《天是紅河岸》的安納托利亞高原——無知的游歷：土耳其（含赫梯遺址、切什梅半島自駕攻略）

題記你生活的這個星球有多高？有多深？多麼寬廣和精微？從海洋到天空，一片蔚藍和另一片蔚藍究竟有什麼不同？為什麼每個曾旅行而不是旅游過的人都越走越沉默？因為無知。 △ 伊斯坦布爾 HODJAPASHA的肚皮舞大師鎮樓，這是在 土耳其 期間看過最精彩的表演。 嚴格來說， 土耳其 的行程策划了整整三年。2012年第一次在 伊斯坦布爾 上空盤旋降落，俯覽歐亞戰略命脈的博斯普魯斯海峽，以及融合伊斯蘭教和基督教的聖索菲亞大教堂，心中默念明年我就要來。結果，2013年出行未遂，因為沒錢；2014年出行未遂，因為沒錢；2015年差點又是出行未遂，因為.... 敘利亞 難民潮、ISIS肆虐、以及離出發只有十天的時候 中國 駐土大使館發出了游客警告，土政府又在東邊南邊打壓 庫爾 德人導致大量死傷。從沒有哪次出發前，能比這趟 土耳其 之旅更波折。而在 土耳其 期間，戰火紛飛的鄰國 敘利亞 、空中盤旋的 俄羅斯 戰機、以及在旅途期間發生在首都 安卡拉 的襲擊，怎麼也不會讓人覺得是非之地的西亞是個理想中的旅行目的地。 對這個國家的最初的執念完全沒什麼詩情畫意的理由，所有的動機都來源於初二的時候看的一本漫畫，筱原千惠的《天是 紅河 岸》，真實的歷史背景下的架空故事，描繪了公元前2000年赫梯帝國的情仇，書中完美地將赫梯帝國的古石碑、壁畫、如今的殘垣斷壁還原到每一幀故事里，那些人物穿著恰當美麗的衣服說著恰當復古的話語，頭一次在我面前展開了安納托利亞高原的瑰麗畫捲，也正是這本不經意的娛樂化讀物，從此激活了我對歷史的喜愛。在12、3前互聯網不如現在發達的年代，一邊看著漫畫一邊查閱著關於赫梯帝國的七七八八，心心念念地想要去遺址所在地的 土耳其 哈圖沙什看一看那些令人驚嘆的一切。 儲備：秉著“走再遠的路不讀書也只是個郵差”的理念，以及“把游記寫成吃喝玩樂的流水賬不如不寫”的精神，促使我做了將近13個月的知識儲備。個人感覺是，不讀還好，越讀越無知。
—書籍：《 伊斯坦布爾 ：一座城的記憶》、《我的名字叫紅》、《人類群星璀璨之時》、《拜占庭：一個中世紀的帝國傳奇》、《黎凡特： 地中海 的壯麗與災難》;
—電影：《我的父親我的兒子》、《冬眠》、《呼吸》、《戰火重生》、《1453》、《 伊斯坦布爾 的故事》、《五月碧雲天》、《天堂邊緣》；
—紀錄片：《NHK： 土耳其 與 庫爾 德的對立》、《NHK 歐洲 鐵路之旅： 土耳其 》、《NHK 絲綢之路 ： 土耳其 策馬》、《NHK沸騰的都市— 伊斯坦布爾 ： 歐洲 與伊斯蘭的衝突》；
—其他：窮游網游記攻略30+；知乎上 中東 、伊斯蘭、ISIS等國際政治文章若干； （一）伊斯坦布爾： 兩個洲、兩片海、兩千七百年的統治者因緣就是這麼巧妙，第二次出現在 伊斯坦布爾 上空，又是燈火明亮的夜晚。抵達酒店已是夜色降臨。辦理好入住手續進入酒店已經是人困馬乏，加之時差的變化，趕緊洗洗睡了。不同於想象中的伊斯蘭國家， 伊斯坦布爾 徹夜都是喧鬧和嘈雜，不斷有汽車轟響著在石板上開過。到凌晨的三點半，我再次聽到清真的宣禮塔上響起阿訇“喚拜”的誦禱聲，這聲音提示我進入的是一個伊斯蘭國家。如同在街上隨處可見的蒙著黑紗穿著黑袍的婦女和留著絡腮鬍子的男子，神秘而異質的城市。 在 歐洲 的宗教歷史上，除了聖城 耶路撒冷 ，還有一座舉足輕重的城市， 伊斯坦布爾 ，他還有另一個無比顯赫的名字，君士坦丁堡——拜占庭帝國的都城，一座橫跨歐亞大陸的城市。偉大的城市總伴隨著燦爛的歷史，當拜占庭的君王定都這座博斯普魯斯海峽一畔的城池，併進行大規模建設的時候，他只預知了未來的繁華，而沒猜測到它將經歷的動蕩。毗鄰 地中海 且占據 歐洲 通往 亞洲 的咽喉，註定了 伊斯坦布爾 在經濟上的輝煌，保存至今的諸多當年博斯普魯斯海峽的畫捲中，帆牆林立的景象悵然令人動容。 十字東征軍時期，君士坦丁堡成了東征軍征討伊斯蘭過度的必經之路和資源中轉站，然而正如寓言中騎牆者的可悲下場，當日益強大的奧斯曼帝國一步步蠶食屹立千年之久的拜占庭，君士坦丁堡終究無法避免被吞噬的命運，連同它的子民、文化、建築、甚至信仰，從基督教世界的驕傲，變成伊斯蘭國度的標桿。而正如歷史上沒有不曾消亡的王朝，奧斯曼帝國瓦解後，時間幾乎遺忘了 伊斯坦布爾 的存在。奧爾罕帕慕克在《 伊斯坦布爾 ：一座城的記憶》中寫到：“我出生的城市在她兩千年的歷史中不曾如此貧窮、破敗、孤立。她對我而言是一座廢墟之城，充滿帝國斜陽的憂傷”。而隨著飛機穿越氣流和雲層緩慢下降，在視線中越來越清晰的 伊斯坦布爾 ，對我而言依然充滿神奇和魅力。 #聖索菲亞大教堂#
偉大的城市總少不了聲名鶴立的建築。拜占庭建築最景點的代表——聖索菲亞大教堂便屹立於此。踏上 土耳其 的國土以前就知道 索非亞 教堂的影像，瞭解它在世界宗教史、藝術史乃至文化史的非凡地位。被漆成紅色的厚重牆體，依然留有古 羅馬 帝國的莊嚴影子。每次當教科書上的圖片在咫尺之遙，都深感內心震撼。湛藍的天空之下，巨大的圓頂，高聳的 石柱 ，矗立的宣禮塔，厚重的磚石砌成的城堡令人敬畏。跟隨來自世界各地的旅客進入聖 索非亞 大教堂，進入前庭院，腳下是長方形石條壘砌的石徑，那些石頭粗糲浸透了風雨的侵蝕，如同斑駁的古堡磚牆顯示出時間流逝的印痕。 ↑聖索菲亞大教堂 ↑聖索菲亞大教堂 ↑聖索菲亞大教堂 ↑聖索菲亞大教堂 歷經千年滄桑及信仰的改變，教堂內部發生改變，而透過帆拱之上的窗戶傾瀉而下的天光，卻依然如故。 ↑聖索菲亞大教堂 ↑聖索菲亞大教堂 ↑聖索菲亞大教堂 ↑聖索菲亞大教堂 這座氣勢恢宏、結構繁複的精美聖殿，以其創造性的建築形式、豐富的歷史內涵、宗教價值以及非凡的藝術之美成為偉大的歷史遺跡，置身輝煌而精湛的聖殿之中，只有驚嘆人類傑出的創意和構建能力，是傑出能力創生出不同時代的人類文明。 ↑聖索菲亞大教堂 ↑聖索菲亞大教堂 ↑聖索菲亞大教堂 #藍色清真寺#
聖索菲亞大教堂對面就是藍色清真寺，儘管在建築學上對其爭議從未休止，但也無法否認它作為 伊斯坦布爾 最大教堂的地位。這個在各大旅游雜誌、宣傳片、介紹片中出現過的有著藍色清真寺，一直作為 土耳其 的代表存在著，這是全世界除 麥加 之外唯一一個擁有6座宣禮塔的清真寺。 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 這裡是多少伊斯蘭教教徒心中的聖地，精美絕倫是唯一能夠形容它的詞語。在清真寺外，雄強有力的建築外觀感到力量，而走進這個清真寺，水藍色的彩繪玻璃，透過陽光的閃爍又感受到一種包容、溫柔。也許這就是這個宗教聖地的神奇之處吧。 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 有時候覺得人類真的很有趣，因為信仰而興師動眾，用木頭、石塊重新勾勒空間。而待千百年過去，最初的意義可能已經不復存在，後人卻會為之驚嘆不已。 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺