↑甘榜格南 跟小 印度 那片似乎是一個模式，只是出售的東西變了，成了阿拉伯的世界。
↑甘榜格南 充滿著異域風情的阿拉伯地毯和服飾
↑甘榜格南 不知不覺中似乎進了一條小巷子，看到了這幢綠色建築
↑甘榜格南 感覺就是這片的菜市場或者小吃街，很日常，但可能時間不對吧，擺攤者寥寥無幾……
↑甘榜格南 大太陽頂在頭上，這些偏僻的巷子基本上看不到人影
↑蘇丹回教堂 不過阿拉伯世界的符號倒是隨處可見
↑甘榜格南
↑甘榜格南 頂著大太陽走了一二公里，現在最想做的事情便是買個冷飲吃……
↑甘榜格南 想啥來啥，就在上圖這排房裡，看到了這家甜品店，裡面店主是華人，交流暢通，很和善的推薦他店里的甜品
↑甘榜格南 店不大，大概二三十平的樣子，我們坐進來後，基本上桌子便滿了，店里裝飾朴素但很舒服
↑甘榜格南 老闆推薦的幾個味道都還不錯
↑甘榜格南 騰姑娘有小蛋糕配薏米水
我有加冰咖啡烏
瞬間被太陽烤的焦燥的心 平和 了下來
↑甘榜格南 出了這家美好的甜品店，走了不遠，阿拉伯風情變的濃厚起來，這片應該就是甘榜格南了……
↑甘榜格南 甘榜格南以生長在沼澤地周圍的樹木“gelam”樹為名，是 新加坡 穆斯林的聚居區。
Kampong在馬來語中是村子的意思，Glam是Gelam。Gelam是一種木質堅硬的樹，當地的人用它的葉子蒸煮後榨油，用它的果子曬乾碾碎後製成黑胡椒粉，用它的木頭來造船。這種樹長滿了甘榜格南，Sir Stamford Raffles將其取名為甘榜格南（Kampong Glam）。
↑甘榜格南 關於這片阿拉伯人聚居區，要論歷史，要比小 印度 要悠久一些
早在 英國 人殖民以前，馬來皇族是 新加坡 的統治者，這片是皇族的活動中心，皇族必然錢多想消費，阿拉伯又盛產商人，這不一拍即合，阿拉伯商人漸漸多了，一個阿拉伯聚居區便形成了
↑蘇丹回教堂 兩排充滿著阿拉伯風情的店鋪盡頭又看到了 蘇丹 回教堂，感情繞了大半圈，似乎又回到了起點……
這邊比較有趣的是，兩排有很多餐飲店，有拿著菜單出來用蹩腳的中文拉客的服務員……
我似乎又想到國內遍佈各個城市“游客專供”的美食街了
↑甘榜格南 房子上有兩隻有神的眼睛👀
↑甘榜格南 街道旁盪鞦韆的小女孩
↑蘇丹回教堂 這座可容納五簽名教徒的最大祈禱堂始建於1824年，這時的 新加坡 已經成為了 英國 的殖民地，作為以前的統治者島主天猛公阿卜杜勒·拉赫曼和 柔佛 蘇丹 東姑胡先被殖民者萊佛士爵士給予了一些特權，有津貼和以甘榜格南南區為住所，周邊的區域也分給了馬來人和穆斯林，於是胡先和島主的家人和追隨者也來到了這裡。
胡先利用東 印度 公司的資金在他的宮殿旁建了清真寺，但隨著伊斯蘭社區的發展，於1924年在建了新的清真寺，而後基本未變，1975年 蘇丹 回教堂成為 新加坡 國家古跡。
本來還想進去參觀，但似乎需要穿長袖長褲，想著麻煩，便未進入。
↑甘榜格南 不過附近的這家冰淇淋店絕對是最美好的偶遇，對騰姑娘來說！
↑甘榜格南 店面很小，一二十平方，靠窗子的地方有一排擱板，冰淇淋放上面站著享用……
↑甘榜格南 冰淇淋品種很多，給騰姑娘選擇了藍色紅色混搭的那一款，吹著冷氣吃著冰淇淋，騰姑娘竟舞之蹈之……
↑甘榜格南 而哈芝巷似乎也在這旁邊
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網紅哈芝巷 【短短的哈芝巷，五彩繽紛的藝術塗鴉】
↑哈芝巷 哈芝巷的名頭很大，來 新加坡 之前，各種信息都指向，必須來看看……
但
好在看 蘇丹 回教堂時順便溜達了
因為它就是一條一二百米的巷子
特點就是塗鴉多
↑哈芝巷 這排算是主街道了，顏色搭配還算朴素一些，而側面的巷子便是哈芝巷……
↑哈芝巷 雖然 新加坡 是一個現代化的都市，摩天大樓鱗次櫛比，但四大族群文化區甘榜格南、牛車水、小 印度 ，以及丹絨巴葛等地卻以這種低矮的二層小樓為主，而這些房子從二戰前便已經有了……
↑哈芝巷 哈芝巷算是這種老房子重獲新生的一個經典案例了，曾經就是一條普普通通人煙稀少的小巷子，兩側的房屋大都戰前遺存，又破又爛……
但大批的本土設計師和創業者進駐這裡，各色塗鴉點綴了這裡，一些特色精品店也漸漸吸引了人氣。
↑哈芝巷 突然想起來最近微博上討論的一件事情，說是 陝西 神木 要舊城改造，拆掉那些年代久遠的老房子，統一建成千篇一律的所謂仿古建築……
而老城區複雜的巷子里遺留著大量的真古建和精美的影壁磚雕等等…
拆掉蓋新就一定好嗎？
↑哈芝巷 說回哈芝巷
就是一條充滿塗鴉和精品店鋪的小巷子
可能大中午去不能看到哈芝巷的夜生活
也許夜裡這裡更有韻味一些
↑哈芝巷 那麼頂著大太陽欣賞下哈芝巷的塗鴉吧
