相比於聖索菲亞和藍色清真寺，耶尼清真寺里的人真的很少。即使它占據著金角灣邊最便利的地理位置，光芒還是被藍色清真寺蓋了過去。
除了禮拜時間，裡面鮮有游客。
土耳其 人愛吃甜，早上在街頭最熱鬧的就是糖店和麵包店。
然後，穿過老城區的幾條街巷，就能來到索菲亞大教堂。雖然叫做大教堂，但其實已經是一個博物館，有關於東正教的影子只能透過部分被修複的牆壁才能略見一二。
1054年， 羅馬 教宗派樞機主教亨伯特到聖索菲亞大教堂，對君士坦丁堡的牧首彌格耳賽魯來進行抗議，將開除其教籍的判 決 書放到祭臺上，然後走出了教堂。彌格耳賽魯來不肯屈服，當眾燒毀教宗派人送來的詔書。 羅馬 教宗和君士坦丁堡牧首就在這一年互相開除了對方的教籍，東西基督教正式分裂成天主教和東正教。
這段精彩絕倫的故事讓聖索菲亞大教堂有了特殊的宗教意義，當人們在千年以後再次剝開教堂內壁的 大理 石，仍然能通過閃耀著金光的 馬賽 克繪像，想象當年拜占庭帝國的風光。
奧斯曼帝國取代拜占庭登上 土耳其 的歷史舞臺後，將索菲亞大教堂改成阿雅索菲亞清真寺。對聖索菲亞大教堂的修複工作在2010年才被重新提上議程，現在，教堂內部左側還能看到樹立著的160噸腳手架。
抬頭就可以看到9世紀的 馬賽 克宗教畫像《聖母和聖嬰》。
後來居上的突厥人，在幾百年後驅趕了 羅馬 帝國最後的遺民，把伊斯蘭教帶到了這片土地。1609年， 蘇丹 阿梅特一世一心想心心念念和查士丁尼大帝比肩，在聖索菲亞大教堂對面建造了這座奇跡般的藍色清真寺。六根尖塔是它獨有的標記。
1545年，當地居民告訴正在研究拜占庭古跡的吉利烏斯，只要將水桶扔進地窖下麵一處黑漆漆的洞里，就能奇跡般的打到水。於是，沉寂了三百多年的君士坦丁堡大皇宮地下水宮再次被髮現。
1453年，經過了一場曠日持久的戰爭，奧斯曼帝國的 蘇丹 終於攻入君士坦丁堡，帝國 故城 的微光越來越淡。4月22日，君士坦丁堡上空出現了月食，在花園及灌木叢中，玫瑰盛開了，然而月光是慘淡的，對於拜占庭人而言，既然月亮是帝國的象徵，末日即將到來的想法，沉重地壓在他們心頭。
穆罕默德 蘇丹 給了士兵劫掠三天的權利，真主的軍隊蜂擁而入，宗教建築和其他建築一樣淪為征服者的戰利品。
5月29日， 蘇丹 本人在精銳軍隊及大臣們的陪同下，策馬緩緩向聖索菲亞大教堂走去。在教堂大門外， 蘇丹 下馬躬身，拾起一捧泥土，從自己頭巾上撒下。他的一位回教高僧登上祭壇，高呼唯有安拉，別無他神。 蘇丹 也走上祭壇，匍匐再低，感謝為他帶來勝利的真主。
