣茂；夏季卻又能保持清新涼爽，隔絕暑氣。 葡萄牙 王室自然不會錯過這個寶地，建起夏季的離宮——佩納宮，並輔以修道院。然而，王室並非此地唯一的青睞者，眾多富商巨賈也在此修建自己的府邸，這其中藝術成就最高的一處，要數雷加萊拉莊園。 ↑辛特拉 五層高的哥特、摩爾式別墅，要是放在市區絕對是龐然大物，但在這塊廣袤的地帶，僅僅占了一隅，莊園，才是此處的主角。整座莊園倚靠山勢，沒有刻意斧鑿，遇到高坡則修建臺階或岔路，水塘則架起石橋，或者放幾塊大石頭就算數。
就算這樣，主人似乎還覺得不夠撲朔迷離，要將莊園朝著迷宮的方向打造：這裡挖一條地底秘道，那裡接一段死衚衕；有時向上爬了許久，發現才到花園底端；有時走出洞穴，卻已經在某個山包頂上；若是沒有地圖在手，可千萬別忘了到瞭望塔上看個究竟再出發，否則保不准就會迷失方向。 ↑辛特拉 更有甚者，莊園中有一處著名的“始源之井”，從地面開始，向下深入九層，靠著螺旋的青石階梯連接，靈感來自於但丁的《神曲》，其描寫的天堂與地獄均是九層。走入井底，仰視天空真的如成語故事里的“碗口大小”，但順著秘道向外走，轉眼又進入了豁然開朗的大路。西方的莊園也看過不少，但多數講究宏大與對稱，如此領異標新還是第一次見，頗有中華園林“曲徑通幽”的智慧。
↑辛特拉 若你鐘愛小鎮的浪漫，就來奧比都斯奧比都斯是聞名遐邇的婚禮聖地，它與兩個浪漫的故事有關，其一是阿方索三世攻下此城後，將整座城作為禮物送給心愛的王后。其二是城中有一座外觀朴素，內部卻裝飾著精緻藍瓷的聖 瑪利亞 教堂，在1444年見證了阿方索五世的婚禮，當時他只有11歲，王后比他還要小兩歲，這對金童玉女被傳為佳話。至今還有不少新人在這座教堂結姻。 不知道是否受到甜蜜愛情的影響，這裡特產的奧比都斯櫻桃酒，甜度堪稱全世界翹楚——不僅酒是用高濃度的櫻桃汁釀成，就連杯子都是巧克力做的，抿完酒之後把杯子嚼碎了吞下，食道與氣道都貫通著齁甜。 小鎮由厚厚兩道城牆保護著，建築學上的說法叫“瓮城”，加強了防禦性，城門和後方都有樓梯攀登上去，向內可一覽小鎮全貌，向外則能遠眺到必須的農田與山丘。道路由錯落的石塊拼成，並無太多的階梯，直接順著丘陵的走勢，在此漫步即可感受到高低起伏的趣味。 葡萄牙 雖小，但步步蘊含著驚喜，古城有其深邃厚重，都會有其繁盛光鮮，小鎮亦有其閑情逸致，每一處都值得用心體會。
若你鐘愛末世的塵封，就來埃武拉讀過歷史就會明白， 埃武拉 是一個令人嘆息，卻又肅然起敬的老城。 羅馬 帝國時的它，曾是 伊比利亞半島 重要的內陸樞紐，摩爾人八百年統治期間也是重兵把守，繁盛一時。然而時過境遷，基督徒在 葡萄牙 建國，遠離海洋的城市註定要地位不保，尤其是大航海時代開始後， 埃武拉 退居三四線，逐漸衰落。 ↑埃武拉 就算在今天，富庶程度還不及沿海的小鎮，房屋多是兩三層矮小的結構，道路狹窄，交通不發達，人們多採用手推雙輪車運貨，哪怕陡坡也只能負重前行。然而，當年的輝煌依稀可見——城市的入口處屹立著塔司乾柱式，典型的 羅馬 遺跡。在當時是供奉月神狄安娜之處，如今已剩下外圍輪廓和基座，訴說著兩千多年的滄桑。 ↑埃武拉 此處還有一所陰森可怖的人骨禮拜堂，建於十六世紀，肆虐 歐洲 的黑死病波及 埃武拉 後，造成了當地人大量死亡，由於貧窮和土地有限，無法安葬如此多的死者，修士就用五千具屍骨搭建起了這個禮拜堂。所有的牆壁、窗戶、柱子上，都擺滿了頭骨和其他骨骼，天花板上的壁畫也描繪著著死亡相關的形象。在禮拜堂門口處，用葡語寫了一句“我們屍骨在此等待你們的屍骨”，令人不寒而慄，也這座城市更加廣為人知。 ↑埃武拉 大航海時代是國家的幸運，卻是 埃武拉 的不幸。黑死病是國家的不幸，卻是 埃武拉 的幸運。帝國的終結、盛世的衰落、生命的死亡在一座城市中交織，讓人不禁陷入沉思，對歷史與生命的敬畏，就是 埃武拉 給我們最好的一課。歷史的車輪滾滾向前，每個人和時代都將被碾成塵土，只有儘力在消逝前留下些什麼，才能活在後人心中。
↑埃武拉 後記——歸帆永恆1999年， 葡萄牙 將 澳門 主權交還 中國 ，失去了最後一塊海外屬地，曾經橫跨亞、非、美三洲，近600年的殖民時代宣告落幕。在“康乃馨革命”後， 葡萄牙 在國際上也再未掀起大的波瀾，還因為經濟赤字被列為“歐豬五國”，在世界上的地位已經邊緣化。
然而，每當提到大航海時代， 葡萄牙 人眼中還會閃爍出久違的光芒，哪怕對他們豎起大拇指的人已經越來越少。在這個日新月異的21世紀，汲汲於過去的成就似乎是一件令人不齒的事，“好漢不提當年勇”、“空杯心態”成了主流的觀點。但我想說，並非每個國家都能像中華一樣，既有鼎盛的歷史，又有輝煌的今天。 葡萄牙 曾以 歐洲 邊陲小國的身份，把偌大的世界連接在一起，且完全沒有依賴過他人取得的成就，這種銳意開拓的勇氣依然流淌在盧濟塔尼亞民族的血液中，我們又有何理由去全盤否定他呢？此次旅程，對 葡萄牙 已有個概覽。但若有機會，我依然願意再次踏足。 ↑波爾圖 就像在酒館中與一位老水手重逢，當他略帶尷尬地，摸了摸空酒盃，說道：“我已經沒有更多的故事了，你還願意陪我喝一杯嗎？”
我會向他的杯子里倒滿 波爾圖 酒，笑容中帶著期待：“當然了，就說說航海吧。我還有好多故事想再聽一遍呢！”
↑波爾圖 詩詞七律 波爾圖
廣場通達展畫幅，如中世紀韻非俗。
威嚴君主高乘馬，古樸樓閣泛納書。
碧綠交織延水網，棕紅錯落列民屋。
猶憐美酒傳歐陸，四海聞香 波爾圖 。 ↑波爾圖 江城子 羅卡角
冬來絕壁肅然殺。凜風刮，草荒雜。
卻引詩人，濃墨萬般誇。
畢竟 歐洲 西頂點，滄浪涌，待出發。

東行開拓遠征伐，向朝霞，望天涯。
既已升錨，何處不為家？
若比廣博船勝海，千萬里，任通達。 ↑羅卡角 望海潮 裡斯本
大西洋岸，葡國都府，當年世界之雄。
青史頌名，石碑立像，夢回航海光榮。
王子欲乘風，眾臣升帆起，駛向鴻蒙。
塔堡巋然，待凱旋者創奇功。

曾經地震山崩，幸侯爵復建，倍顯 興隆 。
華麗大街，莊嚴廣場， 巴黎 異曲同工。
河路貫城中。橫巨橋在上，寬暢連通。
難捨流光晚夜，詩意與君融。 ↑特茹河 ↑裡斯本 七律 辛特拉
峰巒隱秀路崎嶇，鳥囀風吟耳目奇。
富賈鐘情修府苑，皇家避暑立山居。
沖霄處處林間塔，入地層層井下梯。
華夏園 林同 智慧，通幽曲徑惹人迷。