獨特的洋流，使得這裡的冬季，相對同緯度地區溫暖濕潤許多，冬日里的黃昏，暮色不是金黃色，而是代表著高貴的藍色，在 北極 地區才會出現的藍色天光，酷冷至尊。
這就是我們入住的小木屋，裡面非常的溫暖舒適， 北歐 極簡風格表現的淋漓盡致，自己動手豐衣足食，不消一會大姐和煮面婆就把飯弄好了，飽飽的吃了一頓，走到窗邊突然“哇~~”了一聲。
冬季的 北極 圈，一切 都安 靜下來，似乎隱藏著更多的秘密，冷不防“極光女神”Aurora就顯身了。在 挪威 觀賞 北極 光有著得天獨厚的地理條件，領土三分之一在 北極 圈裡，是夏季觀賞午夜太陽，冬夜追尋極光的理想之地。木屋旁的海邊，一道絢爛的綠光從雪山後面抽出來，撒向天空，越來越亮，光從漸漸稀薄的雲層後露了出來，只是一瞬間，這種奇異的綠色，使整個峽灣的夜晚如同一幅巨大的油畫，慢慢的鋪開。
亨寧斯韋爾 Henningsvær繼續一路向西，穿越 羅弗敦群島 的經典線路大約160 公里，看似不遠，實際上開起來要費上一天的功夫，除了要在峽灣里繞來繞去，路上可以停車拍照的地方實在太多了，從沿途的風景來看，這確實也是一條國王級的公路。
有著“北方 威尼斯 ”之稱的小漁村 亨寧斯韋爾 henningsvr，也是世界上最大的鱈魚捕撈業的中心。緩緩駛入小鎮，看見房屋白牆上畫了一條魚，上面寫的是：我是一條真正的羅弗敦鱈魚，因為我出生在亨寧斯維爾。寧靜如畫的港灣，碼頭上停泊的小船，岸上的木屋，遠處白雪皚皚的青山，恍若夢中的 世外 桃源 。
驅車深入，打開車窗，呼吸著海島的氣息，一股強烈的氣味將我帶到山坡之上，眼前出現從未有過的場景——數以千萬計的鱈魚被剁掉魚頭後掛在雪杖上風乾。這樣的方法已經有數百年之久，遠在維京人入侵 英國 時，就以魚乾為糧食，當時風乾是保存蛋白質的唯一方法。而如今，鱈魚乾竟然是 挪威 利潤最高的出口產品之一。時代在變，人類在發展，然而我認為對於美食的追求是全人類僅次於 和平 以外最一致的目標與嚮往。
每年冬季，北大西洋的暖流不斷北上，邂逅格陵蘭而來的寒流，寒暄之後，一暖一冷，途經之處極盡纏綿，形成大量的冰山。兩股洋流匯合後一起繼續南下，流經的大片土地受其恩澤， 挪威 便是最大收益者。每年從2月到4月末，大批魚群會彙集到羅弗敦的淺岸水域產卵，使得當地的捕魚業歷史悠久，不少小漁村依舊保持著過去的樣子。
鱈魚去頭後，將被曬放三個月，變成魚乾，在當地人的木屋中，家家基本都有存放。當地人還會在家中放置一整條鱈魚乾，他們相信懸掛這樣的魚乾可以帶來好運，同時還可以預測天氣。在天氣變化前，它會自動旋轉，當地人可以從中瞭解風暴和天氣變化。在漁場遇到正在晾曬鱈魚的工人，他們告訴我在不到一個月的時間內， 羅弗敦群島 便會有四五百萬條鱈魚被掛上雪杖風乾。
亨寧斯維爾還有一個亮點，就是被稱為世界盡頭的足球場。誰到猜不到， 挪威 人竟然在面積有限的小島上開闢出了一個足球場，雖然在冬季時期，足球場被大雪覆蓋，飛起無人機依稀能看清楚大致的輪廓，不得不感嘆在這踢球，是多麼享受自然的一件事。
飛起無人機，可以飽覽整個小鎮的全貌，由幾十個島嶼組成的亨寧斯維爾，無疑是 羅弗敦群島 上一顆璀璨的明珠。
冷門小鎮Nusfjord繼續在峽灣中穿梭，每過一個灣我都小心翼翼，身怕一個側滑，人車就翻下去了。一路上，峽灣如畫般典雅，使人感受到自然難以抗拒的力量，莊嚴又略帶冷酷。綿延不斷的巍峨雪山，被沙洲切割的平靜湖水，還有幾座弧形優雅的長橋做背景，尋常的羅佛敦群島景色卻美得不同尋常。
峽灣有多長？ 挪威 的地理學家曾經對海岸線進行過測算，他們將過去未被計算的大小島嶼囊括進去，測得的數字是十多萬公里，破碎的曲折的海岸線，如果連在一起足以繞地球兩圈半。
我還記得當時一路的驚喜，一路的驚奇。遇到突如其來的美景，剎車、剎車再剎車，盡情地享受大自然的恩賜，融化在這如夢如幻的天地中，原本的湖泊早已被白雪覆蓋，高冷的 北歐 風光一覽無遺。
寧靜的小漁村Nusfjord，色彩豐富而 平和 。遠處帶有積雪的青山，岸上的彩色木屋，房屋上純潔的冰雪，還有那陽光下波光粼粼的藍色港灣，一切看上去和諧、自然，又不太真實。
這是一個安靜的小漁村，我甚至都沒看到幾個當地人。棚屋的木樁打入岸邊的礁石縫中。大多數是紅屋，黃牆，白窗，灰頂，配合遠處的雪山和碧藍如洗的海水，歲月靜好一詞在這裡得到了最佳的詮釋。
走到村子邊，面朝大海，溫暖的低角度 北歐 陽光，沐浴著一切，風在這裡停止了腳步，海面波瀾不驚，我坐在椅子上，有些發獃，周圍的一切， 平和 到讓人恍惚，從未覺得活著是如此美好的一件事。
剛剛切割完畢的鱈魚頭，掛在了牆上，不同於亨 尼斯 韋爾的大棚，這裡掛的顯然隨意多了，估計是當地人自己留著吃。
隨處可見的海鳥，盤旋在海面上空，一個冷不防就突入海中捕魚，然後給嗷嗷待哺的小鳥們喂食，動作行雲流水一氣呵成，在空中翩翩起舞不帶走一絲塵埃。
