柬埔寨 | 帶著漢服去吳哥窟，徜徉在這曼妙的光影世界
五座佛塔被斜陽染作橙色，漂亮極了。我們坐在大門前的石欄上靜看夕陽。
很多游人會前往巴肯山看日落，我看過圖片並未覺得有什麼特別之處，索性也就不去湊那熱鬧，只在吳哥寺前靜靜度過這段時光。
日落時這裡很冷清，我們踱著步子隨意的拍著照片。
而日出的情景就大不相同了。
4點多起床準備，5點準時出發，在黑暗中小跑著來到池塘邊時這裡已聚集了很多人了，找到空位後便是漫長的等待。
所有人拿著相機、手機眼睛都看著太陽升起的方向，只待那個最完美的時刻按下快門。
我們看日出的這日天氣並不算太好，天邊只有淺淺的一層橙紅，直到太陽升起來也沒有太過華麗的暈染。但看日出這件事，一向對我是不大友好的，之前看日出不是下雨就是大霧，要麼就是毫無日出，而今次的日出對我而言已經是相當給面子了哈哈哈哈（卑微.jpg）
如同看吳哥寺的日出這回事一樣，我們做很多事情其實已經超越了這件事本身的意義，那是一種“但求不留遺憾”的心情。
但行路，莫問前程。
出門拍漢服這件事確實是磨練人的，雖然起的很早回去以後還是不能補覺，要繼續抓緊時間化妝、做髮型、換衣服，折騰一次就是兩個小時。
但是也唯有這些熱愛著的事情能讓人抵抗睡意、拖延、犯懶。
一切準備好以後前往女王宮。
這兒是不同的。
在清一色灰黑的吳哥建築群中，有一座赤色的建築，便是女王宮。
女王宮以小巧玲瓏、富麗堂皇而聞名於世，它還有一個好聽的名字叫做“班蒂斯蕾”，這裡是來 吳哥窟 游玩外圈中必打卡的一處。
在查詢資料中瞭解到女王宮是 吳哥窟 建築群中第一個採用“原物歸位”的修複方法修複 成功 的建築，所以這裡我們能看到的遺跡基本都是真跡，這確實是相當難得的。
穿著漢服出去旅行我最大的感受就是，世界其實是非常包容的，我所遇到的大多數人都會投來贊許的眼光，甚至在旅途中還因為穿著漢服認識了一些可能本不會互相搭話的人。
我可以感受到來自世界的善意，當然，也會有不友好的聲音，他們會說“你的衣服和景色不搭呀。”對於這些人我的態度就是：抱歉你不是我請來的評論員，who care you ~
遠遠看去，赤色的建築上雕刻著精細的花紋，這裡的每一塊石磚都是一件藝術品，而佛塔錯錯落落的層次也很好看。
只是這裡面積較小，游客多的情況下還是會覺得有些雜亂，所以這裡還是來早一些比較好。
我們去的時候崩密列還需要單獨收取5美元的門票，最近有看到從2020年1月1日起如果持有有效期內的 吳哥窟 套票則無需另買門票。
在崩密列，所有“壯觀、豪邁、高大”的詞語都並不適用，但它仍然是震撼的，那是歷史泯滅於塵埃中、但自然萬物仍在此保留著旺盛生命力的震撼。
這裡也是一聲嘆息，是曾經的繁榮都隨時間消失殆盡的痕跡。
崩密列曾經是個人跡罕至的地方，據說這裡毀壞以後便深掩於土地之下沉睡了許多年，而在被遺忘的年月中一棵棵植物在建築間拔地而起，它們粗壯而茂密，甚至穿破了石壁。
所以當這片遺跡被人發現之時，這裡已是一片密林了，而因為千百個樹枝的纏繞，修複工作也很難開展了。這遺跡與植物的交融，卻也稱為了一道奇觀。
我們慢慢走著看著，看那些留存下來的散落滿地的石塊，它們是怎樣的被人運輸至此，又怎樣的被堆砌成一座座廟宇，它們又完成了怎樣的使命，最後又是怎麼在風中倒塌、散落。
它們的未來又是怎樣，我們無從知曉。
那就是這樣的一個午後，我們漫游在荒蕪的遺跡中，遙想著一塊石頭的命運。
說來也很奇怪，再荒涼破敗的地方，有了綠色的植物便又有了新的生機，這大概就是植物無言的靈力吧。
正如一千個人心中有一千個哈姆雷特，每一個旅行地給予不同人的感受也是不同的。
史學家看其史，美學家賞其美，建築家研究其構造，而如我們一般的游客也不過是略懂一二的走馬觀花罷了。
行走其中，有一些遐想，有一些感受，便是足夠。
這裡曾經已被毀壞為一片廢墟，由 法國 的專家經過七年時間修複至我們今日所看到的模樣，巴孔寺算是 吳哥窟 中修複較為完好的寺廟之一。
這裡雖小，卻有著非凡的意義，巴孔寺是由蘇利耶跋摩一世所創建的國寺，是吳哥遺跡中第一座多層式的神殿山。
這裡曾經是當時的城市中心，是信徒心中的“ 須彌山 ”，但隨著後來都城的遷移，這裡的地位逐漸變得不再那麼重要，所以我稱其為“失落的 須彌山 ”。
